गेराल्ड ड्यूरेल को श्रद्धांजलि में, जिन्होंने लिखा माँ से शादी तथा मेरा परिवार और अन्य जानवर , दोनों कोर्फू में सेट हैं, मैंने अपनी माँ के साथ उस ग्रीक द्वीप का दौरा किया - जो ड्यूरेल की तरह, शादी करने के मूड में नहीं थी - और उसका कुत्ता, एक ब्रिंडल-एंड-टैन दछशुंड जिसे मैंने सौतेला पिता उपनाम दिया क्योंकि उसका स्थान चूल्हा एक पालतू जानवर से कहीं आगे निकल जाता है। 'आप कहाँ हैं?' मेरी माँ को दिन भर उनसे चिल्लाते हुए सुना जा सकता है। अपना सिर मिट्टी में दबे होने के बावजूद, वह कभी भी कॉल का जवाब देने से नहीं चूकता। कोर्फू टाउन में कोर्फू पैलेस होटल में, हर बार जब हम बाहर जाने वाले थे, तो यह मेरी माँ के गले से निकल गया। होटल के गलीचे से प्राणी के नथुने तक सुगंधों का तीखा जंगल उसे नीचे लेटा देता था - बिस्तरों के नीचे, सटीक होने के लिए, जहाँ से उसे बाहर निकालना था या ढीला होना था, जिसे हमने झूठ बोलकर पूरा किया पलंग। हमने अपने बरामदे में, एक फूल वाले बबूल के नीचे, गुलाबी और बैंगनी रंग के पेटुनीया, प्लंबगोस, मैरीगोल्ड्स, और झिनिया के एक दंगों के बगीचे में एक कोमल मेहराब के माध्यम से देखा, लेकिन टोस्ट और ग्रीक कॉफी की गंध भी सौतेले पिता को लुभाने में विफल रही छुपा रहे है। तो यह था कि हमारे साथ एक स्पिरिट डॉग था - एक, जो एक सप्ताह के अंत में, कैफे के फर्श, किराए की मित्सुबिशी की नीली-ग्रे कालीन, डेक कुर्सियों के नीचे का तापमान, गंध के बारे में वॉल्यूम लिख सकता था। कोर्फू हवा (भुना हुआ मकई की सुगंध, उदाहरण के लिए, रात में वर्ग पर)।

हमने अपने हाथों में कोर्फू में कॉल करने वाले व्यक्ति के नाम और नंबर के साथ कागज का एक छोटा सा टुकड़ा रखा। मेरी माँ ने इसे पड़ोसी द्वीप पैक्सोस के एक दोस्त से प्राप्त किया था, जहाँ उसने पिछली २० ग्रीष्मकाल बिताई हैं। 'इलियाना,' उसने कहा, और उसके बगल में पाँच अंक थे, जैसे ही हम अपने कमरे में बसे, हमने आगे सह-अस्तित्व के विचार पर एक-दूसरे की संवेदनाओं के इर्द-गिर्द घूमते हुए उत्सुकता से डायल किया। इलियाना अच्छी इतालवी और बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती थी, और दोनों के मिश्रण में उस शाम हमें तुरंत अपने घर ड्रिंक के लिए आमंत्रित किया ... लेकिन वह हमें उठा लेगी।

विनम्रता से, हम उसकी छोटी सफेद कार में सवार हो गए। एक बार ड्राइववे से बाहर निकलने के बाद वह समुद्र के किनारे बायीं ओर मुड़ी और शहर के केंद्र में अपने घर की ओर झुकी। उसने सफेद पतलून और एक पैटर्न वाली छोटी बाजू की शर्ट पहनी थी, और उसके पास छोटे शाहबलूत के रंग के बाल और थोड़ी नीचे की ओर सुंदर भूरी आँखें थीं, जिसने हमें ध्यान से देखा कि क्या हम बोर हो सकते हैं। हमने उस छोटी सी लिफ्ट में प्रवेश किया जिसे उसने अभी स्थापित किया था, उसे उसकी मंजिल पर ले गए (कुछ अन्य को वाणिज्य दूतावास के लिए किराए पर लिया गया है), और एक गलियारे में उभरे, जिससे चौक के दृश्य वाले कमरों का एक सेट बन गया। हम एक सेट्टी पर बैठे थे, जबकि उसने मेरी माँ के लिए एक ऊज़ो और अपने लिए एक कैंपारी और सोडा तय किया था। यह प्लाटिया के ऊपर सबसे पुराने और सबसे आलीशान पांच मंजिला घरों में से एक का ड्राइंग रूम था, जो पुराने कोर्फू टाउन का मुख्य वर्ग था। चौक के एक छोर पर क्रिकेट का मैदान है; दूसरी ओर, पोर्टिकेड कैफे, जो कि सैरगाह की ओर है, जिसे लिस्टन कहा जाता है, जो पेरिस में रुए डी रिवोली की प्रतिकृति है और जहां केवल एक सुनहरी किताब में अंकित कुलीन परिवारों को टहलने की अनुमति थी। शाम हो चुकी थी, और खिड़कियों से पेड़ों की चोटी का एक नज़ारा दिखाई देता था, जो बकबक करने वाले पक्षियों के साथ कांपता था, और पुराने किले का काला गोल द्रव्यमान, जिसके सामने एक नवशास्त्रीय मंदिर था। नारंगी बादलों के खिलाफ संरचनाओं में निगलने वाले निगल।

