इस्चिया के द्वीप पर पहुंचने के कुछ घंटों के भीतर, मैं एक Vespa पर एक आदमी द्वारा propositioned रहा था, एक छोटी सी वाहनों दुर्घटना में बच गए और एक भोजन खाया तो स्वादिष्ट मैं अपनी उंगलियों को चूम और कहते हैं, Perfetto चाहते थे! यहाँ दक्षिणी इटली के कैम्पानिया क्षेत्र में, जीवन विरोधाभासों के बारे में है। नेपल्स का प्रसिद्ध व्यस्त महानगर है, जहाँ मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी; पोम्पेई और हरकुलेनियम के बर्बाद प्राचीन शहर हैं, जो वेसुवियस पर्वत के नीचे बैठते हैं, ज्वालामुखी जिसने उन्हें नष्ट कर दिया; सोरेंटो, कैपरी और अमाल्फी तट के अपस्केल गंतव्य हैं। और फिर इस्चिया है।
मैंने पहली बार इस्चिया के बारे में रहस्यमयी, छद्म नाम वाली इतालवी लेखिका ऐलेना फेरांटे के काम से सीखा था, जिनकी किताबों में किसी न किसी नियति पड़ोस की दो लड़कियों के बीच दोस्ती के बारे में एक आश्चर्यजनक अंतरराष्ट्रीय सनसनी बन गई थी। पहले उपन्यास, माई ब्रिलियंट फ्रेंड (जिसे हाल ही में एक एचबीओ श्रृंखला में बनाया गया था) में, कथाकार, ऐलेना ग्रीको, 1950 के दशक में नेपल्स में पहली बार इस्चिया पर गर्मी बिताने के लिए अपना घर छोड़ती है। द्वीप केवल एक छोटी नाव यात्रा दूर है, लेकिन यह किसी अन्य ग्रह पर भी हो सकता है। अपने पड़ोस की दमनकारी पारिवारिक राजनीति से मुक्त, ऐलेना, जिसे लेनो के नाम से जाना जाता है, समुद्र तट पर कुछ भी नहीं किए गए दिनों के सूरज और समुद्र के सुखों की खोज करती है। इस्चिया दंगों से वनस्पति और ज्वालामुखी गतिविधि के साथ जीवित है, छिपे हुए भूवैज्ञानिक छिद्रों से भरा है जो सल्फरस वाष्प को बाहर निकालते हैं और गर्म, खनिज युक्त पानी छोड़ते हैं। इतनी रसीली, भाप से भरी सेटिंग में, ऐलेना पहली बार प्यार में पड़ने से नहीं रोक सकती।
तो यह उचित लग रहा था कि मैं इस्चिया पर मुश्किल से पैर रखता, इससे पहले कि कोई प्रेमी मुझे मिले। मेरे गाइड, सिलवाना कोप्पा, एक देशी इस्चियन, ने मुझे इस्चिया पोंटे शहर को कास्टेलो अर्गोनी से जोड़ने वाले मार्ग पर गिरा दिया था, ज्वालामुखी मैग्मा के एक छोटे, ठोस बुलबुले पर सिर्फ अपतटीय निर्मित एक गढ़वाले महल। मध्य युग में, सिल्वाना ने मुझे बताया, शहरवासी समुद्री डाकुओं, या ज्वालामुखी विस्फोटों, या जो भी भूमध्यसागरीय शक्ति अगले द्वीप को उपनिवेश बनाना चाहते थे, से छिपने के लिए वहां गए थे। आजकल, महल एक संग्रहालय और सामयिक स्क्रीन स्टार के रूप में कार्य करता है, जो द टैलेंटेड मिस्टर रिप्ले और माई ब्रिलियंट फ्रेंड के अनुकूलन में दिखाई देता है।
जैसे ही मैं सड़क के किनारे टहल रहा था, एक अधेड़ उम्र का आदमी वेस्पा पर सवार हुआ, उसने जाते ही मुझे एक अच्छे पुराने जमाने का ओगल दिया। फिर उन्होंने खींच लिया।
ड्यूश? उसने पूछा।
खबर है कि मैं अमेरिकी था विस्मय का एक विस्तृत शो प्रेरित किया - अमेरिकी आगंतुक अभी भी इस्चिया पर दुर्लभ हैं, हालांकि शायद उतना दुर्लभ नहीं है जितना उन्होंने बनाया था। उस आदमी ने पूछा कि मैं कितने दिन से रह रहा हूं।
हम उन्हें एक साथ बिताते हैं, उन्होंने कहा। उसने अपनी छाती पर जोर से इशारा किया। आपका बॉय - फ्रेण्ड।
मैं अर्ध-विनम्रता से हँसा। मैंने नो थैंक्स कहा और, तेजी से जिद करते हुए, सिलवाना और लाल और सफेद पियाजियो थ्री-व्हीलर वापस द्वीप के चारों ओर ले जाने के लिए इंतजार कर रहा था। उसने मेरी कहानी ड्राइवर ग्यूसेप को बता दी। वह कहता है कि हमें आपको खोने के लिए सावधान रहना होगा, उसने हंसते हुए मुझसे कहा।
