यह ट्राइस्टे में दोपहर का भोजन है, एड्रियाटिक पर सुंदर इतालवी शहर, और बुफे दा पेपी में, एक सामान्य भीड़ सुगंधित शोरबा में ताजा सूअर का मांस उबालने वाले सेवारत स्टेशन की तरफ बढ़ती है। भाप उठती है। भोजन परोसने वाले तीन लोग न्यूयॉर्क डेली या शायद टॉम क्रूज़ में बारटेंडर के रूप में पुराने समय के काउंटरमेन से मिलते जुलते हैं कॉकटेल . कला गति में है, कांटे और चाकू को तराशने की चतुर नाट्य कला, क्योंकि वे मांस को संगमरमर के स्लैब पर ढोते हैं, ताजे सूअर का मांस, सूअर का मांस, हैम, और क्रैग्नो (सॉसेज), सैंडविच के लिए बन में या मिश्रित थाली के लिए प्लेट पर कुछ टॉस करें।
के एक पक्ष के साथ खट्टी गोभी (अदरक के साथ मीठी सौकरकूट), ताजा कद्दूकस किया हुआ उनका मानना है (हॉर्सरैडिश), और कुछ सरसों, अकेले दा पेपी में दोपहर का भोजन ट्राइस्टे की यात्रा को सार्थक बनाता है। मैं बीयर मांगता हूं। पियरपोलो सेग्रे, मेरे गाइड, स्थानीय लाल, टेरानो का एक गिलास सुझाते हैं।
इसे आप सुअर का पब कह सकते हैं, और यह शुद्ध ट्राइस्टे है, तीसरी पीढ़ी के ट्राइस्टाइन सेग्रे कहते हैं, जो अपने हाल के पूर्वजों के बीच इटालियंस, डालमेटियन, ऑस्ट्रियाई, हंगेरियन, कैथोलिक और यहूदियों का दावा करता है, जो कि विशेष रूप से ट्राइस्टाइन के रूप में एक मिश्रण है। सूअर का मांस और शराब, उसके बाद एक छोटे से कैफे में एक काला एस्प्रेसो जहां आप अपना काढ़ा पीने के लिए खड़े होते हैं।
सेग्रे, अधिकांश मूल निवासियों की तरह, अपने शहर के प्रति थोड़ा जुनूनी है और रोमांचित है कि वर्तमान में यह चर्चा में है। इसके पर्यटक-कार्यालय के लोग गहरे नीले रंग की खाड़ी को देखते हैं - सेलबोट्स के साथ बिंदीदार और समुद्र तटों के साथ रिम - वे अपने होंठ चाटते हैं और इस तथ्य के बावजूद कि ट्राएस्टे एक मात्र तटीय रिसॉर्ट की तुलना में बहुत अधिक विलक्षण, भव्य और अधिक आकर्षक है, उच्चारण करें शहर पोर्टोफिनो होने का इंतजार कर रहा है।
दोपहर के भोजन के बाद, मैं पेस्ट्री की दुकानों से अपनी आँखें हटाते हुए, सुअर से दूर जाने की कोशिश करता हूं, सचर टोटे से भरी खिड़कियां, फ्रूट टार्ट्स, गुलाबी और हरे बादाम केक। लगभग 200,000 के इस कॉम्पैक्ट शहर में, आप लगभग हर जगह चल सकते हैं। मैं घूमता हूं। मैं रोमन खंडहरों के लिए छोटी पहाड़ी पर चढ़ता हूं, रेवोल्टेला के लिए अपना रास्ता बनाता हूं, एक बार एक अमीर व्यापारी की हवेली, घर का हिस्सा अभी भी बरकरार है, बाकी आधुनिक कला का एक संग्रहालय है। टीट्रो लिरिको ग्यूसेप वर्डी को भव्य चौराहों के माध्यम से और घुमावदार पीछे की सड़कों के साथ, मैं मुख्य वर्ग और समुद्र के लिए जाता हूं, जो इसके सामने फैला हुआ है।
एड्रियाटिक सागर के किनारे पर ट्राएस्टे के स्थान ने हमेशा इसे परिभाषित किया है; यह अभी भी करता है। एक आधुनिक शहर के रूप में, यह एक तरह से एक बंदरगाह शहर के रूप में आविष्कार किया गया था। १३८० के दशक से प्रथम विश्व युद्ध तक, ट्राएस्टे हाप्सबर्ग्स का था—यह समुद्र और बाकी दुनिया के लिए वियना का मुख्य मार्ग था।