हमने परीक्षा पास कर ली होगी, क्योंकि हमें गोद लिया गया था। इलियाना हमें इटली के सामने वाले किनारे पर Áyios Yióryios के दक्षिण-पश्चिमी समुद्र तट पर तैरने के लिए ले गईं। रास्ते में उसने समझाया कि समुद्र में स्नान करना फैशनेबल होने से बहुत पहले, पुरुषों को कृषि सम्पदा विरासत में मिलेगी, जिसे अधिक मूल्यवान माना जाता है, और समुद्र के किनारे की संपत्ति महिलाओं के पास जाती है। तो यह था कि, सामाजिक इरादे के विपरीत और पर्यटन के लिए धन्यवाद, कोर्फू पर महिलाएं समृद्ध हुईं।

इलियाना के पोते फेलिप और उनके फिलिपिनो हाउसकीपर के साथ, हम पेलेकस के समुद्र तट पर गए, जिसमें काली मिटटी वाली चट्टानें थीं (जिसे स्टोन्स ऑफ द ब्राइड कहा जाता था क्योंकि एक दुल्हन को शादी के तुरंत बाद वहां छोड़ दिया गया था) मिर्च फ़िरोज़ा से बाहर निकल कर समुद्र। हमने पिंक पैंथर में एक छत पर जैतून के पेड़ों और समुद्र तट के ऊपर चीड़ के बीच, एक पहाड़ी रिज पर 17 वीं शताब्दी के गाँव के पास दोपहर का भोजन किया, जहाँ से कैसर विल्हेम II को सूर्यास्त की प्रशंसा करना पसंद था। हम मोन रेपोस विला के नीचे समुद्र तट पर गए, जहां सुरुचिपूर्ण कॉरफियोट्स दोपहर के भोजन के लिए घर से गायब होने से पहले लगभग 11 या 12 बजे इकट्ठा होते हैं, और कोर्फू रीडिंग सोसाइटी में, जहां पुरुष ताश खेलते थे और पीते थे, और जहां पार्टियां आयोजित की जाती थीं। यह अब विद्वानों और यात्रियों की शरणस्थली है। एक विद्वान युवा लाइब्रेरियन ने एक आंख पर एक रोमांटिक काले धब्बे के साथ हमें चारों ओर दिखाया। हमने गौविया में मरमेड रेस्तरां में भोजन किया, गैवरोस नामक छोटी ग्रिल्ड मछली खाई, और इलियाना ने मुझे एक दोस्त की बेटी से मिलवाया, जो एक ट्रैवल एजेंसी में काम करती थी, जो आधी रात तक खुली रहती थी, जैसा कि गर्मियों के दौरान कोर्फू पर अधिकांश व्यवसाय होते हैं। कतेरीना ने अपनी गहरी आवाज में कहा, 'मैं इटालियंस की एक नाव को उत्तरी तट पर केरासिया नामक एक खूबसूरत समुद्र तट पर ले जा रही हूं। क्या आप आना चाहते हैं?'

