क्या आप इस जगह पर विश्वास कर सकते हैं? जेम्स मैकब्राइड से पूछा कि वह समुद्र तट के रास्ते का नेतृत्व कर रहा है।

यह एक तरह से मजाकिया अंदाज में आपके पागलपन का समर्थन करता है। अपनी गुलाबी शर्ट और स्ट्रॉ फेडोरा में, मैकब्राइड एक गिडी स्कूली लड़के की तरह चावल के पेडों पर कूद रहा था। हर 50 गज की दूरी पर हम एक और असंभव दृश्य लेने के लिए रुके: पन्ना हरे रंग के लहराते हुए खेत, एक चट्टान पर टेढ़े-मेढ़े पैंडनस हथेलियाँ, एक चट्टानी हेडलैंड जो सर्फ से टकराती है।

हमने minute से 20 मिनट की ड्राइव बाहर कर दी है निहिवातु उस सुबह अविकसित सुंबा समुद्र तट के इस 250 एकड़ के इलाके तक पहुंचने के लिए, जिसे मैकब्राइड और उसके सहयोगियों ने कुछ हफ्ते पहले ही हासिल कर लिया था। लेकिन वयोवृद्ध होटल व्यवसायी - जो कभी न्यूयॉर्क के कार्लाइल होटल चलाते थे - के पास पहले से ही स्पष्ट योजना थी कि यह नई संपत्ति, जिसे उन्होंने निही ओका नाम दिया था, मूल 15-वर्षीय रिसॉर्ट को कैसे बढ़ाएगी।

हम निहिवातु मेहमानों को दिन के लिए यहां लाएंगे, मैकब्राइड ने कहा, उन्हें रिसॉर्ट से परे एक नया अनुभव देने के लिए। उन मेहमानों के पास निही ओका की संपूर्णता होगी: सर्फ के ऊपर एक ट्री हाउस में नाश्ता करना, नरम सफेद समुद्र तट पर तैरना, चावल के खेतों के ऊपर एक बांस मंडप में अल्फ्रेस्को मालिश का आनंद लेना।

अभी के लिए इलाका अभी भी उबड़-खाबड़ था; हमें धब्बे में अपना रास्ता झाड़ना पड़ा। सुबह के 8 बज रहे थे और हम पहले से ही इंडोनेशियाई धूप में पसीना बहा रहे थे। हर समय, मैकब्राइड विवरण में बदलाव करता रहा। हम यहां कुछ सीढ़ियां लगाएंगे, ताकि लोग समुद्र तट तक आसानी से पहुंच सकें, उन्होंने अपने नक्शे पर लिखा, जैसे हेरोल्ड अपने पर्पल क्रेयॉन के साथ। यही मैकब्राइड को निहिवातु में अपनी भूमिका के बारे में पसंद है: खाली कैनवास, और बेलगाम रचनात्मकता जो इसे प्रेरित करती है। आपको ऐसा लगता है कि आप साठ साल पहले काउई में हैं, मैकब्राइड ने कहा। या रॉकफेलर, कैरिबियन में अपना काम कर रहे हैं। हमें ऐसी शुरुआत मिली है।

एशिया का सबसे स्वप्निल और अनपेक्षित समुद्र तट रिज़ॉर्ट एक अस्पष्ट इंडोनेशियाई द्वीप के एक अस्पष्ट कोने पर स्थित है जहाँ शायद ही कोई पर्यटन विकास हो। सुम्बा बाली से २५० मील दक्षिण-पूर्व में है (और इसके आकार से दोगुना); यात्रियों को सुंबा के छोटे तंबोलाका हवाई अड्डे के लिए एक घंटे की लंबी उड़ान पकड़ने के लिए पहले वहां उड़ान भरनी होगी। निहिवातु अभी भी द्वीप का एकमात्र उचित सहारा है।