Piazza dell'Unità d'Italia में बैठकर, मैं अपने दैनिक चलने पर एक चमकदार नीली और सफेद नौका देखता हूं। ऐसा लगता है कि यह सीधे ट्राएस्टे के मुख्य वर्ग में जाने वाला है। समुद्र पियाज़ा का चौथा भाग है, और स्पीडबोट पानी के ऊपर उछलते हुए आप लगभग नमक का स्वाद ले सकते हैं। गर्मियों में, छोटी बिकनी में कांस्य शरीर शहर के बाहर समुद्र तटों पर झूठ बोलते हैं; शुरुआती गिरावट में, बारकोलाना रेगाटा के दौरान, खाड़ी सफेद पालों से इतनी भारी हो जाती है कि आपको लगता है कि आप लगभग इससे बाहर निकल सकते हैं।
ट्राइस्टे में सब कुछ पियाजे की ओर जाता है; यह शहर का धड़कता दिल है, इसका रहने का कमरा। तीन तरफ शाही महत्वाकांक्षा की विशाल इमारतें हैं, जिनका निर्माण 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत के बीच हुआ था। सरकारी महल, टाउन हॉल, और बीमा और शिपिंग कंपनियां इसे एक ओपन-एयर आर्किटेक्चरल संग्रहालय बनाती हैं और वाणिज्य और संस्कृति में शहर की जड़ों का एक स्नैपशॉट प्रदान करती हैं, इसकी स्वयं की भावना का।
बीच में चार महाद्वीपों का फव्वारा है, एक ऐसी जगह जहां छात्र लोल करते हैं, अपने iPhones में भाषाओं की कर्कशता में चिल्लाते हैं। नुकीले नुकीले जूतों में दो युवा इतालवी व्यवसायी अपने ब्लैकबेरी की जांच करते हैं। गुलाबी रंग की पोशाक में एक छोटी लड़की अपनी गुड़िया को नज़ारा दिखाती है। पियाजे में सोने के पानी से लदी ट्रिस्टाइन सूरज की रोशनी भरी हुई है जो समुद्र से उछलती है और पुराने पत्थरों को पकड़ती है। रात में, ओपेरा की भव्यता से जगमगाते हुए, इसकी भव्यता यूरोप के लगभग किसी भी सार्वजनिक स्थान की तरह हृदयविदारक है।
ट्राइस्टे? कहाँ पे? इटालियंस सहित बहुत से लोगों को ट्राइस्टे को एड्रियाटिक के उत्तरपूर्वी तट पर रखने में परेशानी होती है, नक्शे में तह से ऊपर, कभी-कभी स्टेपल द्वारा अस्पष्ट, इसकी ऑक्सीजन को वेनिस द्वारा चूसा जाता है, इसका अधिक ग्लैमरस पड़ोसी 90 मील दूर है। स्लोवेनिया से घिरा हुआ है और सड़क के ठीक ऊपर क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ, यह एक सीमावर्ती शहर है। ट्राइस्टे में, भूगोल सब कुछ है- भाषा, इतिहास, संस्कृति, व्यंजन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ट्राइस्टे एक राजनीतिक फुटबॉल बन गया, जिसे पूर्व और पश्चिम के बीच फेंक दिया गया। पॉलीग्लॉट शहर दशकों से इतालवी और बंद था, लेकिन यह 1975 तक नहीं था कि ट्राइस्टे पूरी तरह से कानूनी रूप से इतालवी बन गया।