उसने मुझे अगली सुबह सवा आठ बजे कोर्फू पैलेस में उठाया, उसके फ्रांसीसी-फिल्म-स्टार के चेहरे पर चाकली सनब्लॉक की एक परत, जिसे एक स्ट्रॉ टोपी द्वारा और छायांकित किया गया था-जो पूरे साल कोर्फू पर रहता है शायद ही बर्दाश्त कर सकता है उसकी त्वचा को धूप में उजागर करने के लिए। बंदरगाह पर एक साफ-सुथरी सफेद नौका हमारा इंतजार कर रही थी। एक इतालवी क्रूज जहाज के पतवार के नीचे, लहरें लुढ़क गईं और पानी पर प्रारंभिक सूर्य का प्रतिबिंब पारा की तरह बिखरा हुआ था। दलदली नावों को पार करते हुए, कोर्फू टाउन की घुमावदार इमारतें, जो एक वास्तुशिल्प जहाज के पतवार की तरह समुद्र की ओर झुकी हुई हैं, इसके विनीशियन प्लास्टर गुलाबी सुबह की रोशनी में नहाए हुए हैं। धुंध ने नीले रंग के धुएँ के रंग में पर्वत श्रृंखलाओं की लहरदार रेखाओं को ढँक दिया। बंदरगाह से बाहर निकलने वाले एक ग्रीक क्रूज जहाज की लंबी पीठ काले धुएं के झोंके पर समुद्र में उड़ाए गए एक टीटरिंग कार्डबोर्ड सेट डिज़ाइन की तरह लग रही थी, जैसे कि उसमें आग लगी हो।

हम जिस नौका पर सवार थे, वह बहुत बड़ी लग रही थी, जब तक कि बड़े इतालवी जहाज ने यात्रियों को उस पर उतारना शुरू नहीं कर दिया, इसे पसीने से तर, टी-शर्ट वाले इतालवी पर्यटकों की पंक्ति से भर दिया। आखिरी लोगों ने रेलिंग पर धावा बोल दिया और दृश्य और हवा को अवरुद्ध कर दिया। मैंने अपने सामने वाले व्यक्ति की शर्ट को आगे देखा, सफेद प्लास्टिक की सीट में दबाया, और उसके वॉकमेन के सूखे जंगल को सुना। एक आदमी ने अपनी युवा दुल्हन को दृश्यों के हर नए खंड के सामने खड़े होने के लिए घसीटा और उसकी मुस्कुराते हुए खुशी की एक गिलहरी मुस्कान की तस्वीर खींची। सभी कोणों से वीडियो कैमरों की ओर इशारा किया गया।

सबसे पहले, हम तट के नीचे दक्षिण की ओर बढ़े, मोन रेपो के पीछे, जहां प्रिंस फिलिप, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग का जन्म हुआ था - यही कारण है कि इतने सारे कॉरफियोट्स का नाम फिलिप और फिलिप है। ग्रीस के पूर्व राजा और एक चचेरे भाई कॉन्सटेंटाइन ने संपत्ति को पुनर्प्राप्त करने की कोशिश की, यह बनाए रखते हुए कि यह निजी संपत्ति थी, लेकिन उनके मुकदमे के दौरान यह पाया गया कि यह शास्त्रीय अवशेषों पर बनाया गया है। कॉन्सटेंटाइन ने अपना केस खो दिया और मोन रेपो कॉरफियोट्स की संपत्ति बन गए। कुछ लोग कहते हैं कि यदि उन्होंने केवल पुरातात्विक रुचि के हिस्से को छोड़ दिया होता, तो शायद उन्हें विला दिया जाता।

वर्तमान महापौर एक लोकलुभावन है जो मानता है कि सभी पूर्व शाही निवास और सम्पदा जनता के लिए खुली होनी चाहिए। तो यह है कि कोई शाही महल के बगीचे में चाय ले सकता है और मैदान के नीचे एक चट्टानी समुद्र तट फलीराकी में स्नान कर सकता है, जो शाही परिवार को समुद्र तक पहुंच प्रदान करता था। यह अब शहर का समुद्र तट है - पुराने किले के पीछे एक घोड़े की नाल के आकार का कंक्रीट का घाट, एक कैफे के साथ जहाँ लोग लंच ब्रेक पर या काम के बाद आते हैं। एक आदत अपने कुत्ते को कैफे में ले आई और उस आदमी को नमस्ते कहा, जिसके पास एक कुत्ता भी था। वे बैठ गए और नेस्कैफे का आदेश दिया, चीनी और बर्फ से हिलाया ताकि यह फोम हो - कैप्चिनो का एक ग्रीक संस्करण जो कि अधिकांश कॉर्फियोट्स के आदी लगते हैं। कतेरीना ने समझाया कि कई कैफे गर्म नेस्कैफे परोसते हैं यदि कोई ग्रीक कॉफी का आदेश देता है, लेकिन उस प्रामाणिक ग्रीक कॉफी को, नीचे मोटी जमीन के साथ, धीरे-धीरे उबालने के लिए लाया जाना चाहिए, आदर्श रूप से गर्म रेत पर।

