किर्गिस्तान में गिरावट पहले से ही अच्छी थी। दोपहर का आकाश बहुत उज्ज्वल था, और तेज हवा, तियान शान, स्वर्गीय पर्वत की बर्फीली चोटियों से ठंडी हो गई थी, जिसे जैकेट के लिए बुलाया गया था। इस्सिक कुल झील के दक्षिणी किनारे के साथ खानाबदोश चरवाहों ने पहले ही अल्पाइन चरागाहों से अपना स्टॉक इकट्ठा कर लिया था और उन्हें एक विस्तृत घाटी में छोड़ दिया था जो पहाड़ों और समानांतर पहाड़ियों के बीच दो कपड़ों में फेंका गया था। मवेशियों और भेड़ों के मिश्रित झुंड बिना बाड़ वाली सीमा में बिखरे हुए हैं, प्रत्येक जानवर अपने पाठ्यक्रम पर एक सुस्त परमाणु, ब्रह्मांडीय एन्ट्रापी का उनका धीमा फैलाव स्थानीय प्रमाण है। घोड़ों पर सवार चरवाहों ने उन्हें रोके रखा। सबसे पहले, जहां से मैं पहाड़ियों में खड़ा था, मैं सवारों को नहीं बना सका: परिदृश्य के पैमाने ने उनके घूमने को छोटा कर दिया।

जब चील का शिकारी आया, तो उसने देश के खानाबदोश अतीत की अलमारी में कपड़े पहने थे, लेकिन किर्गिस्तान के २१वीं सदी के मैदानों के हैचबैक घोड़े होंडा फिट की सवारी की। उनकी पोशाक में नीलम कॉरडरॉय वास्कट के ऊपर मध्यरात्रि-नीला रजाई बना हुआ रेशमी कोट और सोने की कढ़ाई वाली जांघिया शामिल थीं; घुटने तक ऊंचे जूते; और, एक बेल्ट के लिए, एक भारी चमड़े का पट्टा जो उसके स्मार्टफोन से बड़े स्टील के बकल से जकड़ा हुआ है। उसकी टोपी एक शिकार ट्रॉफी थी - उसका धुंआ-युक्त फर हवा में कांपता था जैसे कि एक अभी भी जीवित भेड़िया - और उसके अनुचर में एक समान पोशाक वाले एक सहायक शामिल थे यदि सरल नस, आधुनिक कपड़ों में एक ड्राइवर, और दो सुनहरे ईगल। सहायक ने अपने दाहिने हाथ पर पक्षियों में से एक को फहराया और चट्टानों से घिरी एक पहाड़ी पर चढ़ गया। शिकारी के संकेत पर, उसने बाज को हवा में उड़ा दिया।

यह उपरि परिक्रमा करता था। शिकारी ने पुकारा, और वह गिरती हुई गीयर में झुक गया जो कस कर नीचे की ओर तेज हो गया। शिकारी भेड़िये की खाल से जुड़ी रस्सी को खींचकर दौड़ा। चील ने एक गोता लगाया और तुरंत उसे पछाड़ दिया, रक्तहीन शिकार को अपने पंजों से पकड़ लिया। इसका इनाम कच्चे कबूतर का एक टुकड़ा था, और उसने शिकारी के नंगे हाथ पर अपनी चोंच को साफ करने और स्तनधारी स्नेह से अपना चेहरा साफ करने से पहले, हिंसक रूप से खाया।

एक प्रशिक्षु चील शिकारी का मार्ग, मैंने अपने अनुवादक और मार्गदर्शक, अज़ीज़ा कोचकोनबायेवा के माध्यम से सीखा, घोंसले से एक जंगली चूजे को इकट्ठा करना और उसे शिकार करने के लिए प्रशिक्षित करना है। परंपरा और कानून के अनुसार, वह 12 से 15 साल बाद पक्षी को जंगल में लौटा देगा। मैंने पूछा कि शिकारी के दो उकाब कहाँ से आए थे - और वे किसी दिन कहाँ लौटेंगे, ईश्वरीय ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए। सहायक ने हिमालय की ऊंचाइयों पर देश को पार करने वाली चोटियों के एक अथक कारवां, तियान शान की ओर इशारा किया, और मेरी ओर देखा।

वहीं, उन्होंने कहा।

इस यात्रा से पहले, मध्य एशिया, मेरे लिए, दुनिया के मेरे मानसिक मानचित्र पर पूरी तरह से खाली जगह नहीं थी, तो इसके आसपास के देशों द्वारा परिभाषित एक नकारात्मक स्थान: रूस, चीन, अफगानिस्तान और ईरान। उस विस्तार के भीतर मैंने बहुत से पूर्व-सोवियत-स्तान देशों को संघबद्ध किया, उनमें से किर्गिस्तान, व्यंजन का एक थक्का जो प्रतीत होता है कि अंग्रेजी शब्दावली का उल्लंघन करता है, और उज़्बेकिस्तान, जहां शहरों ने सीधे ओरिएंटलिस्ट कविता - खिवा, बुखारा, समरकंद से नाम निकाले। फ़ोटोग्राफ़र Frédéric Lagrange के साथ मेरा 10-दिवसीय यात्रा कार्यक्रम पूर्व में प्रकृति और खानाबदोशों का अनुभव करने के लिए शुरू हुआ, और बाद में, इसके शास्त्रीय सिल्क रोड शहरों के लिए समाप्त हुआ।