शीत युद्ध के अंत में मैंने ट्रिएस्ट का दौरा किया, और यह एक जर्जर जगह महसूस हुई जिसने अपना उद्देश्य खो दिया था। मैं जहां भी जाता, उदासी का एक कोहरा मुझ पर छा जाता। इस साल जब तक मैं वापस आया, सब कुछ बदल चुका था। मैंने जिस शहर का दौरा किया - उसकी चमचमाती इमारतें, उसकी सड़क जीवन, उसकी तीव्र शक्ति - को पुनर्जीवित कर दिया गया था। जिम्मेदार व्यक्ति, जैसा कि लगभग सभी सहमत हैं, रिकार्डो इली थे, जो 1993 से 2001 तक मेयर थे।
ट्राएस्टे कॉफी कंपनी का प्रमुख जो अपना नाम रखता है और एक मुख्य आधार रहा है क्योंकि उसके दादा ने 1933 में इसकी स्थापना की थी - इली साइन यहां सर्वव्यापी है - इली ने ट्राइस्टे की स्लीपिंग ब्यूटी के लिए राजकुमार की भूमिका निभाई। उन्होंने अपने गृहनगर में यूरोपीय संघ में एक महत्वपूर्ण चौराहे के रूप में बड़ी क्षमता देखी, जो पूर्वी यूरोप के साथ जुड़ना शुरू कर रहा था।
उसने इमारतों की सफाई की और उन्हें सम्मेलनों और त्योहारों के लिए खोल दिया। उन्होंने पहले से ही प्रभावशाली भौतिक विज्ञान संस्थान का प्रोफ़ाइल उठाया। उन्होंने दुनिया को आमंत्रित किया जैसा कि शहर ने हमेशा किया, स्वागत किया, सहिष्णु, कला के लिए जुनून और मुख्य अवसर के लिए एक आंख के साथ। ट्राइस्टे में एक डिज़ाइन होटल और एक प्रयोगात्मक रेस्तरां और खाद्य प्रयोगशाला है; फिल्म समारोह, भोजन उत्सव और यहां तक कि एक सेल्टिक उत्सव भी हैं। पियाजे में रॉक कॉन्सर्ट होते हैं। मेयर के रूप में, इली ने शहर को एक भविष्य के साथ-साथ एक अतीत का एहसास दिया।
ग्रांड होटल डूची डी'ओस्टा में, स्थानीय महिलाओं की एक जोड़ी, हाथ में वुइटन बैग, कॉफी पर गपशप, सुंदर, ठूंठदार जबड़े वाले युवा पोलिश फिल्म निर्माता पर एक रात पहले त्योहार से भूख लग रही थी। यह ट्राएस्टे का होटल है—हर कोई इसे डची कहता है; अपने वर्तमान आकार में, इमारत 1870 के दशक से यहां है। होटल के रेस्तरां हैरी ग्रिल में पियाजे पर एक बड़ी छत है। बार में चाय के समय, वेटर, एक छोटे से धनुष के साथ, चांदी की ट्रे पर पेय लाते हैं। नाश्ते में अंडे और टोस्ट के साथ चॉकलेट केक भी होता है।
ऑस्ट्रियाई साम्राज्य को याद करें, डूची कदमों पर एक मूंछ वाला आदमी कहता है क्योंकि वह अपना केप इकट्ठा करता है और सुबह गायब हो जाता है।
यहां तक कि नए, जीवंत ट्रिएस्ट में, इतिहास मुझे दलदल में डाल देता है। मस्तिष्क पर पोर्टोफिनो के साथ उन पर्यटक दलालों को लेबल संलग्न करने की जल्दी है हैप्सबर्ग सब कुछ करने के लिए वे कर सकते हैं। १७४० के आसपास, यह हैप्सबर्ग महारानी मारिया थेरेसा थी जिसने नमक के फ्लैटों पर नए शहर का निर्माण करने का आदेश दिया था, ठीक उसी तरह जैसे पीटर द ग्रेट ने सेंट पीटर्सबर्ग को एक दलदल पर बनाया था; एक ही समय के आसपास बने शहर, वास्तुशिल्प चचेरे भाई हैं। साम्राज्ञी के नाम पर बोर्गो टेरेसियानो, एक प्यारा क्वार्टर है, इसके दिल में एक नहर, किताबों की दुकानों से भरी सड़कें, पुराने चर्च और छोटे, सुंदर घर जो प्राग में हो सकते हैं। शहर की सभी दुकानों में मेरा पसंदीदा यहाँ है: Farmacia Biasoletto all'Orso Nero एक फ़ार्मेसी है जिसकी स्थापना 1821 में एक वनस्पतिशास्त्री द्वारा की गई थी, और यह सभी मूल फिटिंग-ठीक लकड़ी को बरकरार रखता है; कांच; टाइल; चित्रित सिरेमिक मोर्टार और मूसल।
