द्वीपों की इतनी दूर यात्रा करना कैसा लगता है, वे Google मानचित्र पर नहीं हैं

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द्वीपों की इतनी दूर यात्रा करना कैसा लगता है, वे Google मानचित्र पर नहीं हैं

पनामा के तट से कुछ दूर कैरिबियन में बिखरे हुए स्वर्ग के 365 टुकड़े हैं: सैन ब्लास द्वीप समूह। उनमें से ३०० से अधिक निर्जन हैं, सभी नारियल के हथेलियों में लिपटे हुए हैं, और अधिकांश Google मानचित्र के लिए परेशान करने के लिए बहुत छोटे हैं। पनामा के मूल निवासी कुना, द्वीपों को चलाते हैं और उन्होंने भूमि, उनकी संस्कृति और उनकी स्वतंत्रता की जमकर रक्षा की है। इसका मतलब है कि कोई होटल नहीं, कोई चेन रेस्तरां नहीं, कोई विदेशी स्वामित्व वाला कुछ भी नहीं। एक सेल फोन सिग्नल को खोजने का सबसे अच्छा तरीका एक डिंगी पर उसका शिकार करना है।



आप पनामा से स्पीडबोट द्वारा इन द्वीपों पर पहुंच सकते हैं, या, और भी अधिक साहसिक कार्य के लिए, कार्टाजेना के एक दल के साथ पाल सकते हैं। पांच दिन की यात्रा, कैरिबियन के कुछ सबसे भव्य और दूरदराज के द्वीपों में लगभग $ 500 के लिए रुक रही है? जी बोलिये।

एक टन नौकायन कंपनियां हैं जो इस यात्रा का आयोजन करती हैं, लेकिन एक बाकी के ऊपर खड़ा होता है: एक फ्रांसीसी स्वामित्व वाली नाव जिसे कहा जाता है सेलबोट अमांडे . साइट चारकोल बारबेक्यू, प्रचुर मात्रा में लॉबस्टर और एक व्यक्तिगत रसोइया का वादा करती है। समुद्र के द्वारा एक पाक साहसिक, ऐसा लगता है। क्रिसमस से ठीक पहले कार्टाजेना से एक नाव जा रही है। मैं साइन अप करता हूं, जमा राशि का भुगतान करता हूं, और अपनी सांस रोककर रखता हूं।






सैन ब्लास द्वीप सैन ब्लास द्वीप क्रेडिट: रेबेका कूपर

यह कार्टाजेना में दूसरे I विमान से उमस भरा गर्म है, हालांकि मुझे टेरा-कोट्टा लाइन वाले कमरे में राहत मिलती है कासा इंडिया कैटालिना . मैं शहर में अपने तीन दिन ceviche, siestas, और popsicles से भरता हूं। मेरेंग्यू और सालसा संगीत के साथ सड़कें टकराती हैं; दीवारों को रंग से भिगोया जाता है और अजीनल झाड़ियों में लपेटा जाता है। शहर में चिलचिलाती सुपारी की महक आती है, और गर्मी के बावजूद, मैं भटकता हूं, हर कोने में एक इमारत से घिरा हुआ है जो आखिरी से ज्यादा खूबसूरत है। मैं देखता हूं, मंत्रमुग्ध होकर, एक आदमी बर्फ के एक टुकड़े को बर्फ के शंकु में बदल देता है; मैं roof की छत पर नाचता हूँ मालागाना कैफे और बरो , ताजा जुनून फल कैपिरिन्हास से उत्साहित; मैं समुद्र की हवा में शांत हो जाता हूं क्योंकि मैं शहर की दीवार के साथ टिप-टो करता हूं। जब मैं सांता क्लारा होटल के आंगन में गैब्रियल गार्सिया मार्केज़ की किताबों और चहकते पक्षियों के साथ फिसलता हूं, तो समय की सारी भावना गायब हो जाती है, लेकिन मैं बाहर बैठा सबसे आकर्षक हूं द बैरोनो एक शाम, इग्लेसिया डे सैन पेड्रो के परावर्तित प्रकाश में, एक चार्टरेज़-टिंटेड बेसिल कॉकटेल की चुस्की लेते हुए। हर रात, जब मैं अपने घर जाता हूं, खिड़की के माध्यम से गाड़ी के घोड़ों की क्लिक-क्लैक मुझे सोने के लिए गहरी नींद देती है।