इसकी कहानी 1988 के वसंत में शुरू होती है, जब क्लाउड ग्रेव्स और उनकी जर्मन पत्नी पेट्रा नामक एक अमेरिकी सर्फर ने पश्चिम सुम्बा में पैदल यात्रा की, किनारे पर एक तम्बू खड़ा किया, और फैसला किया कि यह जगह होनी चाहिए। एक दशक बीत जाएगा क्योंकि उन्होंने भूमि अधिकार हासिल कर लिया, पहला बंगला बनाया, और स्थानीय कर्मचारियों को काम पर रखा। 2000 में, ग्रेव्स ने आखिरकार अपना 10-कमरा सर्फ रिट्रीट खोला, और इसे निहिवातु कहा।

यहाँ क्यों? सीधे अपतटीय वह लहर है जिसे ओसी के वामपंथ के रूप में जाना जाता है, एक आदर्श बाएं हाथ का खिलाड़ी अब एशिया के सबसे लगातार सर्फ ब्रेक में से एक के रूप में सम्मानित है। आस-पास कई समान रूप से अछूते और यहां तक ​​​​कि छोटे-छोटे विराम भी हैं। इस सब ने निहिवातु को एक सर्फर की मूर्ति के रूप में ख्याति प्राप्त की - एक आश्चर्यजनक रूप से उच्च स्तर के आराम के साथ, फिर भी यह महसूस करने के लिए पर्याप्त है कि आप मानचित्र से बाहर हो गए हैं।

लेकिन निहिवातु की आत्मा, शुरू से ही, व्यापक द्वीप समुदाय से इसका संबंध थी। उद्घाटन के तुरंत बाद, ग्रेव्स ने गैर-लाभकारी संस्था की स्थापना की सुंबा फाउंडेशन सुम्बानी के लिए स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ पानी, शिक्षा और रोजगार लाने के लिए। तब से, कई रिसॉर्ट मेहमानों ने फाउंडेशन के क्लीनिकों और स्कूलों में स्वेच्छा से और स्थानीय गांवों का दौरा करने में कम से कम कुछ दिन बिताए हैं। ये अंतःक्रियाएं निहिवातु को इतना अनूठा बनाने का हिस्सा थीं, और इसे इस तरह के पंथ की तरह अर्जित किया। बार-बार आने वाले मेहमान रिज़ॉर्ट के 70 प्रतिशत ग्राहक हैं - जिसमें समर्थक सर्फर, धनी शौकिया और सामयिक गैर-सर्फिंग सेलिब्रिटी शामिल हैं जो उद्देश्य की भावना के साथ शानदार अलगाव चाहते हैं।

2013 तक, निहिवातु 22 कमरों तक बढ़ गया था, और कब्रें आगे बढ़ने के लिए तैयार थीं। उन्होंने अमेरिकी उद्यमी क्रिस बर्च (सी-वंडर, टोरी बर्च) को रिसॉर्ट बेच दिया, जिन्होंने मैकब्राइड को एक भागीदार के रूप में लाया। नए मालिकों का लक्ष्य: लक्जरी भागफल को बढ़ाना, लेकिन निहिवातु की बोहेमियन भावना और मजबूत सामुदायिक फोकस को भी बनाए रखना। हमारा काम संतुलन बनाए रखना है, बर्च कहते हैं। क्लॉड की महाकाव्य दृष्टि के लिए नैतिक और मूल और सत्य रहना, साथ ही परिष्कार और सेवा के स्तर को ऊपर उठाना।

इस बीच, बर्च और मैकब्राइड ने निहिवातु के पदचिह्न का धीरे-धीरे विस्तार किया है - कम से कम निही ओका के समुद्र तट के साथ नहीं। मैकब्राइड मुझे बताता है कि अब उनके पास पश्चिम सुंबा में 567 गैर-एकड़ एकड़ हैं, जिनमें से केवल 65 ही कभी विकसित होंगे। हम मुख्य रूप से इसकी रक्षा के लिए जमीन खरीद रहे हैं, इसलिए बाली में जो हुआ वह यहां नहीं होता।