दोनों देशों में, मैं जिन लोगों से मिला, वे विनम्र, जिज्ञासु और सहिष्णु थे, जो शायद साम्राज्य के चौराहे पर अजनबियों के साथ सदियों के वाणिज्य द्वारा सम्मानित थे। दोनों देश भी बहुभाषी और जातीय रूप से भिन्न थे - सच्ची संलयन संस्कृतियाँ। उनकी वास्तुकला और सजावटी कलाओं को एक महान इतिहास पुस्तक के अध्यायों की तरह पढ़ा जा सकता है, जिसमें शासकों और सेनाओं के उत्थान और पतन के बारे में तीन आयामों में कहानियों का वर्णन किया गया है।

किर्गिस्तान में, मैंने मंगोलिया और चीन के लिए मध्य एशिया के आनुवंशिक बंधन को महसूस किया। देश के पूर्वी केंद्र, कराकोल में, 1904 में चीन के मुस्लिम शरणार्थियों, तुंगन द्वारा चित्रित शिवालय की शैली में एक मस्जिद बनाई गई है। आधा मील दूर, एक लकड़ी का गिरजाघर, जिसके ऊपर गिल्ट ऑर्थोडॉक्स क्रॉस है, बकाइन के बगीचे के बीच खड़ा है, जो रूसी प्रभाव के भौतिक अनुस्मारक के रूप में पास के स्टालिनवादी अपार्टमेंट ब्लॉक के बाद दूसरे स्थान पर है। उज़्बेकिस्तान में, आकाश-ऊँची मीनारें, मेरे दिशात्मक बीकन जब मैं मध्ययुगीन मिट्टी-ईंट पड़ोस में घूमता था, स्थायी तुर्को-फारसी प्रभाव के बारे में बताया। पलक झपकते ही आप मध्य पूर्व में खुद की कल्पना कर सकते थे।

यात्रा के दौरान और बाद में, मैंने नक्शों को देखने में बहुत समय बिताया, जिससे मुझे लगा कि वे कल्पना को कैसे प्रभावित करते हैं। पुनर्जागरण और ज्ञानोदय युग में, व्यापक रूप से प्रकाशित मर्केटर प्रोजेक्शन मैप १५६९ ने एशिया को टुकड़ों में काट दिया, जिससे चादर के दोनों किनारों पर विच्छेदन हो गया। सदियों बाद, जब वैश्विक शक्ति का केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित हो गया था, रॉबिन्सन प्रोजेक्शन मैप - 1963 में रैंड मैकनली द्वारा कमीशन किया गया था और अभी भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है - अफ्रीका को मानचित्र के केंद्र के पास रखकर और महाद्वीपों को संपूर्ण रखते हुए बेहतर किया। लेकिन इसने फिर भी एशिया को ऊपरी-दाएँ चतुर्भुज में धकेल दिया - वहाँ पर रास्ता।

निस्संदेह कई अमेरिकियों की तरह, मैंने मध्य एशिया की कल्पना पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण से की थी। यह वहाँ पर नहीं है। मध्य एशिया कभी दुनिया का केंद्र था, जिसमें आबादी वाले, परिष्कृत शहर थे जो लंदन और पेरिस के पिछड़े, मामूली चौकियों को शर्मिंदा करते थे। इसके व्यापार मार्गों ने चीन, फारस और भारत की महान शक्तियों को जोड़ा। अंग्रेजी में हम उस व्यापार नेटवर्क को सिल्क रोड के रूप में संदर्भित करते हैं, जैसे कि यह अखंड था, लेकिन हम सिल्क रोड, बहुवचन के बारे में अधिक सही ढंग से बात कर सकते हैं। एक हजार वर्षों के लिए, उन्होंने पश्चिमी चीन में शीआन को बगदाद, दमिश्क, यरुशलम, कॉन्स्टेंटिनोपल, एथेंस और अलेक्जेंड्रिया से बांध दिया। एक रेशमी किनारा वेनिस तक खुला था, जहाँ व्यापारी राजकुमारों ने सिल्क रोड वाणिज्य से होने वाले मुनाफे के साथ पल्लाडियो, टिटियन और टिंटोरेटो को भुगतान किया था।

की एक उत्तरी शाखा सिल्क रोड पार किया जो अब किर्गिस्तान है। किर्गिस्तान की सोवियत निर्मित आधुनिक राजधानी बिश्केक से 50 मील पूर्व में बालासाघुन में कपड़ा और अन्य उच्च मूल्य वाले व्यापारिक सामानों से लदे बैक्ट्रियन ऊंटों के कारवां, अब लगभग 1 मिलियन का घर है। 1218 से पहले, जब मंगोलों ने आक्रमण किया और शानदार रूप से समृद्ध शहर लूट और सदियों के भूकंप और कटाव के आगे झुक गया, दुनिया के कुछ मानचित्रों ने बालासाघुन को केंद्र में रखा।