हम ऑस्ट्रिया के खौफनाक महल (जो, जब उसकी हत्या हुई थी, कैसर का ग्रीष्मकालीन निवास बन गया) की महारानी एलिजाबेथ के पास गए, इसके नियोक्लासिकल हेफ्ट ने किनारे की सुंदरता को धूमिल कर दिया। एक बार उसकी संपत्ति से समुद्र तट तक एक पुल था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन टैंकों के पारित होने की अनुमति देने के लिए इसे ध्वस्त कर दिया गया था।

केरासिया, उत्तर में कुलोएरा में एक स्वप्निल सफेदी वाले फ़िरोज़ा-बंद विला जो कि एग्नेली से संबंधित है, और अल्बानिया से 1 1/2 समुद्री मील दूर है, एक सुनसान समुद्र तट है, जिस पर एक सराय की केवल एक झोंपड़ी है। सुनसान, यानी हमारे आने तक, जब यह डेक कुर्सियों और प्राथमिक रंगों से जादुई रूप से भर गया। एक महिला जो नहा कर धूप में लेटी थी, कतेरीना के पास पहुंची और पूछा, 'माफ कीजिए, मिस, क्या आप मुझे इस द्वीप का नाम बता सकती हैं, जहां आप हमें लाए हैं?' यह अभी भी कोर्फू था, वही कोर्फू वह और उसके साथी उस शाम को पाल स्थापित करने के बाद से अधिक नहीं देख पाएंगे।

अपने जहाज पर लौटकर, इटालियंस हमेशा अपने वर्ग भोजन के प्रति वफादार रहे, वे गैंगप्लैंक पर चढ़ गए और भोजन कक्ष की ओर चल पड़े, जहाँ दोपहर के भोजन की प्रतीक्षा थी। कोई भी स्वाभिमानी भूमध्यसागरीय दोपहर के सूरज को बहादुर नहीं बनाता है।

भूमध्यसागरीय लोगों के लिए छाया से प्यार है, और यूनानी इसके मास्टर बिल्डर्स हैं- ट्रेलेज़, अंगूर आर्बर, ब्रांचिंग जेरेनियम, चमकीले रंग के नालीदार शीसे रेशा की छतें क्लेमाटिस और प्लंबेगो के टेंड्रिल द्वारा किनारों पर गुदगुदी होती हैं। टिन के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन, तेल के डिब्बे, जैतून के डिब्बे, टमाटर के डिब्बे, प्लास्टिक की खनिज-पानी की बोतलें जिनमें सबसे ऊपर कटा हुआ है, और अधिक महान टेरा-कोट्टा के बर्तनों को सफेद रंग में रंगा गया है, जिसमें गाढ़ा लकीरें हैं - कुछ भी पृथ्वी को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है और एक अंकुर। प्रत्येक माली की अपनी सनक होती है: कुछ अपने सभी बर्तनों को फ़िरोज़ा, या सभी हल्के गुलाबी, या गुलाबी और सफेद, या फ़िरोज़ा और हरे रंग में रंगते हैं। और कोर्फू में पौधे फलते-फूलते हैं। मिट्टी में रखे जाने के कुछ ही समय बाद, वे जंगल के रूप में, बिन बुलाए, आक्रामक रूप से वहां देखने लगते हैं। एक छत, या एक बगीचे को देखता है, और यह समझना असंभव है कि यह कैसे हुआ - पहले कौन सा पौधा लगाया गया था, क्या कोई योजना थी या उपजी, शाखाओं, पत्ते, और फूलों के बादलों की भूलभुलैया गलती से हुई थी। यूनान के द्वीपों के हर पोस्टकार्ड में यह देखा गया है, लेकिन इसकी अचेतन सहजता अभी भी आश्चर्यजनक है।

