संपादक की टिप्पणी: यात्रा अभी जटिल हो सकती है, लेकिन अपने अगले बकेट-लिस्ट साहसिक कार्य के लिए आगे की योजना बनाने के लिए हमारे प्रेरणादायक यात्रा विचारों का उपयोग करें। जो लोग यात्रा करना चुनते हैं, उन्हें दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जाता है कि वे स्थानीय सरकार के प्रतिबंधों, नियमों और COVID-19 से संबंधित सुरक्षा उपायों की जांच करें और प्रस्थान से पहले व्यक्तिगत आराम के स्तर और स्वास्थ्य स्थितियों को ध्यान में रखें।

लंच के ठीक बाद, ज्यादा देर नहीं हुई श्रम दिवस, मैं इसे ग्लेशियर से ढकी पहाड़ियों और मूस-प्रेतवाधित मैदानों के एकेडियन परिदृश्य में देख रहा था। केवल कुछ अधिक विशिष्ट होने के लिए - क्योंकि जीपीएस ने मुझे कोई नजदीकी शहर नहीं दिखाया, बस अस्पष्ट, खाली खंड - मैं मेन टर्नपाइक और पेन्ब्सकोट बे के बीच था। जैसे ही यह जल्दी था, किसी तरह मुझे पहले ही रात के खाने के लिए देर हो चुकी थी खोई हुई रसोई , फ्रीडम नामक एक निर्जन शहर में एक पुराने ग्रिसमिल में एक महत्वाकांक्षी रेस्तरां।

बावर्ची-मालिक एरिन फ्रेंच की जीवन कहानी, हल की गई कठिनाई की कहानी, ने लॉस्ट किचन को कुछ इस तरह बना दिया है जंगली रेस्तरां की दुनिया की—महिला ग्रिट के बारे में एक भगोड़ा बेस्ट सेलर। रेस्तरां के सिनेमाई अलगाव के बावजूद, लगभग 20,000 आशावादी प्रत्येक वर्ष लगभग 4,600 कवर के लिए पोस्टकार्ड द्वारा आवेदन करते हैं। जब मैंने अपने पड़ोसी क्रिस्टीन को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया, तो वह मेरे साथ रहने के लिए पाँच घंटे की ड्राइव करने में नहीं हिचकिचाया, जहाँ से हम रहते हैं।

क्रिस्टीन पहले से ही वहाँ थी, एक उत्सुक अभिव्यक्ति पहने हुए, जैसा कि मैंने रेस्तरां के बिना पक्की पार्किंग में खींच लिया। हमने मिलपॉन्ड बांध को पार किया और हमें पानी के किनारे एक मेज दिखाई गई। सर्वर, ज्यादातर स्थानीय लोग, ऐपेटाइज़र के कलात्मक रूप से अनौपचारिक थाली लाए, जबकि फ्रांसीसी के पति, माइकल डटन ने लॉन के चारों ओर ब्रेज़ियर जलाए। लॉस्ट किचन में रात का खाना आम तौर पर छह बजे परोसा जाता है, लेकिन एक दिन पहले आने वाली ठंड के कारण हमारा खाना ऊपर चला गया था। जैसे ही दोपहर का सूरज पेड़ों के पीछे सरक गया और मैंने ठंड के खिलाफ जैकेट पहन ली, फ्रेंच ने भोजन के बारे में बताया।

'मुझे लगता है कि हमने एक नई चीज़ शुरू की- दोपहर 2:30 बजे रात का खाना,' उसने समूह से कहा, जो कार्नेगी हॉल गायन में दर्शकों की तरह उसके शब्दों पर लटका हुआ था। जैसा कि उसने तैयार किए गए भोजन के लिए, 'पिछली रात मैं अपने कुत्ते को टहलने के लिए ले गया और यरूशलेम आटिचोक के इस पैच को पाया,' फ्रेंच ने कहा, और 'आप सचमुच उस खेत में जा सकते हैं जहाँ आपका सलाद उगाया गया था,' और 'हमारे पास है' विक्टोरिया से ताज़ा नाशपाती, जो आज रात आपका इंतज़ार कर रही है।'

लंबी सर्दियाँ और पतली मिट्टी वाला एक ठंडा उत्तरी राज्य, मैंने जैसा कि मेनर्स कहते हैं, शायद 'दूर से' किसी के द्वारा कृषि प्रचुरता के स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन इसके ग्रामीण रेस्त्रां में एक हफ्ते जाने से मुझे पता चला कि कैसे राज्य में पाक कला में उछाल शुरू हुआ: इसके खेतों के साथ। मेन में रसोई, गुम या अन्यथा, स्रोत से कभी दूर नहीं हैं।

