इसकी ओब्सीडियन-पंक्तिबद्ध दीवारों के साथ, जो एक ऊंची, गुंबददार छत तक संकीर्ण है, छह-सीट टकीला कंपनी कासा ड्रैगन्स का चखने का कमरा भविष्य से एक चिकना, जेब के आकार का चैपल जैसा लगता है। 2016 में खुलने के बाद से, यह मैक्सिकन औपनिवेशिक शहर . में एक आवश्यक पड़ाव बन गया है सैन मिगुएल डे अलेंदे , इसलिए मैं उन्हें सम्मान देने के लिए अपनी पहली रात वहां गया शराब भगवान का। अब मैं वेदी जैसी पट्टी पर बैठा था, जो कासा ड्रैगन्स जोवेन के लंबे तने वाले क्रिस्टल ग्लास को निहार रहा था, जिसे ब्रांड एक चुस्की टकीला के रूप में बिल करता है। अपने स्वयं के गिलास की प्रशंसा करते हुए प्रबंधक ईवा कोर्टी थे, जो सीधे कटे हुए गोरे बैंग्स के साथ एक सहज स्टाइलिश इतालवी थे। देखें कि यह कितना स्पष्ट है? उसने पूछा। कोई खामियां नहीं। हमने साइट्रस और मसाले, फूलों और लकड़ी की सुगंध की खोज करते हुए रिम से रिम तक अपनी नाक पास की। फिर हमने बोया, और गर्म टकीला फजी मेरे माध्यम से तैरने लगे।
कुछ और चुस्की लेने के बाद, कोर्टी ने मुझे अपने बारे में बताया। छह साल पहले मैक्सिको जाने के बाद से, वह मेक्सिको सिटी, ओक्साका, प्यूर्टो वालार्टा और युकाटन में रहती है, लेकिन उसने कहा कि सैन मिगुएल पहुंचने तक उसे ऐसा नहीं लगा कि वह घर पर है। उस स्थान का लोगों पर प्रभाव पड़ता है। एमटीवी के संस्थापक बॉब पिटमैन, जिन्होंने 2009 में मैक्सिकन टकीला उद्यमी बर्था गोंजालेज नीव्स के साथ कासा ड्रैगन्स लॉन्च किया, ने अपनी पहली यात्रा के कुछ दिनों बाद सैन मिगुएल में एक घर खरीदा। जब से स्टर्लिंग डिकिंसन नाम का एक शर्मीला शिकागोवासी, सैन मिगुएल को एक अंतरराष्ट्रीय कला कॉलोनी में बदलने के विचार के साथ, एक स्थानीय कला संस्थान, एस्कुएला यूनिवर्सिटीरिया डी बेलस आर्टेस का निदेशक बन गया, अमेरिकियों को इसकी ढलान वाली गलियों की ओर आकर्षित किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, दिग्गज जी.आई. पर अध्ययन करने आए थे। विधेयक, राज्यों को अपने चमत्कारों का शब्द वापस भेजना। बहुत पहले, यह अमेरिकियों के लिए एक शीर्ष छुट्टी और सेवानिवृत्ति गंतव्य था।
कला अभी भी सैन मिगुएल की अपील के लिए केंद्रीय हैं, जहां गैलरी-से-निवासी अनुपात सांता फ़े, न्यू मैक्सिको (जिसमें इसके साथ थोड़ा अधिक है) से अधिक हो सकता है। पिछले एक दशक में, हालांकि, सैन मिगुएल एक गैस्ट्रोनॉमिक हब के रूप में भी विकसित हुआ है, जैसे गंतव्य रेस्तरां के आगमन के लिए धन्यवाद मोक्सी तथा एपेरिक . शायद संयोग से नहीं, कई बेहतरीन होटल भी खुल गए हैं, जो एक ऐसी जगह के लिए एक वास्तविक लक्जरी भागफल पेश करते हैं जो एक बार ज्यादातर बैकपैकर और बोहेमियन को पूरा करता था। शहर की बढ़ती लोकप्रियता ने यातायात और पर्यटन के बारे में कुछ हाथ-पांव मार दिया है, लेकिन मैंने पाया कि ये मामूली मुद्दे थे और, ईमानदार होने के लिए, मुझे पैरोक्विया डे सैन मिगुएल आर्कान्गेल के सामने मारियाचिस और गुब्बारा विक्रेताओं से एक किक मिली। , बढ़ते नव-गॉथिक गिरजाघर को आपने शायद देखा होगा यदि आपने कभी सैन मिगुएल की तस्वीर देखी है।