छह महीने के नवीनीकरण के लिए बंद होने के बाद, निहिवातु ने पिछले वसंत में पुनर्निर्मित सार्वजनिक क्षेत्रों, समुद्र तट पर एक नया रेस्तरां और नौ अतिरिक्त (बहुत बड़े) विला के साथ फिर से खोल दिया। काम जारी है: गर्मियों तक उनके पास एक ट्री-हाउस स्पा और 13 और अतिथि कमरे होंगे।

क्या लक्ष्य पर परिवर्तन थे? निहिवातु के पुन: लॉन्च के कुछ समय बाद, मैंने यह देखने के लिए एक यात्रा का भुगतान किया कि क्या होता है जब बोहो सर्फर हंट उम्र का आता है।

यह कोई अप्रिय कार्य नहीं था। मैंने अपना सप्ताह सुंबा में निलंबित आनंद की स्थिति में बिताया, अनंत पूल, प्राकृतिक मिट्टी के स्नान, झरने से भरे स्विमिंग होल, चावल के पेडों से भरी चमकदार घाटियों, सीधे टॉल्किन से बाहर धुंधले पर्वतीय गांवों और एक समुद्र तट के बीच परिक्रमा करते हुए। इसे एक वैन के किनारे एयरब्रश किया गया था।

वह समुद्र तट शानदार है, बाएं हाथ के ब्रेक के साथ या बिना, और कोई भी आसानी से देख सकता है कि कब्रों ने यहां अपना तम्बू क्यों खड़ा किया। 27 वर्षों में यह बहुत अधिक नहीं बदला हो सकता है: हर सुबह मैं डेढ़ मील चलकर अंत तक जाता था, और हर सुबह मेरे ही पैरों के निशान थे।

बाली फर्म द्वारा निहिवातु का नया स्वरूप पर्यावास 5 - परिष्कृत और कच्चे के बीच एक विजयी संतुलन ढूँढता है। अतिथि विला पारंपरिक सुम्बानी घरों की ओर इशारा करते हैं, जिनमें खड़ी छत वाली छतें और बड़े पैमाने पर हैं कसाम्बी समर्थन स्तंभों के लिए पेड़ की चड्डी। सुंबानी इकत टेपेस्ट्री और स्थानीय ग्रामीणों की श्वेत-श्याम तस्वीरें गेरू पत्थर की दीवारों पर लटकी हुई हैं। चौड़े-कोण वाली खिड़कियां हरे-भरे बगीचों और समुद्र से परे दिखाई देती हैं।

स्थानीय स्पर्श हर जगह दिखाई देते हैं: बाथरूम सिंक मोटे तौर पर नक्काशीदार पत्थर के स्लैब से बने होते हैं; वार्डरोब नारियल की लकड़ी से बनाए जाते हैं। अंतरिक्ष प्राकृतिक है जहाँ आप इसे चाहते हैं, चिकना जहाँ आपको इसकी आवश्यकता है - जैसे कांच के दरवाजों को खिसकाने की सहज ग्लाइड में; अपरिचित अंधेरे में चमकने वाला प्रकाश स्विच; या स्ट्रॉ पैडल फैन जो अंदर घूमता है, बाहर नहीं, आपके स्मारकीय चंदवा बिस्तर। नए विला में सबसे खास: the कनाडा सुम्बा हाउस House , जहां एक बाहरी शॉवर दूसरी मंजिल से जादुई रूप से कैंटिलीवर किया जाता है। अन्य सभी बाहरी बौछारें घर जाकर रोने लगीं।

अट्ठानबे प्रतिशत कर्मचारी सुंबा से हैं। अधिकांश मेहमानों की तरह, मुझे एक बटलर, सिमसन नाम का एक उत्साही सुम्बानी व्यक्ति सौंपा गया था, जो हर सुबह सुबह 7 बजे नाश्ता-पपीता, रामबूटन, तरबूज का रस, घर का बना दही, सुंबा कॉफी लेकर आता था। (यहां का खाना बहुत अच्छा है, जो उष्ण कटिबंध में आपके तरसने वाले उज्ज्वल, ताजा स्वादों को उजागर करता है।) एक सुबह सिमसन लंगड़ा कर रहा था क्योंकि एक बिच्छू ने उसे घर वापस पैर की अंगुली पर काट लिया था। मैंने अपनी सैंडल डालने से पहले जाँच नहीं की! उसने कहा, मानो यह उसकी गलती थी, बिच्छू की नहीं। उन्होंने जल्दी से कहा कि निहिवातु में शायद ही कभी उनका सामना होता है।