मेन कुछ मुट्ठी भर राज्यों में से एक है, जिसके प्रतीक के रूप में भोजन की एक वस्तु है: लॉबस्टर। मैंने राज्य की सीमाओं के अंदर क्रस्टेशियन के आकार के साथ एक बम्पर स्टिकर देखा - मेन में रहने का क्या मतलब है, या कम से कम छुट्टी पर इसका स्वाद लेने के लिए एक प्रतीक।

जैसा कि फ्रांसीसी ने कारमेल-कस्टर्ड मिठाई का वर्णन किया था जिसे उसने हमारे लिए बनाने की योजना बनाई थी, उसने उल्लेख किया कि इसके साथ जाने के लिए आखिरी रसभरी अभी भी चुनी जा रही थी। 'उंगलियाँ पार हो गईं, वे दिखाई देती हैं,' उसने एक झिलमिलाहट के साथ कहा। फ्रांसीसी ने जारी रखा, स्थानीय उत्पादक उन्हें रात पहले वितरित करने का मतलब था, लेकिन एक दाई होने के नाते, उसे दूसरी तरह की डिलीवरी से दूर कर दिया गया।

तालिकाओं के बीच खुशी की नन्ही-नन्ही आवाजें गूँज उठीं। नए जीवन की कहानी और मौसम के आखिरी रसभरी में इतनी मिठास थी। महामारी के छह महीनों के दौरान गायब भावनाएँ- सहजता, आशा, आनंद- मिलपौंड पर डैम्सफ्लाई की तरह उड़ गईं। निश्चित रूप से कोई भी उस पल में कहीं और नहीं होना चाहता था, और 2020 के सितंबर में, ऐसा लगा कि हममें से किसी को भी उम्मीद करने का अधिकार नहीं था।

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मेन उन गिने-चुने राज्यों में से एक है, जिसके प्रतीक के रूप में भोजन की एक वस्तु है - विधायी कार्रवाई के माध्यम से नहीं, जिस तरह कैलामारी को 2014 में रोड आइलैंड के ऐपेटाइज़र के रूप में नामित किया गया था, लेकिन सामूहिक कल्पना के रूप में। 'आड़ू जॉर्जिया से आते हैं / और लॉबस्टर मेन से आते हैं' 1940 के दशक की कहानी 'रोड आइलैंड इज फेमस फॉर यू।'

मैंने राज्य की सीमाओं के अंदर क्रस्टेशियन के आकार के साथ एक बम्पर स्टिकर देखा - मेन में रहने का क्या मतलब है, या कम से कम छुट्टी पर इसका स्वाद लेने के लिए एक प्रतीक।

मेन में वास्तव में दो प्रतिष्ठित खाद्य पदार्थ हैं, दूसरा जंगली ब्लूबेरी है, पाई और जैम के लिए अगस्त की फसल है। जिस रात मैंने लॉस्ट किचन का दौरा किया, फ्रेंच ने स्टार्टर के रूप में बिस्किट पर लॉबस्टर परोसा। बाद में, जब हमने फोन पर बात की, तो उसने आधी गंभीरता से कहा कि मेनू में लॉबस्टर का मतलब आमतौर पर कुछ और होता है - उसके विचार में कुछ और दिलचस्प - गिर गया है।

मैं स्वाद के लिए मेन में आया था जो कुछ भी उसके मानकों से अधिक दिलचस्प हो सकता है, जेम्स बियर्ड-जागरूक खाने वालों द्वारा साझा किए गए कठोर विवेक का एक स्तर जो मैंने राज्य के चारों ओर बात की थी। मुझे कहा गया था कि रविन नाकजारोएन और पाउला पलाकावोंग के फार्म-टू-टेबल एशियन टेकआउट को याद न करें लंबा अनाज , कैमडेन में। मैं आश्वस्त था कि द बीन्स , ब्लू हिल के पास, केवल एक मज़ाक का नाम नहीं था, बल्कि एक स्थानीय ताकारिया था जहाँ विरासत में मिली काली फलियाँ भी मेन-उगाई जाती थीं। और मुझे डेविन फिनिगन के पास जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया झींगा मछली , डियर आइल पर, जहां महिला के नेतृत्व वाली रसोई ने हरबर्साइड शहर से महिला द्वारा उठाए गए पेन्ब्सकोट बे ऑयस्टर और महिला उगाए गए लीक को पकाया।