तीन दिनों के कठिन दौरे के बाद, हमने इलियाना और उनके परिचितों के विशाल जाल को छुट्टी देने के बारे में सोचा, जिन्हें उन्होंने हमारी ओर से सूचीबद्ध किया था। एक मठ की शांति और एकांत आकर्षक लग रहा था। हम गाड़ी से द्वीप के पश्चिमी भाग तक गए, पेलियोकास्त्रित्सा तक, और पहाड़ से थियोटोकोस मठ तक गए, जो 1228 में एक बीजान्टिन किले की साइट पर बनाया गया था और 1700 के दशक में रोकोको स्वाद के साथ बनाया गया था। मैंने उत्सुकता से कक्षों की पंक्ति को देखा, जिनमें से प्रत्येक की अपनी छायादार छत थी, जिसके एक सिरे पर एक वैनिला-रंगीन चर्च के साथ एक केंद्रीय आंगन दिखाई देता था, लंबी शाखाओं वाले जेरेनियम, लाल रंग के बोगनविलिया, और चमकदार सफेद दीवारों पर लाल हिबिस्कस टंबलिंग करते थे। मैंने सोचा था कि मैंने वास्तुकला का एक बेहतर मॉडल कभी नहीं देखा था - एक ऐसी जगह जहां कई लोग रह सकते थे लेकिन एक अलग अस्तित्व की संभावना के साथ, समुद्र के ऊपर एक चट्टान पर।

एक लंबी दाढ़ी वाला पुजारी, जो काले कपड़े पहने हुए था, जो चारदीवारी के पास एक पत्थर की बेंच पर बैठा था, मुझे चर्च में ले आया और इशारा किया कि मुझे कहाँ बैठना चाहिए। मैंने उनकी टोपी पर टिप्पणी की: काला - स्वाभाविक रूप से, जैसा कि रूढ़िवादी पुजारी पहनते हैं - लेकिन पत्तियों के पैटर्न में रजाई बना हुआ सीमा के साथ; उसने उसे सिल दिया था, साथ ही अन्य कपड़े जो उसने पहने थे। उसने कहा कि अगर मैं उसे अपना, कुचली हुई काली सूती चीज दे दूं तो वह मुझे दे देगा जो सूरज के खिलाफ मेरी छोटी बाधा थी। अचानक, उसने मेरी कोहनी को पकड़ लिया और मुझे अपनी सीट से खींच लिया, चर्च के पीछे एक फ्रेम की हुई वस्तु पर अपने दाढ़ी वाले जबड़े को लहराते हुए। यह एक कढ़ाई थी जिसे उसने 30 महीने, दिन में तीन घंटे, रेशम, सोने और चांदी के धागे का उपयोग करके बनाया था, जो मैरी की मृत्यु का प्रतिनिधित्व करता था। उन्होंने माउंट एथोस के मठ में रहते हुए इसे सिल दिया था, जहां उन्होंने 30 साल मौन में बिताए थे। उन्होंने शिकायत की, 'यहाँ पेलियोकास्त्रित्सा में बहुत सारे पर्यटक हैं,' उन्होंने शिकायत की, 'कोर्टेज़ में बहुत सारे वीमेन।'

उन्होंने मुझे पूर्व-मतदाता दिखाए, संतों और मैडोना की छवियों के नीचे सोने के छल्ले, क्रॉस, आकर्षण, और पदक के साथ नीचे लटका हुआ तार। 'लोगों की हर समस्या यहाँ आती है: कोई शादी नहीं, कोई बच्चा नहीं...समस्या यहाँ, और यहाँ...' उसने एक घुटने, एक कोहनी की ओर इशारा किया। 'बच्चे के बाद ठीक है, समस्या खत्म होने के बाद, शादी की अंगूठियां दे दो।' पेंडेंट में बना एक सुनहरा पैर और पैर प्राप्त किए गए एहसानों के लिए कुछ अन्य 'धन्यवाद' थे।