वैसे भी, कुछ tchotchke विक्रेता सैन मिगुएल की सबसे आकर्षक विशेषता को तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं, जो कि इसकी शानदार एनाक्रोनिस्टिक सिटीस्केप है: स्पेनिश-औपनिवेशिक वास्तुकला जो चमकती है क्योंकि सूरज मध्य मैक्सिकन हाइलैंड्स पर डूबता है, सैकड़ों चमकीले रंग के दरवाजे सुस्त निजी की ओर जाते हैं आंगन, और, ज़ाहिर है, Parroquia, जिसके चारों ओर पूरा शहर घूमता है। यह सारी औपनिवेशिक पूर्णता काफी हद तक सैन मिगुएल के लंबे इतिहास की विचित्रताओं के कारण है, जो लगभग तब दिखाई देती है जब आप इसके प्लाजा और चर्चों और अंतहीन ढके हुए बाजार में घूमते हैं जो इसके बीच में सांप होते हैं। स्पेनिश शासन के तहत, सैन मिगुएल की न्यूयॉर्क शहर की तुलना में बड़ी आबादी थी, लेकिन मैक्सिकन युद्ध की स्वतंत्रता के बाद 19 वीं शताब्दी में इसकी प्रमुखता खो गई और 1920 में मैक्सिकन क्रांति के अंत तक व्यावहारिक रूप से छोड़ दिया गया था। परिणामस्वरूप, ऐतिहासिक सैन मिगुएल बरकरार रह गया है।
सैन मिगुएल डे अलेंदे, मेक्सिको में सड़क के दृश्य बाएं से: कैनाल स्ट्रीट पर चर्च ऑफ द इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन के उज्ज्वल बाहरी हिस्से में एक संगीतकार चलता है; Parroquia de San Miguel Arcangel के पास, Correo Street पर एक आदमी और उसका गधा। | क्रेडिट: लिंडसे लकनर गुंडलॉक
यह एक संगठित शहर है - अन्य मैक्सिकन शहरों की तरह नहीं, विक्टर मार्टिनेज ने कहा, सॉस-शेफ at लूना रूफटॉप तापस बड़ रोज़वुड सैन मिगुएल डी ऑलेंडे में। अन्य सैन मिगुएलिनोस जिनसे मैं मिला, उन्होंने अपने शहर की विलक्षणता पर समान गर्व किया, यह दावा करते हुए कि यह मेक्सिको के कई सर्वोत्तम गुणों (भोजन! संस्कृति! मौसम! लोग!) का प्रतीक है और इसके सबसे खराब में से कोई भी नहीं; बार-बार, मुझे बताया गया कि सैन मिगुएल मेक्सिको में सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक है।
नारंगी रेखा 
एक सुबह, मार्टिनेज मुझे ले गया रैंचो ला त्रिनिदाद , शहर के बाहरी इलाके में एक १०-एकड़ का जैविक खेत, जहाँ से रोज़वुड के रेस्तरां (और कई अन्य) अपनी उपज का अधिकांश स्रोत प्राप्त करते हैं। मार्टिनेज ने मुझे बताया कि भोजन के संबंध में सैन मिगुएल की चेतना के जागरण के बारे में, 1995 में अमेरिका से कैंपबेल की सूप कंपनी के एक पूर्व कार्यकारी, कार्ल जानके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जानके की सौतेली बेटी इलियाना लानुज़ा ने हमें उन फसलों तक पहुँचाया जो मौसम में थीं - बीट, स्क्वैश ब्लॉसम, स्पेगेटी स्क्वैश, लीक, गाजर - जिसे हमने खेतों में जोतने वाले खच्चर की चौकस निगाह के नीचे काटा। फिर हम रोज़वुड के हाल ही में जोड़े गए पारंपरिक मैक्सिकन आउटडोर किचन, लेस पिरुल्स में अपना खुद का फ़ार्म-टू-टेबल भोजन पकाने के लिए होटल वापस चले गए।