फ़िनिगन का पालन-पोषण वरमोंट में हुआ था, और वह सबसे पहले डियर आइल में अपनी बहन से मिलने आई थी, जो पास में नामांकित थी हेस्टैक माउंटेन स्कूल ऑफ क्राफ्ट्स . बाद में, फ़िनिगन ने एक पाक कला शिक्षा प्राप्त करने के बाद बढ़िया भोजन करने वाले जीन-जॉर्जेस वोंगरिचटेन, थॉमस केलर और डैन बार्बर के तहत काम किया, वह स्टोनिंगटन गांव में अरागोस्टा ('लॉबस्टर' के लिए इतालवी) खोलने के लिए डियर आइल वापस आ गईं। अब गूज कोव में स्थानांतरित, इनडोर-आउटडोर रेस्तरां समर-कैंप-जैसे रिसॉर्ट का केंद्रबिंदु है। विडंबना यह है कि कोरोनोवायरस महामारी, कई रेस्तरां के लिए विनाशकारी, ने फिनिगन को रचनात्मक परिपक्वता के लिए प्रेरित किया। उसने सुरक्षित दूरी के लिए अपने भोजन कक्ष से 40 सीटों को हटा दिया और आ ला कार्टे मेनू को 10-कोर्स चखने के अनुभव में बदल दिया।

'मैं चाहता हूं कि यह परिदृश्य को प्रतिबिंबित करे,' उसने सुबह समझाया जब मुझे रेस्तरां के ग्रीनहाउस में रात के खाने के लिए, आनंदपूर्वक अकेले बैठाया गया था। 'मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहता हूं कि हम यहां रहने के लिए कितने भाग्यशाली हैं।' फ़िनिगन ने अपने पति द्वारा पकड़े गए तत्काल आस-पास-लॉबस्टर से प्राप्त सामग्री की एक सूची को तोड़ दिया; स्टोनिंगटन में पिता-पुत्र की टीम मार्सडेन और बॉब ब्रेवर द्वारा उठाए गए स्कैलप्स; और एलियट कोलमैन और बारबरा डैमरोश के फोर सीजन फार्म से मटर।

'यह देखना प्यारा है कि यह सब कहाँ से शुरू होता है,' फिनिगन ने कहा।

अन्य रसोइये जिनसे मैं मिला, उन्होंने जगह की पाक दृष्टि, मेन की भूमि और समुद्र के रोमांस को उजागर किया। लेकिन कई लोगों ने 2020 के दशक में एक कर्तव्यनिष्ठ शेफ-नागरिक होने का क्या मतलब है, इस बारे में कोई बकवास नहीं किया: केवल एक स्टाइलिश हरी झंडी लहराने के बजाय, न्यायसंगत कार्रवाई के बारीक विवरण में रहने का एक ईमानदार प्रयास करना।

मैंने सुना है कि अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति में स्थिरता का मतलब मिट्टी, पानी, मानव शरीर और व्यापक समुदाय के परस्पर स्वास्थ्य को समझना है। इक्विटी का अर्थ यथास्थिति की पुनर्कल्पना करना है, जो कि 1604 में मेन में यूरोपीय समझौते के बाद से, भूमि और इसके कई नागरिकों को कमतर आंका गया है।

दूसरे शब्दों में, मेन फूड ने मुझे दो लेंसों के माध्यम से स्थिति दिखाई। अधिक गुलाब के रंग पर एक नरम ध्यान लगाओ वेकेशनलैंड नॉस्टैल्जिया - दोपहर के भोजन के लिए लॉबस्टर रोल मैकलून्स स्प्रूसहेड द्वीप पर, एक कला निर्देशक की तटीय विचित्रता की कल्पना। दूसरे लेंस ने भोजन के बारे में सोचने के नए तरीकों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया। मैंने जलीय कृषि के बारे में सुना है जो जलवायु-तनावग्रस्त मत्स्य पालन के एक स्थायी विकल्प के रूप में है; कर्मचारी-स्वामित्व वाली बीज कंपनियां; फोर्ज्ड सेब से बना साइडर; और मेन वाइन उद्योग का जन्म।

जैसा कि मैंने राज्य का दौरा किया, मेरी पसंद का पेय मॉर्फोस था, ए प्राकृतिक चमक, या स्वाभाविक रूप से फ़िज़ी वाइन, ऑयस्टर रिवर वाइनग्रोवर्स से, जिसने एक नई संवेदनशीलता को मूर्त रूप दिया, एक जो कर्कश और दृढ़ रूप से आगे की ओर देखने वाला था।

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एक किताब ने मेरे मेन यात्रा कार्यक्रम को प्रेरित किया था, इसलिए मैंने अपना पहला पड़ाव बनाया रबेलिस , बिडफर्ड में एक किताबों की दुकान, बीच में एक पूर्व लकड़ी और कपड़ा शहर केनेबंकपोर्ट और पोर्टलैंड . खाने-पीने की किताबों के विशेषज्ञ मालिक डॉन लिंडग्रेन लॉबस्टरमैन की दाढ़ी रखते हैं और कुछ मील दूर अपने छोटे से घर में खाना उगाते हैं।