सैन ब्लास के लिए मेरे प्रस्थान से एक दिन पहले, मैं अपना पासपोर्ट यहां छोड़ देता हूं ब्लू सेलिंग , वह एजेंसी जो द्वीपों के माध्यम से सभी नाव यात्राओं का समन्वय करती है। अगले दिन मैं मंगा के लिए रवाना हुआ, कार्टाजेना के ऐतिहासिक जिले के केंद्र से लगभग आधे घंटे की पैदल दूरी पर, जहां एक डोंगी गोदी तक जाती है। मैं विक्टर हूं, कप्तान, डिंगी में आदमी कहता है। वह मेरे हाइकिंग बैकपैक और मेरे पीछे बोर्डवॉक पर धावकों को देखता है। आम तौर पर पुलिस आपके बैग की जांच करने आती है, लेकिन वे यहां एक घंटे तक नहीं रहेंगे। तो... क्या आपके पास ड्रग्स हैं? मैं उसे बताता हूँ नहीं। ठीक है, वह कहता है, और मुझे आशा है।

नाव, एक मोनोहुल, एक बड़ा रसोई क्षेत्र और खाने की जगह के साथ, बारह सोने के लिए पर्याप्त है। केबिन उतने ही नंगे-हड्डियाँ हैं जितने आप एक ऐसे बर्तन से उम्मीद करते हैं जहाँ स्थान महत्वपूर्ण है: प्रत्येक दो सो सकता है, लेकिन आपको कम लटकती छत के नीचे गद्दे पर स्लाइड करने के लिए तैयार रहना होगा (प्रभाव एमआरआई के विपरीत नहीं है मशीन, लेकिन अजीब तरह से कोकून की तरह आराम)। लेकिन इस यात्रा में, हम में से केवल सात हैं: तीन चालक दल और चार यात्री। रसोइया सोफी नाम की 27 वर्षीय पेरिस की है, जिसने सैन ब्लास द्वीप समूह के लिए टेलीविजन की नौकरी छोड़ दी थी। कप्तान एस्टेबन भी फ्रांस से हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन नावों पर बिताया है, वे कहते हैं।

सैन ब्लास द्वीप सैन ब्लास द्वीप क्रेडिट: रेबेका कूपर

विक्टर बताते हैं कि हम 2 बजे तक इंतजार कर रहे हैं, इससे पहले कि हम चिकनी समुद्र की सबसे बड़ी संभावना का सामना करने के लिए रवाना हों। यह द्वीपों के लिए सीधे 30-घंटे की पाल है, जो पनामा के बहुत करीब हैं। (इस यात्रा को कोलंबिया से पनामा तक करना सबसे अच्छा है, और उस कारण से दूसरी तरफ नहीं।) लगभग 11 बजे, लैपिंग तरंगों को सुनने के कुछ घंटों के बाद, हम सभी टक गए, एस्टेबन को छोड़कर, जो लेता है रात की शिफ्ट।

ड्रामाइन के साथ, मैं 11 बजे तक अच्छी तरह सोता हूँ। मैं बीमार महसूस नहीं करता, लेकिन मैं जाग नहीं सकता। लहरें मुझे वापस सोने के लिए हिलाती रहती हैं। कुछ घंटों बाद, मैं आखिरकार डेक पर जाने के लिए पर्याप्त रूप से स्थिर हूं। हम आठ से दस समुद्री मील की यात्रा कर रहे हैं, और समुद्र, हमारे चारों ओर, कोबाल्ट जेली जैसा दिखता है। चालक दल मछली पकड़ रहा है। उन्होंने दो फुट की मछली पकड़ने की उम्मीद में सात इंच की मछली के साथ एक रेखा गिरा दी है। नाव के पिछले हिस्से में धूप में पकने वाला अनानास का जाल झूलता है। मुझे एहसास है कि मैं अनानास का उपयोग समय बताने के लिए कर सकता हूं: प्रत्येक सुबह के नाश्ते के लिए एक।