मार्टिनेज, जो मूल रूप से मेरिडा से है और एक टेलीनोवेला स्टार के लिए पास करने के लिए पर्याप्त रकीश आकर्षण का अनुभव करता है, ने मुझे मैक्सिकन खाना पकाने के कुछ बुनियादी सिद्धांतों के माध्यम से निर्देशित किया। इससे पहले कि मैं यह जानता, हमने चार सुंदर व्यंजन तैयार किए थे: कुमकुम, बादाम और तुलसी के साथ चुकंदर; एक परमेसन क्रीम सॉस में स्पेगेटी स्क्वैश; ब्रोकोली राबे के साथ मैक्सिकन शैली के चावल; और स्क्वाश ब्लॉसम के साथ एक त्वरित तिल में ब्रेज़्ड पोर्क शैंक। जैसे ही हमने खाया, मैंने मार्टिनेज से पूछा कि मैक्सिकन व्यंजनों की हालिया वैश्विक लोकप्रियता के बारे में उन्हें कैसा लगा। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है, उन्होंने कहा। लेकिन मैं टैको के लिए इतना पैसा कभी नहीं दे सका।
हालाँकि मैंने अपना अन्य भोजन अकेले रोज़वुड में खाया, लेकिन वे कम प्यारे नहीं थे। विशाल मुख्य रेस्तरां में, १८२६ , इस दशक की शुरुआत में सैन मिगुएल को एक पाक गंतव्य के रूप में स्थापित करने वाले स्थानों में से एक, मेरे साथ एक जुलूस निकाला गया
परंपरा पर चंचल मोड़: एक टकीला-नुकीला में एक ceviche रक्तरंजित , मैक्सिकन ट्रफल्स के साथ बटर सॉस में लॉबस्टर रैवियोली, तिल में सुअर को चूसते हुए। लुना में, इस छत-पागल शहर में तर्कसंगत रूप से सबसे अच्छा रूफटॉप बार, मैंने गुआकामोल खाया और कासा वर्डे (लिमोन्सेलो, नींबू का रस, कीवी और अजवाइन के साथ कासा ड्रेगन) पिया, जबकि मेहमानों को पार्रोक्विया की तस्वीर स्नैप करते हुए देखा क्योंकि यह गुलाबी हो गया था। मधुमय देर-दोपहर की रोशनी।
रोज़वुड सैन मिगुएल डे अलेंदे में लूना रूफटॉप बार रोज़वुड सैन मिगुएल डे ऑलेंडे में लूना रूफटॉप बार से पैरोक्विया डी सैन मिगुएल आर्कान्गेल का दृश्य। | क्रेडिट: लिंडसे लकनर गुंडलॉक
एक दिन नाश्ते के लिए, मैं एक पूरे दिन के कैफे में चला गया, जिसे कहा जाता है लैवेंडर उस भीड़ में शामिल होने के लिए जो संकरे फुटपाथ पर उसके खुलने का इंतजार कर रही थी। मौसम तेज था और रेस्तरां अछूता नहीं था, लेकिन गर्मी के लैंप और ठंडी हवा ने केवल चढ़ाई वाली लताओं और रतन फर्नीचर के साथ जगह की रामशकल अपील में जोड़ा। रेस्तरां के नाम के अनुरूप, मेरा कैपुचीनो स्थानीय रूप से उगाए गए लैवेंडर की टहनी के साथ आया था। चीलाक्विला का मेरा कटोरा एक ही समय में नाजुक, मसालेदार और सुकून देने वाला था।