मैंने उन्हें समझाया कि कैसे स्कॉट और हेलेन नियरिंग की किताबें पढ़ने के बाद मुझे इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया गया था। महानगरीय बुद्धिजीवियों और प्रतिबद्ध कट्टरपंथियों, नियरिंग्स ने स्वैच्छिक गरीबी के जीवन के लिए पारिवारिक धन को अस्वीकार करते हुए, डिप्रेशन की गहराई के दौरान न्यूयॉर्क शहर को एक दूरस्थ वरमोंट फार्म के लिए छोड़ दिया। अच्छा जीवन जीने, 1954 में प्रकाशित, उनका संयुक्त संस्मरण / उपयोगकर्ता का मैनुअल था, जिसे आज के ब्लॉगर एक हरी जीवन शैली कह सकते हैं - हालाँकि नियरिंग्स, जो स्प्रूस की लकड़ी की तुलना में अधिक कठोर थे और आत्म-आश्वासन के एक ग्रेनाइट अर्थ से प्रभावित थे, ने ऐसी स्क्विशी भाषा का तिरस्कार किया होगा।

शायद सभी को आश्चर्य हुआ, पुस्तक एक बेस्ट सेलर बन गई और बैक-टू-द-लैंड आंदोलन का पुराना नियम बन गई। जब वरमोंट उनकी पसंद के लिए बहुत भीड़ हो गई, तो नियरिंग्स मेन के ब्लू हिल प्रायद्वीप में चले गए और एक तरह की प्रदर्शन कला में घर बना लिया। उन्हें जलाऊ लकड़ी काटते, सब्जियाँ उगाते और 19वीं सदी में रहते देखने के लिए शिष्यों की भीड़ उमड़ पड़ी—हालांकि उनके पास बिजली थी, कुछ लोगों को निराशा हुई। एक आगंतुक, जो अब अपने 80 के दशक की शुरुआत में है, इधर-उधर अटक गया। एलियट कोलमैन ने एक रियासत की स्थापना की जो फोर सीज़न फार्म में विकसित हुई, और समय के साथ, वह खुद एक हिम-बालों वाले जैविक गुरु बन गए।

'यह कठिन समय और जंगली खाद्य पदार्थों के लिए नीचे आता है। लेकिन लोगों ने यहां खेती करना और यहां मछली पकड़ना और यहां फोरेज करना चुना है।'

लिंडग्रेन ने मुझे बताया कि कोलमैन ने अब तक मेन किसानों और रसोइयों की पीढ़ियों को प्रभावित किया है, जिसमें सैम हेवर्ड भी शामिल है - जिसका पोर्टलैंड रेस्तरां फोर स्ट्रीट, 1996 में खोला गया था, जो शहर के बाद के पाक फूलों के लिए लिंडग्रेन की आंखों में 'सीडबेड' था।

उन्होंने मुझे इस क्षेत्र के पहले किसानों को देखने के लिए आस-पास देखने के लिए भी प्रोत्साहित किया: अबेनाकी लोग, जो द्वीपों पर मकई, स्क्वैश और सेम उगा रहे थे, जब यूरोपीय लोग आए थे, और फ्रांसीसी निवासी, जिन्होंने प्लायमाउथ में तीर्थयात्रियों के उतरने से पहले घरों की स्थापना की थी। चट्टान। यह कभी आसान नहीं था। इतिहासकार सैंड्रा ओलिवर के हवाले से उन्होंने कहा, 'यह कठिन समय और जंगली खाद्य पदार्थों के लिए नीचे आता है।'

लिंडग्रेन ने समझाया, 'हमारे पास हमेशा एक छोटा बढ़ता मौसम रहा है।' 'हमारे पास हमेशा मिट्टी थी जो शानदार नहीं थी। हमारे पास ठंड का मौसम और टन बर्फ थी। लेकिन लोगों ने यहां खेती करना और यहां मछली पकड़ना और यहां खाना बनाना चुना है।'

मेरे बाहर जाने पर, उसने मुझे मेन सीफूड को पकड़ने और तैयार करने के तरीके के साथ-साथ अखरोट के आकार के सेब से भरा एक पेपर बोरी, एक प्राचीन किस्म जिसे उसने चेस्टनट-जंगली भोजन और कठिन समय के स्मृति चिन्ह कहा जाता है, पर एक विंटेज पैम्फलेट दिया।