बिच्छू या नहीं, मुझे किसी भी द्वीप पर एक रिसॉर्ट याद नहीं है जो मुझे निहिवातु से ज्यादा पसंद आया हो। और जबकि यह स्पष्ट रूप से सभी के लिए नहीं है- मेहमानों को घुमाने के लिए कोई गोल्फ कार्ट नहीं है- मैं कल्पना नहीं कर सकता कि जगह के लिए किस तरह का क्रैंक नहीं गिरेगा।

जैसे ही वे एक व्यापक ग्राहक तक पहुंचते हैं, बर्च और मैकब्राइड द्वीप के लिए निहिवातु की प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए दृढ़ हैं। आज तक, रिसॉर्ट से होने वाला सारा मुनाफा सुंबा फाउंडेशन को जाता है। उन्होंने एक ऑन-साइट गुरु विलेज भी जोड़ा है, जहाँ डॉक्टर स्वेच्छा से काम करने के बदले मुफ्त में रहते हैं। मेरी यात्रा के दौरान, ऑस्ट्रेलियाई नेत्र विशेषज्ञों की एक टीम निवास में थी; उन्होंने अपनी सुबह सर्फिंग और दोपहर को स्थानीय क्लीनिकों में मोतियाबिंद सर्जरी करने में बिताया।

बेशक, सुंबा के निजीकरण और निहिवातु के विशेषाधिकार के बीच, निर्वाह-स्तर की अर्थव्यवस्था और बटलर-स्टाफ वाले रिसॉर्ट के बीच एक अपरिहार्य असंगति है। शायद इसीलिए इतने सारे मेहमान नींव का समर्थन करने के लिए मजबूर हैं, और कम से कम, सुम्बानी गांवों का दौरा करने के लिए नहीं। ऐसा करने के लिए यह महसूस करना है कि कितना अनोखा और सहजीवी-संबंध निहिवातु और उस द्वीप के बीच है जिसे वह घर कहता है।

सुंबा अत्यधिक ग्रामीण है, जो पुराने विकास वाले जंगलों, चावल और मक्का के खेतों, केले के पेड़ों और नारियल के हथेलियों, और लंबी हरी घास में गलीचे से ढकी पहाड़ियों को दिया जाता है, जो एक उष्णकटिबंधीय स्विट्जरलैंड का सुझाव देता है। मुर्गियां, गाय, बकरी, कुत्ते और टट्टू सड़कों के किनारे घूमते हैं। सूअर फ्रंट-यार्ड थूक पर भूनते हैं; पानी-भैंस की खाल को बांस के तख्ते पर धूप में सुखाने के लिए फैलाया जाता है।

एक सुबह मैं निहिवातु के एक वयोवृद्ध कर्मचारी दातो डाकू के साथ उनके गाँव के दौरे पर गया, जो थोड़ी ही दूर पर था। वाइहोला में मुड़ने वाला रास्ता विशाल शिलाखंडों के बीच सिकुड़ जाता है, जिससे आसान पहुंच को विफल कर दिया जाता है। दातो ने मुझे दिखाया कि घुसपैठियों पर हमला करने के लिए भाले से लैस संतरी चट्टानों के ऊपर कैसे बैठेंगे।