एक अज्ञात ११वीं सदी के तुर्की शासक, जो हाल ही में इस्लाम में परिवर्तित हुआ, ने वहां एक १४८ फुट लंबा मीनार बनवाया जिसे बुराना टॉवर के नाम से जाना जाता है, जहां से मुअज्जिन की प्रार्थना ईसाई, बौद्ध और पारसी विषयों पर शासक में शामिल होने के लिए एक प्रलोभन के रूप में गिर गई। अपने नए विश्वास में। लेकिन सोवियत काल में आंशिक रूप से बहाल मीनार, तुर्की, अरबी, सिरिलिक और लैटिन लिपियों में खुदे हुए हेडस्टोन के साथ, पास के 14 वीं शताब्दी के कब्रिस्तान की तुलना में बहुसांस्कृतिक शहर के बारे में मेरे लिए कम उत्तेजक थी। एक छोटे से संग्रहालय ने साइट से कलाकृतियों को प्रदर्शित किया: पॉलीक्रोम ज्यामिति से ढकी इस्लामी टाइलें; एक नेस्टोरियन क्रॉस, संभवतः नौवीं शताब्दी; सातवीं शताब्दी के बौद्ध स्टेले; एक फटी हुई तांबे की शीट पर उभरा हुआ एक शांत स्फिंक्स।

मैं हमेशा कहता हूं कि सिल्क रोड युग का इंटरनेट था, कोच्कोनबायेवा ने मुझे बताया। इंटरनेट, उसने समझाया, वह जगह है जहां आप आज जानकारी हासिल करने, भाषा सीखने या कुछ भी खरीदने के लिए जाते हैं जो आपको हाथ में नहीं मिल सकता है। सिल्क रोड पर, वाणिज्य वस्तुओं की तरह विचारों में था। यहीं पर आप यूरोप के बारे में जानेंगे, उसने जारी रखा, जिसने मुझे सिल्क रोड व्यापारी के बेटे मार्को पोलो के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, जो 1271 में वेनिस से दुनिया के लिए एक 17 वर्षीय अलर्ट के रूप में निकला था। जबकि वह अब किर्गिस्तान के उत्तर में नहीं मिला, उसने लोगों की एक नई, जिज्ञासु पीढ़ी को पाया, और शायद सिल्क रोड: द वर्ल्ड ट्रैवलर द्वारा भी बनाया गया था।

कोचकोनबायेवा ने आठवीं से बारहवीं शताब्दी तक छेदे हुए चीनी सिक्कों से भरे एक विट्रीन की ओर इशारा किया। यह ग्रेट सिल्क रोड का डॉलर था, उसने कहा। मैंने हाल ही में चीनी पर्यटकों को बताया था कि उन पर क्या लिखा है।

कोचकोनबायेवा जो कह रहा था, उससे मैं चकित था: कि वे शब्द, चीनी सभ्यता के एक उच्च बिंदु पर तांग राजवंश के शासकों द्वारा तैयार किए गए राजनीतिक संदेश और युग की आरक्षित मुद्रा पर मुहर लगी, मध्य सदियों के बाद भी सुपाठ्य थे, जिसके दौरान पहले यूरोप और वैश्विक प्रभुत्व के लिए संघर्ष करने के लिए मध्य साम्राज्य के फिर से उठने से पहले अमेरिका ने चीन की शक्ति को ग्रहण कर लिया।

सिक्के पढ़ते हैं व्यापार, समृद्धि, शांति।

किर्गिस्तान, पहाड़ी और शानदार, केवल बुनियादी पर्यटक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। हम साधारण गेस्टहाउस तक पहुँचने के लिए उबड़-खाबड़ रास्तों पर लंबी दूरी तय करते थे, बिना सजे-धजे रेस्तरां में परोसे जाने वाले सादे भोजन के रास्ते में। मटन और आलू प्रबल थे, हालांकि नाश्ते की मेज में काले करंट और रास्पबेरी जैम की टॉल्स्टॉयन भाषा बोली जाती थी।

अगले कई दिनों में ड्राइविंग मार्ग एंडीज में टिटिकाका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अल्पाइन झील, मील-ऊंची इस्सिक कुल की परिक्रमा करता है। उत्तरी किनारे के साथ, कूलर गर्मियों के तापमान और एक धूप का सामना करने वाला अभिविन्यास समुद्र तट रिसॉर्ट्स और सेब के पेड़ों का पक्ष लेता है, जो हमारी यात्रा के दौरान फलों के साथ भारी थे। विरल बसे दक्षिणी तट पर, खुबानी के पेड़, जब हम दोपहर के भोजन के लिए एक बाग में रुके, तो पतझड़ के रंग से झुलस गए, पानी की रेखा तक बढ़ गए। तियान शान की एक लहर छायादार पहाड़ों को बुलाती है - बादलों में डूबा हुआ, मना कर रहा है, जैसे कि अज्ञात देवताओं की सीट - उत्तर में झील में दीवार है, और दक्षिण में, धूप वाले पहाड़ एक कठिन रहस्यमय स्पष्टता के साथ दिन के उजाले को प्रतिबिंबित करते हैं। पवित्र तीर्थयात्रियों और पर्वतारोहियों के लिए।