अगले दिन, बजे कृषि और पर्यावरण के लिए वोल्फ़्स नेक सेंटर एलएल बीन के फ्रीपोर्ट एम्पोरियम के पास एक खारे पानी के खेत में, मैं माइक्रोचिप बालियों से सजी डेयरी गायों से मिला। वे गोजातीय बर्प बस्टर के लिए एक नासमझ नाम: बी 3 के साथ एक अत्याधुनिक शोध परियोजना का हिस्सा हैं। मध्य बी मीथेन को संदर्भित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस। केंद्र के कृषि अनुसंधान समन्वयक लिआह पुरो ने बताया कि बी3 परियोजना कैसे काम करती है। एक कंप्यूटर नियंत्रित मोबाइल फीडिंग स्टेशन प्रत्येक गाय को उसके कान के टैग से पहचानता है। यह सूखे मेन समुद्री शैवाल का आहार पूरक जारी करता है, जो गाय के पेट में मीथेन उत्पादन को रोकता है; एक दूसरी मशीन उसके उत्सर्जन पर पड़ने वाले प्रभाव को मापती है।

दांव असली हैं। पशुधन वातावरण में जारी सभी मानव निर्मित मीथेन का 40 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है, और डेयरी मवेशियों द्वारा उत्पादित कम से कम 90 प्रतिशत गैस सामने के छोर से निकलती है।

अब जब मेन के प्रगतिशील कृषि हलकों में जैविक प्रथाएं आधार बन गई हैं, तो इस तरह के नवाचारों ने एक नया, उच्च मानक स्थापित किया है। तथाकथित पुनर्योजी कृषि जलवायु परिवर्तन में इसके योगदान सहित औद्योगिक कृषि के विनाशकारी प्रभावों को पूर्ववत करने का प्रयास करती है।

'पुनर्योजी कृषि का अर्थ है प्रकृति के चक्रों के साथ खेती करना और हमारी प्रथाओं के साथ उनकी नकल करना,' पूरो ने हवा में एक पूर्ण-चक्र इशारा करते हुए समझाया, जब हमने उनके सहयोगी एंड्रयू लोम्बार्डी के साथ डेयरी का दौरा किया। गायों के डेयरी खलिहान में, जो पूरे 600 एकड़ की संपत्ति की तरह, जनता के लिए खुला है, लोम्बार्डी ने कहा, 'जैविक महान है। यह भूमि को नुकसान नहीं पहुंचाता है। पुनर्योजी भूमि को स्वस्थ बना रहा है।'

जब नियरिंग्स मेन में पहुंचे, तो उन्होंने भी, प्रस्तोता साबित होने के बाद से जैविक बागवानी और एक शाकाहारी आहार के बीच, खरगोश के विचारों की जासूसी की। सुबह गायों से मिलने के बाद, मैं राजमार्ग 1 पर निकटवर्ती देश के केंद्र के लिए निकल पड़ा। मार्ग मुझे तटीय गाँवों के पास ले गया जहाँ ठीक संघीय वास्तुकला ने याद दिलाया कि सदियों पहले जंगलों और मत्स्य पालन ने कितनी संपत्ति बनाई थी। टॉल-शिप युग ने मेन में एक आर्थिक उच्च ज्वार को चिह्नित किया, एक उत्तर-औपनिवेशिक उछाल का समय जिसके बाद 100 साल की मंदी आई। पर्यटक डॉलर के साथ एक बार भरपूर कॉड को बदलकर ही सुंदर बंदरगाह बच गए।

पेन्ब्सकोट नदी पर, मैंने एक जहाज़ की तबाही वाले पियानो की तरह एक नाटकीय केबल-स्टे ब्रिज को पार किया; फिर सड़क ब्लू हिल प्रायद्वीप की ओर झुक गई। कठोर कठोर फार्महाउस सदियों के तेज मौसम से नष्ट हो गए, ढीले धागों की तरह पत्थर की दीवारें। दुनिया से कट जाने के भ्रम ने मुझे जकड़ लिया था, और मैं कल्पना कर सकता था कि 70 साल पहले जब आसपास के लोगों ने रहने का फैसला किया था, तो इसने आगंतुकों पर कितनी ताकत से काम किया होगा।

प्रायद्वीप के नीचे भागते हुए, मैं केप रोसियर की ओर दाहिनी ओर मुड़ गया, उथले कोव में घने जंगल से निकल रहा था जहाँ नियरिंग्स ने फ़ॉरेस्ट फ़ार्म स्थापित किया था। स्कॉट नियरिंग पहले से ही लगभग 70 वर्ष के थे जब उन्होंने नए बागानों के लिए भूमि को साफ करना शुरू किया और कम मिट्टी को समृद्ध करने के लिए समुद्री शैवाल की खाद बनाई। 1983 में उनकी मृत्यु हो गई, 100 वर्ष की आयु में, और हेलेन नियरिंग अभी भी स्वतंत्र रूप से रह रही थी जब वह 91 वर्ष की आयु में एक कार दुर्घटना में मारे गए थे।