लेकिन ट्राइस्टे के सभी अवधि के आकर्षणों में, म्यूजियो स्टोरिको डेल कैस्टेलो डी मिरामारे सबसे अधिक विकसित है: एक छोटा महल और किला, जो रात में, चांदनी में एक मृगतृष्णा की तरह चमकता है। 1850 में आर्कड्यूक मैक्सिमिलियन द्वारा निर्मित, यह नौसेना अधिकारी, विक्टोरियन सज्जन का सटीक प्रतिबिंब है। उनका अध्ययन जहाज के केबिन की तरह बनाया गया है; पुस्तक-पंक्तिबद्ध पुस्तकालय और ध्यान से चुना गया कला संग्रह उनके बौद्धिक जुनून को दर्शाता है।
जैसे ही ऑस्ट्रियाई साम्राज्य ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य में रूपांतरित हुआ, यह समृद्ध होता गया। अन्य महान बंदरगाहों की तरह- न्यूयॉर्क; हांगकांग; बम्बई-ट्राएस्टे भी सहिष्णु थे। भगवान के सामने पैसा, यह कोई पवित्र स्थान नहीं है। फिर भी, यह आश्चर्यजनक है कि एक छोटे से इतालवी शहर में, छह धर्म लंबे समय से शांति से मौजूद हैं (कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, यहूदी, मुस्लिम, सर्बियाई रूढ़िवादी और ग्रीक रूढ़िवादी)। धार्मिक इमारतें किसी भी उत्साह की तुलना में एक धनी व्यापारी वर्ग के दिखावे का परिणाम हैं। सैन स्पिरिडोन, एक सर्बियाई रूढ़िवादी चर्च का गहरा-नीला गुंबद, एक कैथोलिक चर्च संत एंटोनियो ताउमातुर्गो के गुंबद के समान आकाश में चढ़ता है। एक बेनेडिक्टिन मठ और साथ ही सैन गिउस्टो कैथेड्रल भी है, जो अपने मोज़ेक और भित्तिचित्रों के साथ, आंशिक रूप से 12 वीं शताब्दी के हैं।
ट्राइस्टे को अक्सर यहूदी शहर के रूप में माना जाता रहा है। अपने सुनहरे दिनों में, यहूदियों का स्वागत किया गया, और वे समृद्ध हुए। पुराने यहूदी बस्ती, पियाजे के ठीक पीछे, अब प्राचीन वस्तुओं की दुकानों और पबों का एक आकर्षक क्वार्टर है। फिर भी, खाली इमारतें हैं, लगभग भूली-बिसरी दुनिया का एहसास।
द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में, नाजियों ने, इस बात से नाराज़ होकर कि इटालियंस ने मित्र राष्ट्रों के साथ हस्ताक्षर किए थे, ट्राइस्टे पर आक्रमण किया। उन्होंने शेष यहूदियों को घेर लिया और उनकी हत्या कर दी। रिसिएरा, सैन सबा जिले में एक पुरानी चावल मिल, नए राजमार्गों की एक उलझन से परे, इटली का एकमात्र नाजी विनाश शिविर था और अब यह एक संग्रहालय है। यहाँ संकरी कोठरियाँ, नम, ठंडी दीवारें खजूर से छिली हैं, श्मशान घाट के अवशेष हैं। अधिकांश प्रलय स्मारक मेरे लिए आंसुओं को तुच्छ, अप्रासंगिक बना देते हैं। लेकिन रिसीरा, शायद इसलिए कि यह इस प्यारे समुद्र तटीय शहर में इतना अप्रत्याशित लगता है, मुझे रुला देता है।