अधिक घंटे एक अचंभे में पानी का छींटा। रात के ८ बजे, सलाद और मेयोनीज़ के साथ हैम और चीज़ सैंडविच खाने के बाद—मैंने इस अभियान के पाक भाग के बारे में चिंता करना शुरू कर दिया है—हर कोई अपने केबिन में वापस चला जाता है। शुभ रात्रि, सोफी फ्रेंच में कहती है। अच्छी तरह सो जाओ, मैं बदले में कहता हूं। कल फिर मिलेंगे जन्नत में, वह कहती है। मैं हँसता हूँ और अपने केबिन में चला जाता हूँ। नहीं, सच में, सोफी मुझे बुलाती है।

अगली सुबह 7:30 बजे, सब कुछ चिपचिपा है। मुझे नहाए हुए दो दिन हो चुके हैं और हवा उष्णकटिबंधीय है। मैं अपने स्नान सूट पर फेंक देता हूं, एक दिन सोने के लिए खो जाने के बाद, हर चीज का अधिकतम लाभ उठाने के लिए। मैं नाव के पीछे चलता हूं। कोबाल्ट नीला प्रकाश में बदल गया है समुद्री कांच का नीला-हरा जहां लहरें सफेद रेत को हिलाती हैं, और उसके ठीक बाहर, एक गहरा फ़िरोज़ा जो एलए पूल की आकांक्षा रखता है। उलटे मृगतृष्णा की तरह तीन छोटे द्वीप समुद्र से ऊपर उठते हैं: कोको बैंडेरोस केज़। वे इतने चित्र-परिपूर्ण रेगिस्तानी द्वीप हैं, मुझे हंसना है।

हम लंगर छोड़ते हैं और स्नोर्कल गियर को डिंगी में पैक करते हैं जबकि सोफी जुनून फल-नाशपाती-अमरूद टार्ट बनाती है, यात्रा के लिए मेरी पाक आशाओं को पुनर्जीवित करती है। एस्टेबन हमें निर्जन द्वीपों में से एक में लाता है। यह आश्चर्यजनक है, और हम किनारे पर अकेले हैं। मैं कोरल ब्रेक के लिए स्नोर्कल करता हूं, (हानिरहित!) शार्क और बाराकुडा की तलाश में हूं जो इन पानी में माना जाता है। ग्रुपर्स सीधे तैरते हैं, एस्टेबन ने कहा था। मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक छोटे से कोव में मैं बिजली की पीली मछली के एक स्कूल में जाता हूं। मैं तैरना और तैरना बंद कर देता हूं, गर्म पानी में निलंबित, मछली के साथ, लहरों के साथ तालमेल बिठाता हूं। मैं उस चुप्पी का आनंद लेता हूं जिसे मैं भूल गया था कि मुझे कितना चाहिए था।

सैन ब्लास द्वीप सैन ब्लास द्वीप क्रेडिट: रेबेका कूपर

एक त्रुटिहीन दोपहर के भोजन के बाद (नारियल बैंगन करी; एक पालक और एवोकैडो सलाद टकसाल के साथ उड़ गया) जो सोफी की प्रतिभा के किसी भी संदेह को मिटा देता है, मैं सोफी और विक्टर के साथ बसे हुए द्वीप पर जाता हूं, जो स्थानीय कुना तेल, दूध और उपहार में दे रहे हैं। चावल का एक बैग। हम डिंगी को किनारे पर खींचते हैं और झूलों से बंधी झोपड़ियों के पिछले माल को चलते हैं। यह रोसालिंडा का द्वीप है, सोफी मुझे समझाती है। यह सब एक बड़ा परिवार है, और वह इसका मुखिया है। कुना एक मातृवंशीय समाज है- महिलाएं पैसे को नियंत्रित करती हैं और अक्सर अपने द्वीप के नियुक्त बुजुर्ग होते हैं।