इटली में विंटेज तीन-पहिया विंटेज पियाजियो तिपहिया, या माइक्रो-टैक्सी, इस्चिया द्वीप का पता लगाने का एक मजेदार तरीका है। | साभार: डैनिलो स्कारपति
इस्चिया पर खो जाना एक बुरा विकल्प नहीं लगता था, मैंने सोचा, जैसा कि हमने अंतर्देशीय रखा और व्यस्त समुद्र तट कस्बों और थर्मल स्पा से दूर एक पहाड़ी के ऊपर अपना रास्ता बनाया, जो पीढ़ियों से यूरोपीय लोगों को लुभाते रहे हैं। हमने दाख की बारियां, नींबू के पेड़, ताड़ और चीड़, बोगनविलिया को सदियों पहले झरझरा ज्वालामुखी चट्टान, या टुफा के ब्लॉक से बनी दीवारों पर डाला, एक साथ इतनी अच्छी तरह से फिट किया कि उन्हें मोर्टार की भी आवश्यकता नहीं थी। माई ब्रिलियंट फ्रेंड में, लेनो ने वर्णन किया है कि कैसे इस्चिया ने उसे कल्याण की भावना दी जिसे मैं पहले कभी नहीं जानता था। मैंने महसूस किया कि बाद में मेरे जीवन में अक्सर दोहराया गया था: नए का आनंद।
मैंने केवल कुछ दिन लेनो के गृह नगर में बिताए थे, लेकिन मैं पहले से ही इस्चिया से ली गई बहाली की भावना से संबंधित हो सकता था। इस तरह के एक द्वीप आदर्श की वास्तव में सराहना करने का सबसे अच्छा तरीका है, यह पता चला है कि कहीं शोर और अनियंत्रित और भीड़ और निर्विवाद रूप से वास्तविक - कहीं नेपल्स की तरह वहां पहुंचना है।
सच कहूं तो नेपल्स के लिए मेरी उम्मीदें ज्यादा नहीं थीं। मैं ठंडे, कम बसे हुए, व्यवस्थित स्थानों की ओर प्रवृत्त होता हूं जहां लोग अपने हाथों से बात नहीं करते हैं - या वास्तव में बहुत ज्यादा बात करते हैं - जैसा कि गर्म, भूलभुलैया भूमध्यसागरीय शहरों के विपरीत सार्वभौमिक रूप से किरकिरा के रूप में वर्णित है, जहां हर कोई एक दूसरे पर चिल्लाता है और नहीं कोई अपनी बारी का इंतजार करना जानता है।
फेरांटे के उपन्यासों में, पात्र हमेशा अपना शीर्ष उड़ा रहे हैं और नियति बोली में अपमान कर रहे हैं, एक अभिव्यंजक पेटोइस जो अन्य इटालियंस के लिए भी समझ में नहीं आता है, जो हर किसी के भाषाई बचे हुए से एक साथ आते हैं और बंदरगाह से चले जाते हैं: यूनानियों, जिन्होंने शहर की स्थापना की लगभग 600 ईसा पूर्व; रोमन, जो आगे आए; बीजान्टिन, फ्रेंच, स्पेनिश, अरब, जर्मन, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अमेरिकी, जिन्होंने कैंडी की तरह कठबोली फेंक दी। फेरांटे हमेशा बोली में कही गई बातों को ठीक करने की कोशिश नहीं करता है - शायद गैर-नीपोलिटन लोगों के लिए अपमान सहना बहुत भयानक है। उस उग्र स्वभाव को परिदृश्य द्वारा दर्शाया गया है: इसके आधार पर जनसंख्या के घनत्व के कारण, वैज्ञानिक माउंट वेसुवियस को दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक मानते हैं।
नेपल्स, इटली में पिज्जा और खरीदारी बाएं से: नेपल्स में एक रेस्तरां, 50 कलो में एक शानदार पतला-क्रस्ट पिज्जा; नेपल्स के वाया सैन ग्रेगोरियो अर्मेनो केवल प्रीसेप्सी, या जन्म के आंकड़े बेचने वाली दुकानों के लिए जाना जाता है। | साभार: डैनिलो स्कारपति
लेकिन तुरंत ही, मुझे जीतना शुरू हो गया। रंग मुझे पहले मिले। ग्रांड होटल पार्कर की बालकनी से, टोनी चिइया पड़ोस की पहाड़ियों में, मैंने शहर की खड़ी और अस्त-व्यस्त इमारतों के चेहरों को गर्म करते हुए सूरज को गर्म होते देखा, जिससे यह पता चला कि सभी भोजन से संबंधित लग रहे थे: मक्खन, केसर, कद्दू, सामन, पुदीना, नींबू। वेसुवियस का डबल-कूबड़ वाला सिल्हूट दूरी में बैंगनी हो गया, और पानी के पार, मैं धुंध की एक परत से ऊपर उठने वाली कैपरी की दांतेदार रूपरेखा बना सकता था। ठीक है, ठीक है। नेपल्स सुंदर है।