यह यहूदियों में से था जो ट्राइस्टे में उसके दोस्त थे कि जेम्स जॉयस को लियोपोल्ड ब्लूम की प्रेरणा मिली। नन्हा कैफ़े पिरोना यह शेखी बघारना पसंद करता है कि यहीं पर लेखक ने अपनी सुबह की पेस्ट्री खाई थी। ग्रांड कैनाल के पास जॉयस, बो टाई और बोटर की एक कांस्य प्रतिमा है, जो शायद उस भाषा के पाठ के लिए जा रही है जो उसने खुद को समर्थन देने के लिए दी थी।
यदि एड्रियाटिक ट्रिएस्ट से दुनिया तक फैला है, तो, एक तरह से, कार्स्ट, इसकी पीठ पर जंगली चूना पत्थर की पहाड़ियों की रिज, जूलियन आल्प्स की एक चौकी है। ट्राएस्टे उनके बीच बैठता है, समुद्र और पहाड़ के बीच निलंबित है। रेल लाइनों और राजमार्गों से पहले, आगंतुक हमेशा डाकुओं की तलाश में घोड़े और वैगन द्वारा कार्स्ट से ट्राइस्टे तक नारे लगाते थे।
अच्छे मौसम में, शराब के बागान पूरे कार्स्ट में उग आते हैं, जिन्हें आमतौर पर लाल तीर से चिह्नित किया जाता है। आप अंदर जाते हैं, आप एक फार्महाउस में हो सकते हैं, जहां स्थानीय रूप से शराब बनाई जाती है, और घर का बना सॉसेज या पैट। कुछ के पास पते हैं। कार्स्ट एक गुप्त स्थान है। यदि समुद्र ट्राएस्टे को एक महानगरीय, प्रबुद्ध यूरोपीय शहर बनाता है, तो कार्स्ट कुछ मोड़ और लगभग मध्ययुगीन जोड़ता है।
एक दिन मुझे मोंटे ग्रिसा के मैरियन मंदिर के लिए एक टैक्सी मिलती है। यहां से आप पूरे ट्रिएस्ट, तट, कार्स्ट को अपने दूरदराज के खेतों, भूमिगत नदी, कुटी और गुफाओं के साथ देख सकते हैं। 1966 में संरक्षित, यह एक गुफाओं वाला कंक्रीट का गिरजाघर है। लोग सख्त फर्श पर घुटने टेककर प्रार्थना कर रहे हैं। ट्राएस्टे के भव्य रूप से सजाए गए और सोने का पानी चढ़ा हुआ चर्चों के विपरीत, यहां आप कठोर धर्मपरायणता, उत्कट और ज्वलनशील विश्वासों को महसूस करते हैं जो इसे पूरी तरह से पूर्वी यूरोपीय लगते हैं। आपको लगता है कि आप वस्तुतः बाल्कन में हैं। स्लोवेनिया ट्राएस्टे के केंद्र से पांच मील दूर है; क्रोएशिया दस है।
कॉफी ट्राइस्टे की पसंद की दवा है, इसकी सांत्वना, इसकी स्मृति बनाने वाली मेडेलीन। कैफे संस्कृति रोम की तुलना में बुडापेस्ट या वियना की अधिक याद दिलाती है। ट्रिएस्टे में, मैं कैफे में दिनों को बेकार करने के लिए ललचाता हूं: कैफ़े डेगली स्पीची में सुबह, पियाज़ा पर, जहां कॉफी सीधे आती है, लिकर के साथ, या आइसक्रीम के साथ; कैफ़े टॉमासेओ में दोपहर के भोजन से पहले संगमरमर की शीर्ष वाली मेजों, पुराने दर्पणों और प्लास्टर करूबों के बीच एक एपिरिटिफ़ के लिए; शाम को, जुगेन्स्टिल एंटिको कैफे सैन मार्को में। मंद रोशनी वाला, सौ वर्षों से अपरिवर्तित, सैन मार्को उन छात्रों और लेखकों का घर है, जो अपना दिन पढ़ने, छेड़खानी, कॉफी, बीयर और वाइन पर पोज देने में बिताते हैं।
लेकिन, हमेशा की तरह, मेरे दोस्त सेग्रे के दिमाग में खाना आ गया है। लंच आज Chimera di Bacco में है। क्लासिक के बाद किसको (बीन और क्रूट सूप), आलू से भरा मांस और स्ट्रडेल का एक नमूना है। Trattoria da Giovanni में एक स्नैक जो बाद में ट्रिप और फ्राइड हो जाता है सीओडी (कोड कूद) . मुझे लेटने की जरूरत है।