वैहोला अपने आप में लौह युग का एक अन्य प्रकार का फ्लैशबैक है, और एक अनुस्मारक है कि सुंबा इंडोनेशिया में है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अधिकांश द्वीपवासी ईसाई के रूप में पहचान करते हैं, मुस्लिम नहीं, हालांकि कई लोग अभी भी मारपू के नाम से जाने जाने वाले जीववाद के प्राचीन रूप का अभ्यास करते हैं। गांव के केंद्र में कबीले के पूर्वजों की विशाल पत्थर की कब्रें हैं। सुम्बानी पारंपरिक रूप से फिरौन की तरह अपने धन के साथ उलझे हुए हैं, जो बताता है कि कब्रों को स्लैब से क्यों ढका गया है जिनका वजन पांच टन तक है। विस्तृत अंत्येष्टि में दर्जनों जानवरों की बलि दी जाती है-सूअर, भैंस, गाय, यहां तक ​​कि घोड़े भी। एक उचित भव्य समारोह का आयोजन करते हुए एक परिवार आसानी से दिवालिया हो सकता है।

वैहोला के 20-विषम घर एक साथ पास में स्थापित हैं, जिनकी लंबी छतें तीर्थ टोपी के आकार की हैं और अलंग-अलंग घास में फूस की हैं। गांव के किनारे पर सुंबा फाउंडेशन द्वारा स्थापित 2,600 गैलन पानी की टंकी है। (इससे पहले, महिलाओं को अपने सिर के ऊपर घड़े को संतुलित करते हुए, निकटतम कुएं तक तीन मील चलना पड़ता था।) एक जर्जर बरामदे पर दो महिलाएं लकड़ी के करघे पर बैठी थीं, जिसके लिए सुंबा प्रसिद्ध इकत बुनती थी। बड़े बच्चे एक आगंतुक का स्वागत करने के लिए उत्साहित थे। उस! उस! वे अभिवादन में चिल्लाए। छोटे अभी तक अजनबियों और उनकी अजीब तकनीक के साथ सहज नहीं थे। एक बच्चा चौड़ी, आशा भरी आँखों से मुझ पर मुस्कराया; जब मैंने उसके चित्र को खींचने के लिए अपना कैमरा उठाया, तो वह आँसू में बह गई और अपनी माँ की बाहों के लिए कबूतर बन गई। (उसने कहा, उसकी माँ ने रेमोन्स शर्ट पहनी हुई थी।)

दातो के घर के अंदर, बेड को मच्छरदानी से ढक दिया गया था, जो फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया था। कमरे के बीचोबीच दिन भर खाना पकाने की आग जलती रही। दोपहर हो चुकी थी, फिर भी अंदर इतना अंधेरा था कि आग की चमक से परे नहीं देखा जा सकता था। धुएँ के रंग की धुंध में मैं मुश्किल से दीवार पर लटकी एक पुश्तैनी तलवार बना सकता था।

द्वीपवासियों की भयंकर प्रतिष्ठा का कारण है। सभी सुम्बानी पुरुष इकत कपड़े के साथ कमर तक सुरक्षित एक हथियार रखते हैं। अब इसका उपयोग अधिक क्विडियन कार्यों के लिए किया जाता है-झाड़ी मारना, नारियल खोलना-लेकिन कुछ समय पहले इसका एक अलग उद्देश्य था। हालाँकि सिर का शिकार करना अतीत की बात है, फिर भी कबीले पर कबीले की झड़पें आम हैं। उस विरोध को अनुष्ठानिक लड़ाइयों में भी शामिल किया जाता है: पजुरा, एक समूह मुक्केबाजी मैच जिसमें प्रतियोगी अपनी मुट्ठी में पत्थर बांधते हैं, और प्रसिद्ध पसोला, एक पवित्र मारपू उत्सव जिसमें सैकड़ों घुड़सवार एक दूसरे पर भाले फेंकते हैं और एक दूसरे पर भाले फेंकते हैं - भाले कुंद हैं, लेकिन हताहत वास्तविक हैं। मारपू की मान्यता है कि जब तक पसोला में पर्याप्त खून नहीं बहाया जाता है, तब तक फसलें विफल हो जाएंगी।