पहाड़ों ने भी हमें खींचा। हमारी दूसरी सुबह, एक ठंडी शुरुआत, एक ड्राइवर ने हमें काराकोल में अपने पुनर्निर्मित सोवियत युग के उज़ सैन्य वाहक, एक स्टील स्ट्रांगबॉक्स की तरह बनाई गई जीप में मुलाकात की। सब कुछ सोवियत है अजर अमर , Kochkonbaeva ने उल्लेख किया, अचूक ताकत के लिए एक उपयोगी नवविज्ञान का निर्माण। ट्री लाइन के ऊपर एक गेस्टहाउस के रास्ते में ड्राइवर ने Altyn Arashan Gorge में अपने मैक्सिमम का परीक्षण किया। बाहर निकलने के कुछ समय बाद, उबड़-खाबड़ ट्रैक एक चट्टानी धारा के साथ विलीन हो गया और आगे खराब हो गया क्योंकि यह डरावनी स्लाइड, बोल्डर फ़ील्ड, और पत्थर के किनारों पर कीचड़ के साथ घिनौना और स्लोशिंग छेद के साथ चढ़ गया। ड्राइवर किसी भी अन्य ऊबड़-खाबड़ दिन-नौकरी करने वाले की तरह बेपरवाह और बातूनी था, और उसने हमें युवा जापानी यात्रियों के एक समूह के बारे में बताया जो उसने एक बार फेरी किया था। जब वे यात्री डिब्बे के चारों ओर उछले तो उनके बीच एक दहशत फैल गई, जब तक कि एक ने डर के साथ उसके दिमाग से दरवाजा खोल दिया और चलती गाड़ी से छलांग लगा दी।

अटकने का रहस्य क्या है? मैंने पूछा, जैसा कि उज़ ने कीचड़ के माध्यम से चिल्लाया और चट्टान पर उग आया। अपने जवाब का अनुवाद करने के लिए कोचकोनबायेवा ने अपनी सांस पकड़ने से पहले जोर से हंसा। उसने कहा, 'उसे क्या लगता है कि हम फंस जाएंगे?' टूरिस्ट सीजन में, ड्राइवर दिन में दो बार राउंड-ट्रिप पूरा करता है।

उज़्बेकिस्तान की राजधानी और सबसे बड़े शहर (जनसंख्या: 2.4 मिलियन) बिश्केक से ताशकंद के लिए एक घंटे की सुबह की उड़ान के साथ, हमने पहाड़ों और घाटियों को मैदानों और रेगिस्तानों के लिए छोड़ दिया, एक धूमिल और धूप सेंकने के लिए उच्च और उज्ज्वल वातावरण का व्यापार किया। यह दो दुनियाओं के बीच एक छोटी उड़ान थी: ग्रामीण और शहरी। खानाबदोश और किसान। घरों और लकड़ी के घरों को महसूस किया। ऊन और रेशम। सेब और खरबूजे। हम हाई-स्पीड ट्रेनों से यात्रा करते थे जो मिनट पर आती थीं और एक रात फाइव-स्टार के रूप में वर्णित एक होटल में रुके थे, हालांकि यह देर से पूंजीवाद के विलासिता मानकों की प्राप्ति की तुलना में इसकी आकांक्षा के लिए अधिक बात करता था। खाने में भी सुधार हुआ: मीज़ की सरणी - अचार, डिप्स, जड़ी-बूटियों के साथ ताज़ा सलाद - और बोनी स्टॉज के बजाय कबाब का शोधन।

उज़्बेकिस्तान में हमारे गाइड, कमल यूनुसोव ने दावा किया कि उनकी माँ को तीन भाषाएँ बोलने के लिए पाला गया था: घर पर उज़्बेक, व्यवसाय करते समय फ़ारसी, और धार्मिक अभ्यास के लिए अरबी। एक साथ हमारे समय के दौरान, वह यह संदेश देने के लिए उत्सुक थे कि उज्बेकिस्तान, हमेशा एक महानगरीय देश, आज एक आधुनिक राष्ट्र है। उनकी नजर में किर्गिस्तान के साथ कंट्रास्ट स्पष्ट नहीं हो सकता था।

मुझे किर्गिस्तान पसंद है, उन्होंने हमारी पहली मुलाकात पर कहा। लोग अभी भी सरल, खुले, गर्वित हैं, और वे अपने पर्यावरण की देखभाल करते हैं। एक पूर्व खानाबदोश लोग।

लेकिन उज्बेकिस्तान! खैर, उज़्बेक भाषा अब Apple के iOS 13 पर एक विकल्प थी। और उज़्बेक सरकार ने वीज़ा आवश्यकताओं को सरल बना दिया था, इसलिए रोम, पेरिस और फ्रैंकफर्ट से सीधी उड़ानें आ रही थीं। पर्यटकों के ठहरने के लिए करीब 55 नए होटल बनाए गए हैं। उज्बेकिस्तान में सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत क्या होगी जो अभी चल रही है!