उस रात मुझे ट्राएस्टे के 19वीं सदी के प्रसिद्ध रेस्तरां, एंटिका ट्रैटोरिया सुबन तक एक टैक्सी मिलती है। सजावट थोड़ी किश्ती है, एक प्रकार की पूर्वी यूरोपीय फार्महाउस शैली, और भोजन, मांस को ध्यान में रखते हुए। परिवारों को खुली ग्रिल से बाहर रसीले बीफ और मेमने की थाली के आसपास इकट्ठा किया जाता है। मदिरा लाल और बड़ी होती है। यह सब मुझे बोस्निया की यात्रा की याद दिलाता है जहां हर भोजन मांस था, कभी-कभी केवल मांस; समृद्धि का संकेत, यह कुछ कम मूर्त, एक प्रकार का किसान पाक मर्दाना भी लग रहा था।
दा पेपी के बावजूद, ट्रिएस्टे में मेरे पास सबसे अच्छा भोजन रिस्टोरैंट अल बगत्तो में है। पियाजे से कुछ मिनटों की दूरी पर, यह भ्रामक रूप से छोटी और साधारण मछली का जोड़ है जिसमें कमरे के बीच में एक छोटा फ्रिज है, जो प्रदर्शन पर दिन की पकड़ है। मैं नरम पोलेंटा के साथ ऑक्टोपस स्टू खाता हूं, चिव रिकोटा के साथ स्नैपर टार्टारे, और सबसे अच्छा मिश्रित तला हुआ -मिश्रित तली हुई मछली- मैंने कभी ली है। अल बगत्तो में, शानदार इतालवी मछली व्यंजन (ओह, मुलेट रो और मैरीनेट किए गए स्क्विड के साथ पकौड़ी!) खाकर, मैं अंत में आधुनिक इतालवी शहर में वापस लौटता हूं, फिन डी सिएकल मित्तेलुरोपा के साथ अपने प्रयास से वापस। स्लोवेनिया यह नहीं है।
ट्राइस्टे में ओडर दर्शनीय स्थलों में से एक हैंड्रिल है, आमतौर पर इमारतों से जुड़ी धातु की चेन। लगभग पहली चीज जो लोग आपको बताते हैं, वह है बोरा, हवा जो पहाड़ों के ऊपर से बहती है, आमतौर पर सर्दियों में। उन रेलिंगों को पकड़ो, नहीं तो बोरा तुम्हें गिरा देगा।
पहले तो मुझे समझ में नहीं आता कि हर कोई बोरा के बारे में हर समय क्यों बात करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद, मुझे समझ में आ जाता है। बोरा ट्राइस्टे की प्रकृति की शक्ति है, इसका मिस्ट्रल, एकमात्र हिंसक चीज है जो इस ट्रिम, समान शहर में होती है।
मैं ट्राइस्टे में अच्छा महसूस करता हूं, इली कहते हैं। प्रकाश और हवा-समुद्र के लिए धन्यवाद, पहाड़ों के आसपास के पठार और बोरा-वास्तव में अद्वितीय हैं।
इससे पहले कि यह बादलों को दूर ले जाए और आकाश को फिर से नीला कर दे, बोरा आपको थोड़ा असहज महसूस कराता है। लेकिन फिर, अगर ट्रिएस्ट एक जीवंत आधुनिक शहर है, तो कहीं और-नेस की भावना भी है, उदासी में एक सुखद आनंद। अपने आखिरी दिन तक मुझे एहसास होता है कि मुझे इससे थोड़ा प्यार हो गया है, जैसे कि मैं एक सुखद दिवास्वप्न से संक्रमित हो गया हो। ट्रिएस्ट मेरा गुप्त शहर है, और मैं वापस आऊंगा।
रहना
बड़ा मूल्यवान ग्रांड होटल डूची डी'ओस्टा 2/1 पियाज़ा डेल'यूनिट डी'इटालिया; 39-040 / 760-0011; duchi.eu ; 8 से दोगुना।