हम ताड़ के अलाव से धुएँ के रंग की सबसे बड़ी झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। एक युवा लड़का ताड़ के पत्ते से आग की लपटों को हवा दे रहा है। विक्टर रोज़लिंडा को बुलाता है, और वह एक क्षण बाद में प्रवेश करती है। लगभग साठ साल की, वह छोटी है - पाँच फीट भी लंबी नहीं - लेकिन असंभव रूप से रीगल, उसकी नाक के नीचे एक टैटू वाली रेखा और केंद्र से एक सोने की भेदी लटक रही है। वह अपने पैरों पर घुटनों तक मनके कंगन पहनती है।

हम उसे किराने का सामान देते हैं, और वह मुस्कराते हुए विक्टर के चारों ओर अपनी बाहें फेंकती है। वह उसे खींचती है, उत्साह से, एक पड़ोसी झोपड़ी में, उसे कुछ दिखाने के लिए उत्सुक: उसका नया गैस से चलने वाला फ्रिज। यह बियर के लिए विदेशियों को बेचने के लिए है, वह स्पेनिश में बताती है। मैं बाहर देखने के लिए दौड़ता हूं और झोंपड़ी के दरवाजे के नीचे अपना सिर पीटता हूं। सब हंसते हैं।

नाव पर वापस, चार कुना एक में आते हैं सिर , कुना याला जंगल की लकड़ी से बनाई गई एक हाथ से खोदी गई डोंगी। वे झींगा मछलियों का एक बड़ा जत्था लेकर आए हैं, जिन्हें संभवत: अंतिम घंटे में पकड़ा गया है। वे मजबूत नाविक हैं, सोफी मुझे बताती है, और बेहद मजबूत मछुआरे। विक्टर 25 अमेरिकी डॉलर में सात खरीदता है। वह उन्हें रस्सी के जाल में रखता है, और क्रिसमस के खाने के लिए ताजा रखने के लिए उन्हें नाव के पीछे लटका देता है।

मैं क्रिसमस की पूर्व संध्या पर क्रेप्स की गंध से जाग रहा हूं। विक्टर उन्हें फ्लिप कर रहा है, एक हाथ उसके कूल्हे पर, और हम अमरूद जैम पर उतनी ही तेजी से ढेर करते हैं जितना वह उन्हें बना सकता है। बाद में, हम लंगर खींचते हैं और एक और घंटे (लॉबस्टर अभी भी पीछे से लटके हुए) को हॉलैंड्स केज़ तक ले जाते हैं। सोफी यहां स्नॉर्कलिंग के बारे में बात करती है, लेकिन करंट मुझे क्षैतिज रूप से रीफ के पार ले जाता है और मुझे समुद्री अर्चिन पर धकेलने की धमकी देता है। मैं इसके बजाय समुद्र तट पर आराम करता हूं। यह द्वीप पिछले द्वीप से बड़ा है—मुझे पूरी चीज़ देखने के लिए अपना सिर घुमाना होगा—जिसके बीच में रेत की एक विस्तृत पट्टी और नारियल के ताड़ का एक घना जंगल है। पर्यटकों के दो अन्य समूहों के बावजूद - एक परिवार और आस्ट्रेलियाई लोगों का एक बैंड - द्वीप में उल्लेखनीय रूप से भीड़ नहीं है।

एस्टेबन ने घोषणा की कि विक्टर एक असली अर्जेंटीना बारबेक्यू तैयार कर रहा है। हम सोफी का अनुसरण करते हैं और समुद्र तट से जूलियो की झोपड़ी तक जलती हुई लकड़ी का कोयला की गंध का पालन करते हैं - वह इस द्वीप पर सबसे बड़ा कुना है - और अपनी पत्नी और कुत्ते, आचू से मिलते हैं। एस्टेबन केले के लिए जगह बनाने के लिए चारकोल पर पसलियों के स्लैब को हिलाता है। वह विक्टर के पन्ना में स्टेक रगड़ता है Chimichurri सॉस और ऊपर से लाल मिर्च की परतें। चालक दल खुली बीयर में दरार डालता है। सोफी बाकी सभी को शराब पिलाती है।