1995 में उनकी मृत्यु के बाद से, फ़ॉरेस्ट फ़ार्म जनता के लिए खुला है अच्छा जीवन केंद्र , और हालाँकि COVID के कारण प्रोग्रामिंग रुकी हुई थी, बोर्ड के दयालु सदस्यों ने ब्लू हिल से एक विशेष यात्रा की ताकि मैं पुस्तकालय देख सकूँ और बगीचे के चारों ओर घूम सकूँ।

सड़क से आधा मील नीचे मैं नियरिंग्स के उत्तराधिकारियों से मिला। एलियट कोलमैन और बारबरा डैमरोश गर्म, उज्ज्वल रसोई में नाश्ता कर रहे थे फोर सीज़न फार्म . मैं एक सुरक्षित दूरी पर बैठ गया, और डैमरोश ने मेरे लिए सन गोल्ड चेरी टमाटर का एक छोटा कटोरा, फल-कटोरा मीठा लाया। एक देशी न्यू यॉर्कर जिसने पीएचडी के लिए अध्ययन किया। कोलंबिया विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य में, जब वह कोलमैन से मिलीं तो वह पहले से ही एक स्थापित बागवानी प्राधिकरण थीं। साथ में, उनके पास ऑर्गेनिक स्टार पावर है- एज वर्ल्ड के वॉरेन बीट्टी और एनेट बेनिंग।

कोलमैन ने कहा, 'द नियरिंग्स ने शायद यहां आने वाले नब्बे प्रतिशत लोगों को प्रेरित किया।' 'उनमें से बहुतों ने शायद वही किया जो मैंने और मेरी पहली पत्नी ने किताब पढ़ने के बाद किया था। हम करीबियों से मिलने आए थे।'

जिस जमीन को उन्होंने युवा जोड़े को बेचा वह कृषि की दृष्टि से बंजर थी लेकिन रचनात्मक रूप से उपजाऊ थी। कोलमैन ने चार सीज़न की फ़सल के लिए ग्रीनहाउस के उपयोग को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक पठन के साथ हाथों पर अनुभव को जोड़ा - इसलिए खेत का नाम - और व्यावसायिक स्तर पर जैविक विधियों को लागू करने के लिए।

'उस समय, सभी ने मुझसे कहा, 'ओह, यह असंभव है। आप इसे नहीं कर सकते,' कोलमैन ने कहा। 'ठीक है, मुझे पता था असंभव यदि आप इसमें पर्याप्त ऊर्जा डालते हैं तो इसे दूर करना एक आसान शब्द था।'

और इसलिए ऊर्जावान आदर्शवादियों की एक नई पीढ़ी का पालन किया गया है। मेन के यूनाइटेड फार्मर्स मार्केट में, बेलफास्ट में, मैं बेन रूनी से मिला, जो एक सहस्राब्दी था, जिसने निश्चित रूप से राज्य का पहला वाणिज्यिक चावल का खेत था। मिडवेस्ट से एक कोल्बी कॉलेज के स्नातक, रूनी अधिक पारंपरिक फसलों के लिए अनुपयुक्त मिट्टी की मिट्टी के एक टुकड़े के खिलाफ खुद का परीक्षण करने के लिए चारों ओर अटक गया। 'बीज बढ़ रहे हैं,' रूनी ने कहा, जिसका अर्थ उनकी शाब्दिक फसल नहीं है, लेकिन प्रगतिशील विचार केप रोज़ियर के बुजुर्गों द्वारा पारित किए गए हैं।

आश्चर्य यह है कि नई वृद्धि, एक बार फल देने के बाद, पैरेंट स्टॉक से कितनी अलग दिख सकती है। टिंडर चूल्हा ब्रूक्सविले में 19वीं सदी के होमस्टेड में एक लकड़ी से जलने वाली बेकरी और पिज़्ज़ेरिया है, जो फोर सीज़न फ़ार्म से एक छोटी ड्राइव दूर है। टिम सेमलर के माता-पिता, संगीतकार, 1983 में वहाँ चले गए, जिस वर्ष उनका जन्म हुआ था, भूमि पर वापस जाने के लिए।