बड़ा मूल्यवान स्टारहोटल सावोइया एक्सेलसियर पैलेस 4 रीवा डेल मंदराचियो; 39-040 / 77941; starhotels.com ; $ 195 से दोगुना।
बड़ा मूल्यवान शहरी होटल डिजाइन 2 अरोना चिउसा; 39-040 / 302-065; Urbanhotel.it ; 0 से दोगुना।
खाना और पीना
एंटिका ट्रैटोरिया सुबन 2 एमिलियो कॉमिसी के माध्यम से; 39-040/54368; दो $ 110 के लिए रात का खाना।
एंटिको कैफे सैन मार्को 18 सेसारे बत्तीस्टी के माध्यम से; 39-040 / 363-538; दो $ 9 के लिए कॉफी।
बुफे दा पेपिक 3 वाया डेला कासा डि रिस्पार्मियो; 39-040 / 366-858; दो $ 31 के लिए दोपहर का भोजन।
आईने की कॉफी 7 पियाज़ा डेल'यूनिट डी'इटालिया; 39-040 / 036-5777; दो $ 9 के लिए कॉफी।
टोमासेओ कॉफी 4/सी पियाज़ा टोमासेओ; 39-040/362-666; दो के लिए कॉफी।
Bacchus की कल्पना 2 डेल फलक के माध्यम से; 39-040/364-023; दो के लिए दोपहर का भोजन।
हैरी की ग्रिल ग्रांड होटल डूची डी'ओस्टा, 2/1 पियाज़ा डेल'यूनिटा डी'इटालिया; 39-040 / 660-606; दो $ 31 के लिए नाश्ता।
पिरोना कॉफी पेस्ट्री शॉप 12 लार्गो बैरिएरा वेक्चिआ; 39-040 / 636-046; दो $ 5 के लिए पेस्ट्री।
अल बगत्तो रेस्टोरेंट 7 लुइगी कैडॉर्ना के माध्यम से; ३९-०४०/३०१-७७१; दो $ 125 के लिए रात का खाना।
ट्रैटोरिया दा जियोवानी 14/बी सैन लाज़ारो के माध्यम से; 39-040/639-396; दो $ 40 के लिए दोपहर का भोजन।
देखें और करें
ब्लैक बियर में बायसोलेटो फार्मेसी 16 रोमा के माध्यम से; 39-040 / 364-330।
रिसिएरा डि सैन सब्बास का सिविक संग्रहालय 5 जियोवानी पलाटुकी के माध्यम से; 39-040 / 826-202; risierasansabba.it .
आधुनिक कला की रेवोल्टेला संग्रहालय गैलरी 27 डियाज़ के माध्यम से; 39-040/675-4350; म्यूजियोरवोल्टेला.आईटी .
मिरामारे कैसल का ऐतिहासिक संग्रहालय वायले मिरामारे; 39-040 / 224-143; Castello-miramare.it .
ग्यूसेप वर्डी ओपेरा हाउस 1 रीवा III नोवम्ब्रे; 39-040 / 672-2111; Theatreverdi-trieste.com .
ग्रांड होटल ड्यूची डी'ओस्टा
यह ट्राएस्टे का होटल है—हर कोई इसे डची कहता है; अपने वर्तमान आकार में, इमारत 1870 के दशक से यहां है। होटल के रेस्तरां हैरी ग्रिल में पियाजे पर एक बड़ी छत है। बार में चाय के समय, वेटर, एक छोटे से धनुष के साथ, चांदी की ट्रे पर पेय लाते हैं। नाश्ते में अंडे और टोस्ट के साथ चॉकलेट केक भी होता है।
स्टारहोटल सावोइया एक्सेलसियर पैलेस
हाल ही में पुनर्निर्मित होटल में 142 कमरे हैं जो मूल बेले एपोक लहजे (प्लास्टरवर्क फ्रिज़; मुरानो ग्लास चांडेलियर) को समकालीन वेज-लकड़ी वार्डरोब के साथ मिलाते हैं।
शहरी होटल डिजाइन
एंटिका ट्रैटोरिया सुबन
ट्राएस्टे का 19वीं सदी का प्रसिद्ध रेस्तरां का सजावट थोड़ा किस्सी है, एक प्रकार का पूर्वी यूरोपीय फार्महाउस शैली है, और भोजन, ध्यान में रखते हुए, मांस है। परिवारों को खुली ग्रिल से बाहर रसीले बीफ और मेमने की थाली के आसपास इकट्ठा किया जाता है।