अगली सुबह, मैं रोसारिया पेर्रेला के साथ एक लंबी सैर के लिए निकला, जो अपने तीसवें दशक में एक पुरातत्वविद् था, जो रोम और बर्लिन में 11 साल बाद नेपल्स लौट आया था। मुझे उम्मीद थी कि वह मुझे इस जगह को समझने में मदद कर सकती है।
नेपल्स में, हम सभी संलग्न रहना पसंद करते हैं, रोसारिया ने मुझे बताया। हम शहर के सबसे पुराने हिस्से, सेंट्रो स्टोरिको में थे, और वह इंगित कर रही थी कि कैसे इमारतों को भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, फंकी पुलों और अस्थायी जोड़ उनके बीच अंतराल को सील कर रहे थे।
इस तरह हम इसे पसंद करते हैं, उसने कहा। आप जानना चाहते हैं कि आपका पड़ोसी बाथरूम में है या नहीं।
वह मेरे दुःस्वप्न का वर्णन कर रही थी - हालाँकि मैं भी संकरी, तुफा-पक्की सड़कों के आकर्षण से इनकार नहीं कर सकता था, जहाँ फुटपाथ पर चैट करने वाले लोगों के समूहों के बीच बालकनियों और मोपेड से कपड़े धोते थे। एस्प्रेसो शॉट्स के ट्रे के साथ वेटर घर पर कॉल करते हुए जल्दबाजी करते हैं। मेरे सिर पर कुछ टकराया। यह एक टोकरी थी जिसे ऊपर की खिड़की से उतारा जा रहा था। गली में एक आदमी ने उसमें से पैसे निकाले और सिगरेट में डाल दिया।
यह परतों का शहर है, और वे सभी एक साथ मिलते हैं, रोसारिया ने कहा। समस्याग्रस्त लोग? हम उनका स्वागत करते हैं! वह चाहती थी कि मुझे पता चले कि हालांकि इटली में एक कट्टर आप्रवास-विरोधी सरकार हाल ही में सत्ता में आई थी, नेपल्स प्रवासियों और शरणार्थियों के अनुकूल रहा - एक ऐसा रवैया, जो स्थानीय बोली की तरह, सदियों की सांस्कृतिक सम्मिश्रण की विरासत है।
हालांकि, कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक समस्याग्रस्त हैं, और संगठित अपराध ने नेपल्स की अस्वाभाविक प्रतिष्ठा और इटली के अन्य प्रमुख शहरों की तुलना में इसके धीमे विकास दोनों में लंबे समय तक योगदान दिया है। कैमोर्रा, जिसे माफिया के नियति संस्करण के रूप में जाना जाता है, अपने सिसिली समकक्ष की तुलना में अधिक विकेन्द्रीकृत है, जिसमें कई छोटे, कबीले गिरोह सत्ता और क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। जैसा कि फेरांटे के उपन्यास स्पष्ट करते हैं, यह शक्ति संरचना पचास के दशक में शहर पर हावी थी, जब लेनो के पड़ोस में परिवार (गरीबाल्डी ट्रेन स्टेशन के पूर्व में रियोन लुज़ाती माना जाता था - अभी भी एक बगीचे की जगह नहीं है) जाहिरा तौर पर दुकानें या बार चलाते थे लेकिन थे वास्तव में काला बाजार से अमीर हो रहा है, ऋण शार्किंग, और जबरन वसूली।
वे अभी भी यहाँ हैं, रोसारिया ने कैमोरा के बारे में स्वीकार किया, लेकिन उसने कहा कि वे पर्यटकों को परेशान करने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। फिर भी, शहर के अधिकांश व्यापार मालिकों की तरह, वे नई बजट-वाहक उड़ानों से लाभान्वित होने के लिए खड़े हैं, जो विदेशी आगंतुकों को धूप और जीवंत, प्रामाणिक इतालवी अनुभवों की तलाश में ला रहे हैं।
अर्गोनी कैसल, इस्चिया, इटली प्राचीन कैस्टेलो अर्गोनी, इस्चिया का सबसे प्रमुख मील का पत्थर। | साभार: डैनिलो स्कारपति