बाद के दिनों में, हम पागोस (जिसका अर्थ है 'बर्फ') नामक एक समुद्र तट पर गए, क्योंकि यह बर्फीले ठंडे पानी से नहाया हुआ है, और दूसरे में, सिधरी में, जिसे कैनाल डी एंड अमौर कहा जाता है, जहां सेरुलियन पानी के पापी चैनल के माध्यम से तैरते हैं। स्थानीय विद्या के अनुसार, लंबे क्षत-विक्षत चट्टानों के बीच चिरस्थायी प्रेम की गारंटी है। हमने सबसे दक्षिणी को छोड़कर द्वीप के हर हिस्से का दौरा किया, जहाँ केवल चार पहिया ड्राइव या नाव से पहुँचा जा सकता है। मैं कहूंगा कि कोर्फू का आकर्षण उसके शहर और उसके गांवों में केंद्रित है - एक के वेनिस के लालित्य में, और दूसरे के गूढ़ सफेद, गुलाबी और फ़िरोज़ा यूनानीता में। द्वीप पर चार शताब्दियों से अधिक समय तक, १७९७ तक, फ्रांसीसी गणराज्य द्वारा दो साल तक, संक्षेप में तुर्क और रूसियों द्वारा, १८१४ तक शाही फ्रांसीसी द्वारा, फिर अंग्रेजी द्वारा (इसलिए एक राष्ट्रीय खेल के रूप में क्रिकेट) द्वारा कब्जा कर लिया गया था। और हर कैफे मेन्यू पर जिंजर बियर)। यह अंततः 1864 में अन्य आयोनियन द्वीपों के साथ ग्रीक राज्य को सौंप दिया गया था।

कोर्फू में अपने प्रवास के अंत के करीब, इलियाना के ड्राइंग रूम में एक कॉकटेल पार्टी के दौरान, मुझे लगा कि मेरे पैरों के नीचे लकड़ी की छत का फर्श और मेरा शरीर हिल रहा है। मैंने सोचा कि यह रसोई से गिलास की ट्रे लेकर कुला रसोइया होगा। लेकिन रॉकिंग बढ़ गई, और दो महिलाओं और एक पुरुष ने, जैसे कि एक रिले में कहा, 'सीस्मोस,' 'सीस्मोस,' 'सीस्मोस।' मैं भी जानता था कि इसका क्या मतलब है-भूकंप। हर कोई बात करता रहा और सफेद शराब की चुस्की लेता रहा; पाउडर नीला तफ़ता झुर्रीदार हो गया, वर्साचे धूप के चश्मे पर सोने के मेडुसा चमक गए, शर्ट के सामने टक किया हुआ क्रैवेट चमक उठा, और फर्श खड़खड़ाने लगे। तफ़ता में महिला ने अपने माथे से एक भूरे रंग के ताले को थोड़ा सा धक्का दिया और शांति से कहा, 'थोड़ा सा हिलना हर किसी को अच्छी दुनिया देता है।'

उस रात हमारे होटल के कमरे में, सिलोफ़न में लिपटे सात लंबे तने वाले लाल गुलाब एक बिस्तर पर पड़े थे। एक नोट में लिखा था, 'कॉर्फू में आपका स्वागत है! लव, बेबीस।' क्या मेरी माँ के पास एक गुप्त प्रेमी था?उसने आरोप से इनकार किया, इसलिए मैंने दरबान को फोन करके बताया कि गुलाब किसी और के लिए होना चाहिए। नहीं, उन्होंने जोर देकर कहा, उन्हें पूरा यकीन था कि वे सही कमरे में हैं। एक मिनट बाद, फोन की घंटी बजी: 'यह बाबिस है,' एक पुरुष की आवाज आई। फिर, अधिक खतरनाक रूप से, 'बाबिस याद है?'

'नहीं,' मैं बुदबुदाया, ऐसा लगने लगा कि यह एक साजिश है, 'आपने गलत किया होगा...'

'बेबीस!' वह फोन पर चिल्लाया, 'मारिका की बाबिस!'

अंत में, मैंने प्रकाश देखा: वह पैक्सोस की एक महिला का पुत्र था जिसे मेरे माता-पिता 20 वर्षों से जानते थे; उसके पास कोर्फू के नए बंदरगाह के पास सड़क पर एक रेस्तरां था। 'ओह, बेब्स!' मैं रोया, राहत मिली।

अब जबकि उसे आखिरकार पहचान लिया गया था, कि वह खुद को दोस्तों के बीच जानता था, वह हिंसक हो गया। 'आप यहाँ हैं। तुम बाबियों को देखने नहीं आते। Babis's रेस्‍तरां में भोजन न करें। कॉफी भी नहीं। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ?मैं बहुत गुस्से में हूँ! उन्होंने अप्रत्याशित जोश के साथ निष्कर्ष निकाला, यह देखते हुए कि मैं उनसे केवल एक साल पहले ही मिला था। हमने उसे दो घंटे के लिए अपने रेस्तरां में, एक आर्बर के नीचे, सड़क पर तेज रफ्तार कारों के साथ, लेकिन इसके आगे समुद्र और मछली पकड़ने वाली नौकाओं को सफेद, फ़िरोज़ा और लाल रंग में रंगने की अनुमति देकर संशोधन किया। तली हुई आलू, बैंगन, टमाटर, खीरा, और फेटा लेकर मेज पर छोटी मछलियाँ और बड़ी मछलियाँ आईं। स्पीकर पर, बौज़ौकी संगत के लिए, एक व्यक्ति ने अंग्रेजी में एक स्पष्ट ग्रीक उच्चारण के साथ गाया, 'तुम्हें कैसे पसंद है, मम-ज़ेल, डी ग्रिस?'