रेस्तरां में खाना पकाने के लिए एक युवा, स्पष्ट दृष्टिकोण था जिसे मैंने सैन मिगुएल में बहुत कुछ देखा, जिसमें एक जगह भी शामिल थी स्ट्रोक १८१० . आपको इससे अधिक सैन मिगुएल नहीं मिल सकता है: रेस्तरां तक पहुंचने के लिए, आप एक आर्ट गैलरी से चलते हैं और लिफ्ट में चढ़ते हैं होटल कासा १८१० ; आप चाहें तो चौथी मंजिल की छत पर भोजन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने लाल मिर्च-रबड भुना हुआ चिकन और ग्नोची खा लिया, पैरोक्विया ने मुझ पर एक चुंबकीय खिंचाव डाला, जैसे कि सौरोन की आंख के सौम्य संस्करण की तरह।
नारंगी रेखा पर ठहरने का केंद्रीय तनाव रोज़वुड सैन मिगुएल डे अलेंदे अपने आस-पास के शहर का पता लगाने और पूल के किनारे सफेद कैबाना में आराम करने की आपकी एक साथ इच्छा है। (समाधान: लंबे समय तक ठहरने के लिए बुक करें।) 13-एकड़ आधुनिक हाइसेंडा, जिसके धनुषाकार उपनिवेश और फीके गेरू बाहरी भाग होटल के नएपन को मानते हैं, में 67 उदार कमरे हैं, सभी में सुंदर गहरे रंग की लकड़ी के औपनिवेशिक शैली के फर्नीचर और निजी उद्यान या छत हैं; मेरे पास एक प्लंज पूल और एक दृश्य के साथ अपनी छत थी
पैरोक्विया। हर जगह लैवेंडर है: बगीचे में पूल के रास्ते में, मक्खन में 1826 में, सेंस स्पा के उत्पादों में।
लेकिन जब इस छोटे से यूटोपिया ने सैन मिगुएल में होटलों के लिए बार उठाया, तो शहर की अग्रणी लक्जरी संपत्ति है सिएरा नेवादा हाउस , जिसे बेलमंड ने 2006 में अधिग्रहित किया और पिछले साल पूरी तरह से मरम्मत की। रोज़वुड के विपरीत, जो शहर से थोड़ी दूर पर बैठता है, बेलमंड कासा डी सिएरा नेवादा बहुत अधिक है का शहर। इसमें सेंट्रो में औपनिवेशिक हवेली (मुख्य इमारत, कासा प्रिंसिपल, कभी सैन मिगुएल के आर्कबिशप का निवास था) का एक समूह होता है, प्रत्येक में आधा दर्जन या इतने अतिथि कमरे होते हैं जो एक केंद्रीय आंगन के चारों ओर होते हैं जो सड़क से दूर होते हैं। , इसलिए वाइब हर चीज के ठीक बीच में एक निजी अभयारण्य का है। 37 कमरों में थोड़ा है wabi-सबी गुणवत्ता, पत्थर के फायरप्लेस, तांबे-लाइन वाले टब, हेरिंगबोन लकड़ी के फर्श, और क्षेत्रीय वस्त्रों के साथ जो सभी एक बहुत ही प्रामाणिक प्रकार के लालित्य को जोड़ते हैं। अपने मेकओवर के हिस्से के रूप में, होटल, जिसके साज़ोन पाक स्कूल ने खाना पकाने की कक्षाओं के लिए स्थानीय उन्माद की शुरुआत की, ने आर्टिस्ट्स कॉर्नर नामक कुछ जोड़ा है, जहाँ एक निवासी कलाकार पेंटिंग कक्षाएं सिखाता है और गैलरी पर्यटन के लिए मेहमानों से मिलता है।
बेलमंड का नवीनीकरण कई उद्घाटन के साथ मेल खाता है जो सैन मिगुएल में होटल विकल्पों को और विविधता प्रदान करता है। इसमे शामिल है Dce 18 कॉन्सेप्ट हाउस में L'tel , उसी कारीगर-फ़ॉरवर्ड मिनी-मॉल का हिस्सा जिसमें कासा ड्रैगन्स चखने का कमरा है, और व्हाइट हाउस 7 , केंद्रीय प्लाजा एल जार्डिन के पास एक छोटा मोरक्कन-प्रभावित स्थान। दो नवीनतम बहुत अलग दिशाओं में जाते हैं: लाइव एक्वा अर्बन रिज़ॉर्ट सैन मिगुएल डे