कम से कम, उज़्बेकिस्तान के सोवियत-बाद के परिवर्तन से पता चलता है कि कैसे पूंजीवाद मध्य एशिया को वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक महत्व के स्थान पर लौटा रहा है। देश का नेतृत्व अपने ऐतिहासिक स्थलों के मूल्य को पर्यटक डॉलर के ड्रा के रूप में भी समझता है। शायद इससे भी अधिक चतुराई से, इसने विजयी राष्ट्रीय नायक तैमूर के चारों ओर गर्व किया है, जिसे सम्राट तामेरलेन के रूप में भी जाना जाता है - एक लाल दाढ़ी वाले चरवाहे का बेटा जिसने 14 वीं शताब्दी में ज्ञात दुनिया को जीत लिया। गौरवशाली भविष्य को प्रेरित करने के लिए गौरवशाली अतीत का उपयोग किया जा रहा है। अमीर तैमूर स्क्वायर में, नए ताशकंद का रेडियल केंद्र, तामेरलेन की एक घुड़सवारी मूर्ति आधुनिक इमारतों की पृष्ठभूमि के खिलाफ लड़ाई में सवारी करती है: आधुनिकतावादी होटल उजबेकिस्तान, एक सोवियत अवशेष, और 2009 का सफेद-संगमरमर सम्मेलन हॉल जिसे पैलेस ऑफ इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है। मंच।

वास्तव में, विश्वकोश के मूल्य के बीच तामेरलेन केवल एक विजेता शासक था। मुझे उस दृश्य परिष्कार के लिए आकर्षित किया गया था जो उन्हें समानिद युग से विरासत में मिला था, जब उज्बेकिस्तान फारस का हिस्सा था: यह मेरी आंखों के सामने हर जगह कंपन करता था। ताशकंद के सजावटी-कला संग्रहालय में, जिसे एक ऐतिहासिक हवेली में रखा गया है, जिस पर ग्रेट गेम के दौरान एक ज़ारिस्ट राजदूत का कब्जा था, जब 19 वीं शताब्दी के रूस और ग्रेट ब्रिटेन ने मध्य एशिया के नियंत्रण के लिए संघर्ष किया, तो पूरे कमरे नुकीले आसनों के लिए अलग रखे गए थे, नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे, जालीदार स्क्रीन, और स्तरित दमिश्क स्टील से जालीदार जवाहरात। बाद में, हमारे दोपहर के भोजन ने इसी तरह पूरे क्षेत्र में संस्कृतियों के मार्च का प्रदर्शन किया। यूनुसोव ने मांस से भरी पेस्ट्री का आदेश दिया जिसे कहा जाता है सोमसा, जिसने उन्हें 16वीं शताब्दी के विजेता बाबर की याद दिला दी, जो तामेरलेन और चंगेज खान दोनों के वंशज थे। जब बाबर ने मुगल साम्राज्य को खोजने के लिए भारत में धक्का दिया, तो उसने वहां समोसा के नाम से जाना जाने वाला पेस्ट्री छोड़ दिया।

उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के दृश्य बाएं से: उज्बेकिस्तान के खिवा में पुराने शहर के चारों ओर मिट्टी की दीवारें; इस्सिक कुल के तट पर लेखक। | क्रेडिट: फ़्रेडरिक लैग्रेंज

बाद में दोपहर में हम उज़्बेकिस्तान के सिल्क रोड शहरों के सबसे दूरस्थ खिवा के लिए हवाई अड्डे पर लौट आए, जो कभी रेगिस्तानी खोरेज़म क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नखलिस्तान था। पुरातात्विक साक्ष्य लगभग १,५०० साल पहले की बस्ती के हैं, लेकिन मिट्टी की ईंटों और एल्म की लकड़ी से बनी कोई भी चीज मौसम और दीमक के संपर्क में नहीं रहती है। खिवा का लगातार रीमेक बनाया जा रहा है। मध्ययुगीन दीवारों के शीर्ष पर, पहली बार १०वीं शताब्दी में रखी गई थी और कुछ स्थानों पर ३० फीट तक उठी हुई थी, एक ऊंचा पैदल मार्ग हाथ-चौड़ाई के दरारों से विभाजित किया गया था जहां बारिश का पानी मिट्टी के आंतरिक भाग में पहुंच गया था। मरम्मत के बिना, एक और सदी में या तो शहर पूर्ववत हो जाएगा।