मम-जेल पसंद आया। कॉरफियोट्स ने खुले हाथों से हमारा स्वागत किया था, हमें हर योजना, रात के खाने, समुद्र तट भ्रमण ... भूकंप में शामिल किया था। जैसे-जैसे हमारा प्रस्थान निकट आ रहा था, हम उनके स्नेह के क्षितिज पर पीछे हटने वाले जहाज थे। अच्छी सर्दी हो, उन्होंने कहा, बिल्लियों के अलावा कोई नहीं बचेगा। फिर भी, कोर्फू एक ऐसी जगह है जहां एक प्रवासी होने का सपना देखा जा सकता है: साल भर वहां रहने की धारणा के साथ एक को लुभाने के लिए पर्याप्त सांसारिक; भागने के लिए काफी दूर। एक जगह जहां एक कुत्ता, यहां तक ​​​​कि एक आत्मा कुत्ता भी जमीन के करीब मँडराता है, बिल्लियों के नीचे, उनके पंजे की गद्दी की प्रशंसा कर सकता है।

सात आयोनियन द्वीपों के सबसे दूर उत्तर में, और इटली के सबसे नजदीक, कोर्फू तक एथेंस के अलावा कई यूरोपीय शहरों से सीधी चार्टर उड़ानों द्वारा पहुंचा जा सकता है (जिसे गर्मियों में इसके हवाई यातायात की भीड़ से बचा जाना चाहिए), जिसमें लंदन, रोम शामिल हैं , पेरिस और फ्रैंकफर्ट। यह ग्रीक द्वीपों में सबसे हरा-भरा है, जिसमें सबसे महानगरीय शहर हैं। द्वीप का भ्रमण करने के लिए उत्तर में माउंट पांडोक्रेटर से पहाड़ी केंद्र तक, और दक्षिण में कम से कम पेट्रीटी तक यात्रा करने के लिए एक कार की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है।

कोर्फू टाउन के ऐतिहासिक केंद्र का सबसे अच्छा दृश्य कैवलियरी होटल की छत से है। सूर्यास्त के समय घूमते हुए निगल, पुराना किला और नया, पूरे शहर को रात में देखने के लिए जाएं। कोई भी विवरण इसकी व्यापक सुंदरता को कैद नहीं कर सका।

होटल
कोर्फू पैलेस होटल 2 डेमोक्रेटियास एवेन्यू, कोर्फू टाउन; 30-661/39485; $ 196 को दोगुना करता है।
एक शहर के बीच में छुट्टी पर होने की भावना के लिए, बड़े बगीचे, समुद्री जल पूल, और खाड़ी को देखकर इसकी स्थिति के लिए धन्यवाद। निचली मंजिलों के कमरे जिनमें बगीचे की ओर खुलने वाली छतें हैं, वे बंगले की तरह लगते हैं।

कैवेलियरी 4 कपोडिस्ट्रिउ, कोर्फू टाउन; ३०-६६१ / ३९३३६; $ 74 $ 130 को दोगुना करता है।
हाल ही में बहाल की गई पांच मंजिला हवेली, जिसमें बहुत सुंदर, साधारण रूप से सुसज्जित, पुराने जमाने के कमरे हैं। केवल नाश्ते के लिए भोजन कक्ष थोड़ा उदास है, इसलिए जब आप कर सकते हैं तो भाग जाएं। सबसे अच्छा मूल्य सुंदर वेनिस 4 ज़ाम्बेली, कोर्फू टाउन; 30-661/46500; ‚ को दोगुना करता है। 32 कमरों के साथ एक आकर्षक विला में एस्प्लेनेड के बहुत पास; बगीचे में बुफे नाश्ता है।