सेमलर बगीचों और अपरंपरागत विचारों के आसपास बड़ा हुआ, और वह समुदाय को होने वाले नुकसान को समझने लगा जब इसकी मछली पकड़ने और खेती की अर्थव्यवस्था अब दुकानों, गैरेजों, स्कूलों और चर्चों को बनाए नहीं रखती थी जो कि नागरिक जीवन शक्ति की एजेंसियां ​​​​थीं। 2007 में, उन्होंने और उनकी पत्नी, लिडा मोफ़ेट ने, एक समीक्षा के शब्दों में, एक सामुदायिक ब्रेड ओवन के आसपास दोस्तों को एक साथ लाने के लिए एक यूटोपियन बेकरी खोली- 'एक गाँव की बेकरी बिना गाँव की।'

आज, Tinder Hearth एक ऐसे समुदाय को ब्रेड की आपूर्ति करता है जो लॉस्ट किचन तक फैला हुआ है, और इसके दो-साप्ताहिक पिज्जा दिनों में, लकड़ी का ओवन 4:30 से 8 p.m. तक लगभग एक मिनट में 160 पाई जलाता है। सेमलर और मोफ़ेट ने ब्रूक्सविले में अपने बच्चों की परवरिश की है, एक ऐसे जीवन की रचना की है जो बहुत सारे स्तरों पर टिकाऊ है। इसे पुनर्योजी उद्यमिता कहें। 'आप वास्तव में पहली नजर में नहीं जान पाएंगे कि यह बेकरी बैक-टू-द-लैंड आंदोलन का परिणाम है,' सेमलर ने कहा, 'लेकिन यह पूरी तरह से है।'

मेरे फार्म-टू-टेबल रोड ट्रिप द्वारा बुक किया गया था ... किताबें। सप्ताह के अंत में, पेम्ब्रोक में कृषि विद्वानों के लिए 8,000-वॉल्यूम पुस्तकालय में खुद को पाकर मुझे आश्चर्य हुआ, जो कि कनाडा पहुंचने से पहले आप जितना नीचे जा सकते हैं, उतना ही डाउन ईस्ट है। पेमब्रोक 19वीं सदी का एक औद्योगिक केंद्र था जहां शिपयार्ड, आरा मिल, लोहे के कारखाने और चुन्नी के डिब्बे थे। इन दिनों सार्डिन को बाहर निकाल दिया जाता है और 1870 में, नौकायन युग के अंत के रूप में एक तिहाई निवासी हैं। यहां तक ​​कि मेन मानकों के हिसाब से भी जमीन काफी सस्ती है।

यही कारण है कि शहर के अवशेष एक धनी स्विस-कैलिफ़ोर्निया परिवार में पैदा हुए एक मुक्त विचारक आदर्शवादी के लिए रुचि रखते हैं। सेवेरीन वॉन शार्नर फ्लेमिंग एक किसान, एक्टिविस्ट और इको-फायरब्रांड हैं, जिन्होंने 2017 में पेमब्रोक पहुंचने से पहले चार गैर-लाभकारी संस्थाओं की स्थापना की थी।

'यह दुनिया का किनारा नहीं है,' उसने हूटिंग की क्योंकि उसने मुझे अपने ग्रीष्मकालीन मुख्यालय के चारों ओर घुमाया। 'यह दुनिया के अंत की परिधि है।' उसका पुस्तकालय, जल्द ही जनता के लिए फिर से खुल जाएगा, पेमब्रोक के ऑड फेलो हॉल में रखा गया है, जो स्थानीय उद्योगों के साथ फलने-फूलने वाले आपसी सहायता समाजों में से एक द्वारा बनाया गया एक लॉज है। या, जैसा कि फ्लेमिंग ने कहा, 'कामकाजी आदमी की उपयोगितावादी हवेली, तटीय मेन में स्वर्ण युग की एक कलाकृति।'

निकट-जैसी शारीरिक सहनशक्ति और मुखर सहनशक्ति से युक्त, फ्लेमिंग पाक कला 'जंगली-क्राफ्टिंग' शिविरों को सिखाता है स्मिथेरिन फार्म , वाइल्ड-ब्लूबेरी जैम और होममेड फिश सॉस बेचता है, और भुगतान करने वाले मेहमानों को फार्महाउस के कमरे या केबिन या संपत्ति के चारों ओर बिखरे हुए कैंपिंग प्लेटफॉर्म में रहने के लिए आमंत्रित करता है। उसने अधिक टिकाऊ, अधिक न्यायसंगत कृषि भविष्य के लिए खुद को शहर का वाहक बना लिया है।

'किसान बहादुर और अच्छे हैं,' वह मुझ पर चिल्लाई। 'उन्हें जमीन दो!' उपनगर उसकी दासता है। मेन उसकी प्रयोगशाला है। और स्मिथेरेन एक भव्य प्रयोग है: 21वीं सदी के लिए एक मॉडल 'एक क्षेत्रीय, मूल्यवर्धित खाद्य अर्थव्यवस्था के लिए विविध पारिस्थितिक दृष्टिकोण' पर बनाया गया है।