अलेंदे मैक्सिकन ब्रांड के लिए पांचवां स्थान, अब शहर का सबसे बड़ा होटल है, जिसमें 153 कमरे हैं। सदियों पुराने बांध के सामने एक पुनर्निर्मित समकालीन हाइसेंडा-शैली की इमारत में स्थित, यह आर्टी फ्यूचरिज्म और स्वागत योग्य घरेलूता का एक उत्सुक मिश्रण है। इसके दोहराए जाने वाले मेहराबों के साथ, विशाल धूप के विस्तार, और अखंड मूर्तियों को पूरे मैदान में बिखेर दिया गया है, इसमें एक डी चिरिको पेंटिंग की असली भावना है - और फिर भी रिसेप्शन डेस्क एक बेकरी के रूप में दोगुना हो जाता है, और हर रविवार को आंगन में एक विशाल ब्रंच होता है।
इसके विपरीत, अन्य नवागंतुक, होटल अमपरो , १८वीं सदी की एक हवेली में जहां कभी एक महापौर रहता था, में केवल पांच कमरे हैं। ह्यूस्टन कला संग्रहकर्ताओं की एक जोड़ी के स्वामित्व में, इसमें आधुनिक कार्यों और प्राचीन वस्तुओं का आकर्षक मिश्रण है। स्वाभाविक रूप से, एक पारंपरिक खुली रसोई है जहां मेहमान खाना पकाने की कार्यशालाओं में भाग ले सकते हैं, और, स्वाभाविक रूप से, एक रूफटॉप टैरेस है, जो होटल के सहायक महाप्रबंधक बर्नार्डो मोरालेस ने मुझे बताया कि जल्द ही एक छोटा, शराब-केंद्रित रेस्तरां बन जाएगा।
San Miguel de Allende, मेक्सिको में भोजन और होटल बाएं से: बेलमंड कासा डी सिएरा नेवादा में एक प्राचीन वस्तुओं से भरा अतिथि कक्ष; होटल एम्पारो में एक एस्कैबेचे में मशरूम। | क्रेडिट: लिंडसे लकनर गुंडलॉक
मैंने पहले ही नाश्ता कर लिया था, लेकिन मोरालेस ने जोर देकर कहा कि मेरे पास दूसरा है। जैसा कि मैं आंगन में चिकन चीलाक्विलेस और एक नाजुक पैराफेट खा रहा था, बीटल्स और फव्वारे की आवाज सुन रहा था, और सामने के द्वार के माध्यम से देख रहा था क्योंकि दुनिया बाहर से गुजरती थी, मैं इससे बेहतर जगह की कल्पना नहीं कर सकता था।
नारंगी रेखा क्योंकि मैं सैन मिगुएल के आसपास के परिदृश्य को देखना चाहता था, बेलमंड कासा डी सिएरा नेवादा ने मेरे लिए घुड़सवारी करने की व्यवस्था की Xotolar Ranch , शहर के बाहर लगभग 45 मिनट। ओक्लाहोमा में बिताए कई वर्षों के लिए धन्यवाद, मुझे एक मुस्कुराते हुए चरवाहे लियो मोरिन ने उठाया था, जो दक्षिणी झुकाव के साथ अंग्रेजी बोलता था। वह हाल ही में उस खेत में चला गया था जहाँ वह बड़ा हुआ था, जिसे उसने कहा था कि उसके परदादा, गुआनाजुआतो के एक चांदी के खनिक ने लगभग 70 साल पहले खरीदा था। हमने 2011 में मैक्सिकन सरकार द्वारा पर्यटन के लिए खोले गए ओटोमी पुरातात्विक स्थल कनाडा डे ला विर्जेन में राजमार्ग को बंद कर दिया, और बबूल के पेड़ों में बैठे विशाल कौवे को पार करते हुए एक संकरी गंदगी वाली सड़क को नीचे गिरा दिया, जब तक कि हम उस विशाल परिसर में नहीं पहुंच गए, जहां मोरिन का विशाल विस्तारित पारिवारिक जीवन। उन्होंने छोटे स्कूल की ओर इशारा किया जिसमें खेत के सभी बच्चे भाग लेते थे।