रेस्टोरेंट
फालिराकि आर्सेनियो सेंट, कोर्फू टाउन; ३०-६६१ / ३०३९२; दो $ 22 के लिए रात का खाना। पुराने किले के ठीक नीचे पानी के ऊपर एक गुलाबी-धुले घर के चारों ओर एक छत, ग्रीक विशिष्टताओं के साथ, जैसे कि मूसका, सामान्य से थोड़ा अधिक नाजुक रूप से तैयार किया गया था।

विनीशियन वेल 1 क्रेमास्टी स्क्वायर, कोर्फू टाउन; 30-661/44761; दो $ 30 के लिए रात का खाना।
जब आप ग्रामीण ग्रीक व्यंजनों और साधारण सराय से थक चुके हों और कुछ और नाटकीय चाहते हैं, तो इस जगह को एक कुएं, नाटकीय प्रकाश व्यवस्था और ओपेरा संगीत के चारों ओर टेबल के साथ आज़माएं।

गोरगोना , या मत्स्यांगना गौविया; 30-661/90261; दो $ 26 के लिए रात का खाना।
तेल और ग्रिल्ड झींगे में ताज़ी मैरीनेट की हुई एंकोवीज़ का स्वाद लें। दिन की पकड़ देखने के लिए कहें।

गुलाबी चीता पेलेकस; 30-661/94449; दो $ 14 के लिए रात का खाना।
कॉर्फू पर मेरे पास कुछ सबसे अच्छा और सरल भोजन था जो इस परिवार द्वारा संचालित सराय में था: तली हुई कैलामारी, चिकन सौवलाकी के बड़े रसीले टुकड़े, टूना के साथ ग्रीक सलाद पर एक भिन्नता। 2एम एबोरिको, केंड्रो; 30-661/46030; दो $ 30 के लिए रात का खाना। बाबियों के लिए पूछो।

नॉटिलस स्नैक बरो एनेमोमाइलोस, कोर्फू टाउन; 30-661/31726; दो $ 10 के लिए पेय।
खाड़ी में कॉफी या पेय के लिए जहां सेलबोट और लकड़ी की मछली पकड़ने वाली नावें बांधी जाती हैं। यह रात में जादुई है।

जगहें
चर्च ऑफ सेंट स्पिरिधों स्पिरिडोनोस सेंट, कोर्फू टाउन।
कोर्फू सका के चर्च की संरक्षक संत, सही शहर, जहां लोगों को चांदी कास्केट कि संत सका रखती चुंबन के लिए आते हैं के बीच में की अवशेष।

सेंट जेसन और सेंट सोसिपेटर का चर्च सोसिपेट्रिउ सेंट, एनेमोमाइलोस।
द्वीप का एकमात्र पूर्ण और प्रामाणिक बीजान्टिन चर्च। प्लंबेगो- और उसके चारों ओर चमेली से ढके कॉटेज भी उतने ही प्यारे हैं।

कोर्फू रीडिंग सोसायटी १२० कपोडिस्ट्रो; 30-661/39528; मिलने का समय निश्चित करने पर।
समुद्र से घिरे और प्राचीन पुस्तकों की महक पढ़ें।

व्लाचेर्न तथा पांडिकोनिसि
दो छोटे द्वीप जिनमें एक कॉन्वेंट और 13वीं सदी का एक चैपल है।

थियोटोकोस मठ पेलियोकास्त्रित्सा।
वास्तुकला, मौन, सादगी और सुंदरता में एक सबक - विशेष रूप से सूर्यास्त के समय - एक दीवार वाले बगीचे के एक छोटे से ईडन के साथ।
-जी.ए.

सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें
ग्लोबट्रॉटर यात्रा गाइड कोर्फू (ग्लोब पेक्वॉट प्रेस) -पहली बार आने वाले आगंतुक के लिए सुविधाजनक।
मेरा परिवार और अन्य जानवर गेराल्ड ड्यूरेल द्वारा (पेंगुइन) - विश्व युद्धों के बीच कोर्फू पर एक सनकी अंग्रेजी परिवार के जीवन का उल्लसित विवरण।

प्रोस्पेरो की सेल लॉरेंस ड्यूरेल द्वारा एल (मार्लो) - द्वीप पर स्थापित एक संस्मरण।
—मार्टिन रैप

कॉफी ब्रेक: लिस्टन पर एक कैफे चुनें, कोर्फू टाउन में सैर, और अंतहीन चलने वाली भीड़ देखें।