हम ताड़ के पेड़ों की छाया में कुना के साथ खाते-पीते हैं, जब तक कि हम सुझाव नहीं देते हैं - एस्टेबन जूलियो की पत्नी के साथ फुटसी खेल रहा है - और इसे समुद्र तट पर सोता है क्योंकि चालक दल गियर पैक करता है। अगले दो घंटों के लिए, मैं पेलिकन को मछली के लिए गोता लगाते हुए देखता हूं और क्रिसमस ईव डिनर के लिए भूख बढ़ाने के लिए ताड़ के जंगल में घूमता हूं: गोभी और सोया सॉस के साथ उबला हुआ झींगा मछली। सोफी इसके बाद गर्म चॉकलेट केक के साथ ब्राजील नट्स से जड़ी होती है, जो एक विशेषज्ञ रूप से तैयार क्रेम एंगलाइज में तैरती है। विक्टर शैंपेन को सोने की नोक वाली बांसुरी में उंडेलता है। यह बढ़ीया है , हम कुना में एक दूसरे को टोस्ट करते हुए खुश होते हैं।

सैन ब्लास द्वीप सैन ब्लास द्वीप क्रेडिट: रेबेका कूपर

अगली सुबह जल्दी शुरू होती है। हम आव्रजन को साफ़ करने के लिए हॉलैंड्स केज़ में लंगर खींचते हैं और पोरवेनिर द्वीप पर जाते हैं। यात्रा में पंद्रह मिनट, मछली पकड़ने की रेखा तना हुआ हो जाती है, और एस्टेबन समुद्री जल के मोतियों के साथ चमकदार चांदी के बोनट टूना में रील करने के लिए दौड़ता है। एक क्रिसमस उपहार! सोफी चिल्लाती है। एस्टेबन ने इसे दिल में चाकू मार दिया और इसे नाव के पिछले हिस्से में डाल दिया। नौकायन के एक और घंटे के बाद, हम Chichime Cays में मूर करते हैं। कई नावें बंदरगाह में हैं, और पुराने लोगों की भूसी जो क्षितिज को साफ नहीं करती हैं। कुछ कुना अपने में मछली पकड़ रहे हैं राष्ट्र दूरी में। इस सुनसान स्वर्ग के सपने के अनुरूप, जमीन पर लगभग कोई नहीं है।

यह द्वीप आश्चर्यजनक है: उज्ज्वल फ़िरोज़ा पानी, एक विस्तृत, प्राचीन समुद्र तट, और फोटोजेनिक झोपड़ियां जिन्हें रात में $ 40 के लिए किराए पर लिया जा सकता है, मैंने सुना है। मैं नाव पर अपने स्नोर्कल गियर को भूल गया हूं, लेकिन यह सबसे अच्छा है, क्योंकि ठीक से तैरने के लिए वर्तमान अभी भी बहुत मजबूत है। मैं उन झूलों तक जाता हूं जिनकी मैं सुबह से लालसा करता था और अपने रेतीले पैरों को एक के पेट में घुमाता था। बाद में, मैं एक कुना आदमी से एक नारियल मांगता हूं, और वह एक विशाल हरे नारियल के साथ वापस दौड़ता हुआ आता है। (नारियल के पेड़ यहां सभी द्वीपों को कवर कर सकते हैं, लेकिन मुझे अपने लिए एक नहीं लेने की चेतावनी दी गई है। प्रत्येक पेड़, और इसलिए प्रत्येक नारियल, कुना में से एक का है।) उसका बेटा अपने काटने वाले बोर्ड के पास आज्ञाकारी रूप से प्रतीक्षा करता है क्योंकि वह उसे मारता है युवा भूसी। वह अपने लंबे, पतले चाकू को मेरे मुंह के लिए पर्याप्त बड़ा छेद काटने के लिए अखरोट के केंद्र में रखता है।