हमारी बातचीत अगली सुबह स्मिथेरेन की खुली हवा, लकड़ी की आग वाली रसोई में जारी रही, जहाँ फ्लेमिंग के विचार यहाँ और अब उसके पुनर्जीवित खारे पानी के खेत के व्यावहारिक रूप से आधारित हैं। उसने अपने हाथों को घर में उगाए गए मकई को छीलने के काम में लगा दिया, और मैंने पास के एक परित्यक्त बाग में काटे गए सेब के ढेर से नाश्ता करने में मदद की। फ्लेमिंग ने मुझे बताया कि कैसे वह हडसन वैली, उसके पिछले मुख्यालय से भीड़ गई थी, जिसे उसने 'तेजी से जेंट्रीफिकेशन' के रूप में वर्णित किया था।

मेन में उसने वह पाया जिसकी उसके विचारों को सबसे अधिक आवश्यकता थी। जैसा कि नियरिंग्स के लिए था, और कोलमैन और डमरोश के लिए, और उन सभी के लिए जो उसका अनुसरण करते थे, उसे जिस चीज की जरूरत थी वह जमीन थी जिसे कोई और नहीं चाहता था - उसका अपना खेत।

'यदि आप एक प्रतिसंस्कृति या सुधार आंदोलन हैं, तो आप किनारों पर जाते हैं,' उसने कहा। 'हम नए विचारों के साथ प्रयोग करने के लिए हाशिये पर आते हैं।'

आपकी पाककला मेन पता पुस्तिका

कहां खाएं-पिएं

झींगा मछली : 10-कोर्स चखने के मेनू में डियर आइल के मौसम - साथ ही स्टाइलिश कॉटेज और सोने के लिए सुइट्स। $ 140 से दोगुना; चखने मेनू 5।

द बीन्स : ब्लू हिल पेनिनसुला पर फन लोकावोर टकेरिया। ऐपेटाइज़र –।

लंबा अनाज : मिड-कोस्ट के मध्य में फार्म-टू-टेबल एशियन टेकआउट। प्रवेश –।

खोई हुई रसोई : स्टार शेफ एरिन फ्रेंच द्वारा उन्नत घरेलू सामग्री। चखने मेनू 5।

मैकलून लॉबस्टर शेक : लॉबस्टर के कई बेहतरीन विकल्पों में से, यह मिड-कोस्ट स्पॉट शायद सबसे खूबसूरत है। प्रवेश –।

टिंडर चूल्हा : ब्लू हिल पेनिनसुला पर यूटोपियन वुड-फायर पिज्जा। पिज्जा –।

कहाँ जाएँ

फोर सीज़न फार्म : एलियट कोलमैन और बारबरा डैमरोश के प्रसिद्ध फार्म से उत्पादित उत्पाद शनिवार को एक फार्म स्टैंड से जनता को बेचा जाता है।

अच्छा जीवन केंद्र : बैक-टू-द-लैंड गुरु स्कॉट और हेलेन नियरिंग का केप रोज़ियर होमस्टेड अगले महीने जनता के लिए फिर से खुलने वाला है।

हेस्टैक माउंटेन स्कूल ऑफ क्राफ्ट्स : डियर आइल पर कभी-कभी खुली कार्यशाला के दिनों में से एक पर आधुनिक शिल्प के लिए इस मक्का पर जाएँ।

रबेलिस : पोर्टलैंड के पास पुनर्जागरण से लेकर आज तक के खाद्य लेखन का खरीदारी योग्य संग्रह।

कृषि और पर्यावरण के लिए वोल्फ़्स नेक सेंटर : हाइकिंग, कैंपिंग और एक कैफे के साथ 600 एकड़ का कामकाजी खेत।

कहाँ रहा जाए

अंधा बाघ : पोर्टलैंड के स्टाइलिश नए B&B पर अपनी सड़क यात्रा शुरू या समाप्त करें। 9 से डबल्स।

ब्रुकलिन इन : ब्लू हिल के पास एक शांत, साधारण देशी सराय और रेस्तरां। 5 से दोगुना।

गिल्स समूह : बेली द्वीप पर सर्वोत्कृष्ट समरहाउस। $ 200 से कॉटेज।

स्मिथेरिन फार्म : केबिन और कैंपिंग के साथ एक डाउन ईस्ट खारे पानी का फार्म। प्रति रात से केबिन।

इस कहानी का एक संस्करण पहली बार के अप्रैल 2021 के अंक में छपा था यात्रा + आराम शीर्षक के तहत मेन कोर्स।