रोसारिया ने मुझे संकरी, छायादार गलियों में और चर्चों, पलाज़ी और कैनोपीड रेस्तरां के साथ धूप में पके हुए चौकों के माध्यम से ले जाया। उसने मुझे सबसे व्यस्त रास्तों से कुछ दूर शांत निजी आंगन दिखाए और मुझे वाया सैन सेबेस्टियानो, जहां संगीत वाद्ययंत्र बेचे जाते हैं, और पोर्ट'अल्बा, जहां बुकसेलर हैं, जैसे विशेष स्टोर के लिए जाने वाली सड़कों पर ले गए।
सैन ग्रेगोरियो आर्मेनो के माध्यम से, शायद नेपल्स की सबसे प्रसिद्ध शॉपिंग स्ट्रीट, विक्रेताओं ने अच्छे भाग्य के लिए आकर्षण और चुंबक और छोटे लाल सींग, या कॉर्निसेली के आकार में प्रमुख जंजीरों को पेडल किया। लेकिन आप अपने लिए एक नहीं खरीद सकते, रोसारिया ने कहा। किसी को यह आपको देना होगा।
सड़क के असली आकर्षण, हालांकि, नैटिविटीज, या प्रीसेपी से भरी दुकानें हैं, जिन्हें कैथोलिक पारंपरिक रूप से क्रिसमस पर प्रदर्शित करते हैं। ये कम नहीं हैं, एोडाइन मैन्जर्स हैं, लेकिन 18 वीं शताब्दी के कस्बों के विशाल, जटिल रूप से तैयार किए गए मॉडल हैं, कुछ कई फीट ऊंचे, कसाई और बेकरों से आबादी वाले और सभी प्रकार के लोगों के पास अच्छा समय है। अपने प्रीपेप को और भी अधिक मसाला देने के लिए, आप अपनी पसंद की कोई भी यादृच्छिक मूर्तियाँ जोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एल्विस या मिखाइल गोर्बाचेव या जस्टिन बीबर को यीशु के जन्म में शामिल होना चाहिए, तो उनके पुतले आसानी से सैन ग्रेगोरियो अर्मेनो के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं।
यह नेपल्स के रंग थे जिन्होंने सबसे पहले मेरे कवच को तोड़ा, लेकिन यह नेपल्स का भोजन था जिसने इसे पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया (संभवतः अंदर से, मेरी कमर के विस्तार के कारण)। कॉफी के लिए, रोसारिया मुझे गैरीबाल्डी के पास एक नारंगी-चंदवा संस्थान, कैफ़े मैक्सिको ले गया, जहाँ बरिस्ता ने हमें लगभग सात तश्तरी पर ढेर किए गए हमारे एस्प्रेसो दिए - हमारे बारे में एक उच्च श्रेणी के लोग, रोसारिया ने समझाया।
लंच वार्म-अप के रूप में, वह मुझे sfogliatelle के लिए शहर की सबसे पुरानी पेस्ट्री की दुकान स्कैटुचियो ले गई: मीठे, अहंकारी रिकोटा कस्टर्ड और कैंडीड साइट्रस छील से भरे कुरकुरा, मोटे स्कैलप के आकार के गोले। दोपहर के भोजन के लिए हम स्पेनिश क्वार्टर के किनारे पर एक माँ-और-पॉप होल-इन-द-वॉल स्पाइडो डी ओरो ट्रैटोरिया गए। पॉप, एंज़ो, के पास नमक और काली मिर्च की मूंछें थीं और काउंटर सेवा के लिए भीड़ में पास्ता, सलाद और मछली की उदार सर्विंग्स को बाहर निकाल दिया। पाँच रुपये में मुझे बैंगन और टमाटर के साथ पास्ता की ढेरी प्लेट और बाद में, एक सिएस्टा की तीव्र इच्छा हुई। लेकिन, नेपल्स में, मैंने पाया, सिर्फ खाना खाते रहना ही सबसे अच्छा है। यह एक कार्ब मैराथन है, कार्ब स्प्रिंट नहीं, आखिरकार, और मुझे पिज्जा भी नहीं मिला था।
दोपहर में, रोसारिया मुझे सांता चियारा मठ के मठ के बगीचे में ले गया, जो सभी शहरी अराजकता के बीच शांति का एक नखलिस्तान था। नारंगी और नींबू के पेड़ माजोलिका टाइलों में ढके खंभों और बेंचों के बीच उगते हैं - जिनमें से प्रत्येक को लताओं, फलों और 18 वीं शताब्दी के जीवन के दृश्यों से चित्रित किया गया है: जहाज और गाड़ी, शिकारी और चरवाहे, एक शादी। कभी-कभी यह शहर मुझे पागल कर देता है, लेकिन फिर यह है, रोसारिया ने कहा। उसने सरसराहट वाले पत्तों का संकेत दिया, दीवारों से घिरा हुआ। इसी के लिए मैं वापस नेपल्स आया था।