प्राचीर से वापस आकर, मैंने अमीर तुरा मदरसे में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य को पास किया। बिलबोर्ड्स ने मंदारिन में परियोजना का द्विभाषी विवरण दिया और, एक छोटे प्रकार में, उज़्बेक में। लेकिन अर्थ चित्रों के माध्यम से आया: चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और इस्लाम करीमोव, 1991 में स्वतंत्रता से लेकर 2016 में उनकी मृत्यु तक, उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच एक राजनयिक हाथ मिलाने के साथ सिल्क रोड मार्गों के साथ मढ़ा मध्य एशिया की एक उपग्रह तस्वीर। आखिरकार मुझे एक मिला संक्षिप्त अंग्रेजी स्पष्टीकरण: उज्बेकिस्तान विश्व सांस्कृतिक विरासत बहाली परियोजना के लिए चीनी सरकार की सहायता।

सिल्क रोड के किनारे हर शहर में चीनी पैसा फिर से बह रहा है। 2013 में, शी ने अपनी बेल्ट एंड रोड पहल, एक महत्वाकांक्षी राजनीतिक और आर्थिक नीति की घोषणा की, जो चीन से मध्य पूर्व और यूरोप तक एक नया ओवरलैंड व्यापार नेटवर्क बनाने से कम कुछ नहीं करने के लिए निर्धारित है। शी ने छह प्राचीन सड़कों के साथ नए आर्थिक गलियारे बनाने के लिए बुनियादी ढांचे के निवेश में लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर का वादा किया है। उस संदर्भ में, अमीर तुरा मदरसा को बहाल करने के लिए चीनी सरकार की सहायता केवल सॉफ्ट पावर की एक सूक्ष्मता है, धन की खाड़ी की धारा में एक लहर है।

इस क्षेत्र में चीन की आर्थिक घुसपैठ निर्विरोध नहीं हुई है। तुर्की को मध्य एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद के निर्माण का सम्मान प्राप्त है, जो 2018 में बिश्केक में खोली गई थी। रिबन काटने वाले राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोआन ने आशा व्यक्त की कि निवेश अनातोलिया और मध्य एशिया के बीच ऐतिहासिक बंधन को पुनर्जीवित करेगा। खिलाड़ी बदल गए हैं, लेकिन महान खेल जारी है।

बुखारा में एक मस्जिद और खिवास में कढ़ाई बाएं से: बुखारा, उज्बेकिस्तान में कल्याण मस्जिद; खिवा में एक कढ़ाई की दुकान। | क्रेडिट: फ़्रेडरिक लैग्रेंज

खिवा से, हमने लाल रेगिस्तान में ट्रेन से यात्रा की, एक मैदान जिसका नाम वसंत ऋतु में ट्यूलिप खिलने के लिए, बुखारा तक था। यह शहर पो-ए-कल्याण के लिए प्रसिद्ध है, एक विशाल मस्जिद परिसर जिसे 150 फुट की भव्य मीनार द्वारा स्थापित किया गया है, लेकिन हमारा पहला पड़ाव एक मामूली आराधनालय था जिसे कोई भी देखे बिना गुजर सकता था। यहूदी प्रवासी आठवीं शताब्दी की शुरुआत में बुखारा पहुंचे, और 1492 के स्पेन के अल्हाम्ब्रा डिक्री के बाद, और 20 वीं शताब्दी में धर्मयुद्ध के दौरान और अधिक प्रवासी लहरों में पहुंचे। प्रवाह केवल 1970 के दशक में उलट गया, जब सोवियत संघ ने उत्प्रवास पर प्रतिबंध समाप्त कर दिया और हजारों अंततः इज़राइल या संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना हो गए। आज बुखारा की यहूदी आबादी घटकर लगभग 100 हो गई है।

खिवा की तरह, शहर का ऐतिहासिक केंद्र संकरी गलियों और अंधे मार्गों की मध्ययुगीन भूलभुलैया को बरकरार रखता है। लेकिन व्यस्त पड़ोस में, जिन निवासियों का पर्यटन उद्योग से कोई लेना-देना नहीं था, वे स्मारकों के बीच अपने जीवन के बारे में चले गए - एक रोम से खिवा का वेनिस। कल्याण मस्जिद में, एक युवक अपनी साइकिल पर एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा एक आंतरिक आंगन की लंबाई में चला गया; मेहराबदार दीर्घाएँ तीन या चार खाड़ियों ने इसकी परिधि को गहरा किया। आंगन के अंदर, दाढ़ी वाले पुरुषों का एक समूह एक बेंच के चारों ओर कुछ गंभीर प्रवचन करने के लिए इकट्ठा हुआ। पिछली शताब्दी में धार्मिक उपस्थिति में 90 प्रतिशत की गिरावट आई है, यूनुसोव ने बाद में समझाया, और आजकल कल्याण मस्जिद में 12,000 उपासकों की क्षमता भरने का एकमात्र समय ईद अल-फितर, रमजान के अंत जैसे उत्सव के दिनों में होता है।