हम सूर्यास्त से पहले नाव पर वापस आ जाते हैं। सोफी अंतिम भोजन तैयार करती है, जबकि अन्य स्नान करते हैं। मैं अपने आप को समुद्र से बाहर निकालने के लिए सहन नहीं कर सकता, आधा क्योंकि भागती हुई धारा एक मालिश की तरह महसूस होती है, और आधी क्योंकि मुझे पता है कि यह आखिरी बार है जब मैं उन पानी में रहूंगा।

अगली सुबह, मेरा अलार्म सुबह 6 बजे बजता है और मैं बड़ी मुश्किल से पैकिंग खत्म करता हूँ। मैं हवा में लेटने के लिए नाव के सामने दौड़ता हूं और आखिरी बार जब हम मुख्य भूमि के तट पर स्पीडबोट का इंतजार करते हैं। पूर्ण चंद्रमा अभी भी पश्चिम में दिखाई देता है जब कुना संचालित स्पीडबोट आता है। एक घंटे की सवारी हमें खुले समुद्र से पनामा के कैरिबियन तट तक ले जाती है: पेड़ के स्टंप के साथ एक अस्पष्ट सर्वनाश संकीर्णता और हरी-भरी वनस्पतियों से घिरी एक आलसी, घुमावदार नदी। मुझे उम्मीद है कि किसी भी समय एक मगरमच्छ बाहर आ जाएगा। हम नाव को जड़ों से बांधकर लंगर डालते हैं जो किनारे से क्षैतिज रूप से बाहर निकलती हैं। मैं उतरता हूं और जमीन अच्छी तरह से लड़खड़ाती है, समुद्र तट के रास्ते में बहुत लंबी है।

मैं साँस छोड़ता हूँ, गहराई से, और मेरे ऊपर राहत की एक पूरे शरीर की लहर बह जाती है। मुझे एहसास है, किसी स्तर पर, मैं पूरी यात्रा में अपनी सांस रोक रहा था: चिंतित था कि कुना के साथ संबंध एक डिज्नी-एस्क पर्यटक शो होगा। या अगर ऐसा नहीं है, तो यह कि द्वीप कचरे के ढेर से घिरे होंगे, या कि धारा मुझे इतनी तेजी से नहीं ले जाएगी कि मैं पनामा में अपनी उड़ान पकड़ सकूं। क्योंकि, ईमानदार होने के लिए, यह सब सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। एक निजी रसोइया के साथ एक नाव पर एक सप्ताह की लंबी यात्रा जिसे किसी फाइनेंसर द्वारा अंडरराइट करने की आवश्यकता नहीं थी? जब तक यह सब नहीं हो गया, तब तक मेरे एक हिस्से ने खुद को उस पर विश्वास नहीं करने दिया, जब तक कि मेरा चश्मा स्पष्ट रूप से पनामा की गंदगी से धुल नहीं गया।

यात्रा का अंतिम चरण जंगल से पनामा सिटी तक चार घंटे की 4x4 सवारी है। घुमावदार पहाड़ी सड़कें अंततः औद्योगिक दुकानों, विशाल श्रृंखला सुपरमार्केटों को रास्ता देती हैं, और अंत में, लंबी सड़क रोशनी से लदी हुई है जो हमारे आगमन की घोषणा करती है। मेरी उड़ान अगली सुबह है, इसलिए मेरे पास शहर का आनंद लेने के लिए एक रात है - झूलते कुर्सियों में सूर्यास्त कॉकटेल फिनका डेल मारू , Casco Viejo में एक उत्तम रात्रिभोज ( राजधानी बिस्ट्रो पनामा Pan नारियल करी रिसोट्टो पर परोसा गया सफेद टूना), और रात में बोर्डवॉक के माध्यम से एक लंबा भटकना।

अगले दिन एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर मेरे पासपोर्ट की जांच करता है। वह मुझे देखती है और तेजी से पन्ने पलटती है, कुछ ढूंढ़ती है। अंत में, वह मेरे प्रवेश द्वार की मुहर ढूंढती है और मुस्कुराती है। आह, सैन ब्लास, वह कहती हैं। बेलस, नहीं?