निकटवर्ती ग्रैंड मीनार में, यूनुसोव ने बताया कि कैसे इस्लामी वास्तुकला के वे प्रतीक, वास्तव में, फारस के पारसी लोगों के बीच उत्पन्न हुए थे, जिनके लिए आग पवित्र थी। इस्लाम के भोर में, मुअज्जिनों ने विश्वासियों को छतों से प्रार्थना करने के लिए बुलाया, उन्होंने समझाया। धर्म के फारस से आगे निकल जाने के बाद, उन्होंने पहले रेगिस्तानी यात्रियों के लिए अंतर्देशीय प्रकाशस्तंभों के रूप में उपयोग किए जाने वाले खंभों पर चढ़ना शुरू किया और केवल आग की स्मृति को बनाए रखते हुए उन्हें नए उपयोग में लाया, अनार, मीनार शब्द में उन्होंने कहा कि यह कहना मुश्किल है कि इस्लाम कहां खत्म होता है और पारंपरिक मान्यताएं कहां से शुरू होती हैं। मध्य एशिया की ख़ूबसूरती यह है कि एक-एक लोग एक-दूसरे में पिघल जाते हैं।

उज़्बेकिस्तान के दृश्य बाएं से: खिवा के ऐतिहासिक केंद्र में एक गली, जिसमें कई सिल्क रोड शहरों में पाए जाने वाले ग्लेज़ेड टाइलें हैं; वोबकेंट, उज़्बेकिस्तान में दोपहर के भोजन के लिए कबाब। | क्रेडिट: फ़्रेडरिक लैग्रेंज

अगले दिन, हमारी आखिरी, स्मारकों की राष्ट्रीय परेड समरकंद में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, जहां तामेरलेन गुर-ए अमीर में विश्राम करती है, एक अलंकृत मकबरा जिसने ताजमहल के मुगल वैभव का अनुमान लगाया था। पुराने शहर का दिल रेजिस्तान था, जो 15वीं और 17वीं शताब्दी के बीच तीन महान मदरसों द्वारा निर्मित एक वर्ग था। हालांकि विश्वास और सीखने के स्मारक के रूप में बनाया गया था, लेकिन सेंट पीटर की बेसिलिका की तरह, रेजिस्टन स्क्वायर वास्तव में स्मारक था, वह धन और शक्ति थी। मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि साम्राज्य के ऐसे गहनों के निर्माण के लिए रचनात्मक सरलता और सरासर जनशक्ति की आवश्यकता होगी। स्क्रीन पर जीवन भर घूरने से अप्रभावित मध्ययुगीन आंखों पर भयावह प्रभाव की कल्पना करना अभी भी कठिन है।

संयोग से, उस रात से पहले मैंने बिजली से पहले उस सुदूर अतीत में कुछ मिनटों की यात्रा का आनंद लिया था। बुखारा में सन्नाटा पसरा रहा। मैं अभी-अभी अपने होटल में वापस आया था, एक कारवां सराय शैली की सराय जो एक केंद्रीय प्रांगण के चारों ओर बनी थी, और अंधेरा पहले से ही उसके कोनों से आगे निकल चुका था। जब बिजली विफल हो गई, तो मैं अपने कमरे के बाहर बैठ गया और सुना: कौवे का आक्रोश, ध्यान के लिए एक कुत्ता शोर, और फिर कदमों के पास। एक होटल परिचारक पीतल की ट्रे पर दो मोमबत्तियां लाया।

उन्होंने इस अवसर का उपयोग मुझ पर अपनी अंग्रेजी का अभ्यास करने के लिए किया। उसका नाम इस्लाम था, और उसने मुझसे पूछा कि मैं उज्बेकिस्तान में कहाँ था। मैंने उसे खिवा में एक सड़क प्रदर्शन की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग का एक टुकड़ा सुनाया। भूरे रंग के वादक सभी पुरुष थे, हर्षित गायक दादी-नानी का एक समूह था, जिन्होंने इतनी स्वतंत्रता और उत्साह के साथ नृत्य किया था कि मैं हिल गया था, जैसे कि लोगों को एक शादी में नृत्य करते हुए देख रहा हो। वे खुशी के समय के बारे में एक गाना बजा रहे होंगे। मैंने इस्लाम से पूछा कि क्या वह इसे जानता है।

बेशक, उन्होंने कहा। यह उज्बेकिस्तान में दूसरा सबसे प्रसिद्ध गीत है। यह था, उन्होंने रुक-रुक कर समझाया, एक गीत युवा लड़के और लड़कियां गाएंगे जब वे एक-दूसरे को बहुत पसंद करेंगे।

लेकिन मैंने जिन कलाकारों को देखा, वे बहुत पुराने थे, मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा, यह देखते हुए कि क्या उसे समझाने के लिए शब्द मिल सकते हैं।

ठीक है, उन्होंने कहा, चुनौती के लिए तैयार। वे बूढ़े हैं, लेकिन वे... और वह लड़खड़ा गया।

वे याद करते हैं? मैंने सुझाव दिया।

हाँ! इस्लाम ने कहा। वे याद करते हैं।

किर्गिस्तान से दृश्य बाएं से: इस्सिक कुल के पास के गांव में स्कूली बच्चे; चिनार के पेड़ क्षेत्र में एक आम दृश्य हैं। | क्रेडिट: फ़्रेडरिक लैग्रेंज

अपने सिल्क रोड प्रवास की योजना बनाएं

वहाँ पर होना

मध्य एशिया का कोई शॉर्टकट नहीं है। बिश्केक या ताशकंद के लिए अब तक का सबसे आसान मार्ग इस्तांबुल के माध्यम से है तुर्की एयरलाइंस , जो अधिकांश प्रमुख यू.एस. शहरों से सेवा प्रदान करता है। अमेरिकी नागरिक 60 दिनों तक किर्गिस्तान के लिए वीजा-मुक्त यात्रा कर सकते हैं, और उज्बेकिस्तान अब प्रदान करता है 30-दिन का ई-वीसा के लिए। नकद प्राप्त करना एक परेशानी हो सकती है, इसलिए विनिमय के लिए नए बिल लाएं।

किर्गिज़स्तान

सुरक्षित और व्यवस्थित राजधानी बिश्केक से शुरू करें, जहां मैंने ओश बाजार और शानदार सेंट्रल मस्जिद की खोज की। मैं छोटे, आकर्षक में रहा stayed नवत होटल , जो एक तुर्की नाश्ता परोसता है। बिश्केक के बाहर, एक कार और ड्राइवर आवश्यक हैं, और रेस्तरां और गेस्टहाउस मामूली हैं। बालासाघुन के प्राचीन शहर के खंडहर और चोलपोन एटा में पेट्रोग्लिफ्स झील रिसॉर्ट्स और इस्सिक कुल के आसपास के खानाबदोश समुदायों के लिए एक यात्रा के लायक हैं। झील के पूर्वी छोर पर, हम रुके थे रानी केंचू , सेब के बागों के बीच स्थित एक लॉज। आस-पास काराकोल एक इडाहो रैंचिंग शहर की तरह लगता है, केवल धूल भरा है, लेकिन यह सुंदर अल्टीन अरशान गॉर्ज के लिए कूदने का बिंदु है, जो एक पहाड़ से घिरा हुआ है, जो हिम तेंदुए और गर्मियों के यर्ट शिविरों से घिरा हुआ है। कोंगुर ओलोन घाटी के माध्यम से बिश्केक लौटने पर - कई मील कच्ची सड़क के नीचे - दृश्य महाकाव्य था।

उज़्बेकिस्तान

आप मस्जिदों, मीनारों और मदरसों को मिस नहीं कर सकते, लेकिन बाजारों और संग्रहालयों के लिए समय निकाल सकते हैं। ताशकंद में, चोरसू बाज़ार हलवा, कर्ट (हवा में सुखाए गए चीज़ बॉल्स), और शानदार खरबूजे की आपूर्ति करता है; एप्लाइड आर्ट्स का राज्य संग्रहालय एक पूर्व राजदूत की हवेली पर कब्जा करता है। मैंने ताशकंद से उर्जेन्च के लिए पूर्व की ओर उड़ान भरी, जो कि खिवा के निकटतम हवाई अड्डा है, फिर आरामदायक हाई-स्पीड ट्रेन पर वापस काम किया। मिट्टी-ईंट के शहर खिवा को मिट्टी की प्राचीर के ऊपर से सबसे अच्छा देखा जाता है; आरामदायक होटल Malika Kheivak पुराने शहर की दीवारों के भीतर है। बुखारा एक आकर्षण था: मुझे मध्ययुगीन सड़कों, विशाल पो-ए-कल्याण मस्जिद परिसर, नहरों का ठंडा नेटवर्क, और एक पुनर्निर्मित पूर्व मदरसे में मेरा आवास पसंद था, होटल मिंज़िफ़ा . समरकंद के मुख्य दर्शनीय स्थल, रेजिस्तान स्क्वायर और गुर-ए अमीर, दुनिया के महान स्मारकों में शुमार हैं। होटल प्लाटान और आसपास के रेस्तरां एक पत्तेदार रूसी शैली के आवासीय पड़ोस में हैं।

यात्रा सलाहकार

टी+एल ए-सूची यात्रा सलाहकार जॉनी बील्बी, जिन्होंने इस यात्रा की स्थापना की, दशकों से मध्य एशिया के बारे में भावुक रहे हैं - उन्होंने घोड़े की पीठ पर सिल्क रोड की यात्रा के अपने अनुभव के बारे में एक किताब भी लिखी है। उसका साथ, वाइल्ड फ्रंटियर्स , ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, पश्चिमी चीन और यहां तक ​​कि अफगानिस्तान सहित पूरे क्षेत्र के देशों के लिए यात्रा योजना सेवाएं प्रदान करता है। प्रति व्यक्ति $ 3,950 से समान यात्रा कार्यक्रम।

इस कहानी का एक संस्करण पहली बार यात्रा + आराम के जुलाई 2020 के अंक में 'द हाई रोड' शीर्षक के तहत दिखाई दिया। वाइल्ड फ्रंटियर्स ने इस कहानी की रिपोर्टिंग के लिए सहायता प्रदान की।