टिमटिमाती आग की रोशनी से, दातो ने हमें कुछ सुपारी ठीक कर दी। उसने मुझे एक गोबर की पेशकश की और मैं चबाना शुरू कर दिया, फिर जल्दी से पछताया। सामान तीव्र था। मैंने इसे थूकने पर विचार किया, लेकिन मुझे अपने मेजबान को अपमानित करने का डर था-खासकर जब दातो ने तलवार को दीवार से हटा लिया था और अब अपने तेजतर्रार कौशल दिखा रहा था। सुपारी ने मुझे एक चक्करदार सिर की भीड़ के साथ मारा, जिससे यह दृश्य पहले से भी अधिक ट्रिपियर महसूस कर रहा था, इस सहस्राब्दी पुराने गांव में बैठा था, जबकि एक जंगली आंखों वाला, लाल दांतों वाला एक तलवार वाला आदमी मेरे ऊपर पागल नृत्य कर रहा था।

और ओसी के वामपंथी का क्या? यह अभी भी वफादार में आकर्षित करता है, हालांकि रिज़ॉर्ट कैप प्रति दिन 10 सर्फर तक पहुंचती है, लहर और आराम से खिंचाव की रक्षा के लिए। लेकिन निहिवातु २.० का उल्टा यह है कि अब सर्फ के अलावा और भी बहुत कुछ करना बाकी है। नकारात्मक पक्ष यह है कि एक बार जब आप निहिवातु में पैडलबोर्ड, फ्री-डाइव, स्पीयरफिश, लाइन-फिश, कयाकेड, स्नोर्कलेड और स्कूबा-डाइव कर लेते हैं, तो वे सभी गतिविधियां कहीं और बहुत निराशाजनक महसूस करने वाली हैं।

इसके लिए आप प्रसिद्ध बिग-वेव सर्फर मार्क हीली को धन्यवाद दे सकते हैं, जिन्हें पिछले वसंत में निहिवातु के हेड वाटरमैन के रूप में लाया गया था। 33 वर्षीय ओहू मूल निवासी एक चैंपियन स्पीयरफिशर, फ्री डाइवर, बॉलहंटर, स्काईडाइवर और अंशकालिक हॉलीवुड स्टंटमैन भी है। यदि वह वास्तव में आकर्षक और जिज्ञासु व्यक्ति नहीं होता तो वह अन्य मनुष्यों को निराशाजनक रूप से अपर्याप्त महसूस कराता। रिसोर्ट के बोथहाउस में बिंटांग्स पर हीली के साथ बात करना एक पसंदीदा गतिविधि बन गई, क्योंकि उन्होंने पानी पर और उसके नीचे बिताए जीवन को बताया।

हीली का एक आवर्ती सपना है: वह एक धूप से ढके जंगल के माध्यम से लंबी पैदल यात्रा कर रहा है, जब अचानक वह अपने सिर से 10 फीट ऊपर तैरते हुए एक ब्लूफिन टूना को देखता है। ओह ठीक है, वह समझ जाएगा, मैं सागर में हूँ। ऐसा नहीं है कि इससे बहुत फर्क पड़ता है। उन्होंने मुझे बताया कि हवा और समुद्र के बीच केवल एक मामूली, छिद्रपूर्ण अवरोध है। यह एक सातत्य के रूप में इतनी अधिक झिल्ली नहीं है।

हालाँकि वह पूरे इंडोनेशिया में दिखाई दिया, लेकिन हीली कभी सुम्बा नहीं गई थी। जब वे निहिवातु पहुंचे, तो उनके पास आगे जाने के लिए बहुत कम कीमती थी। उन्होंने कहा कि इस जगह के लिए कोई ज्वार चार्ट नहीं है, कोई गहराई चार्ट नहीं है। यह वस्तुतः अज्ञात है।

हीली और मैंने ओसी के लेफ्ट से निपटने की शुरुआत की, जो बड़े करीने से सिर्फ 100 गज की दूरी पर है। यह एक नहीं है बहुत शानदार लहर, उसने अनुमति दी। सुपर नाटकीय नहीं। उसके पास जो है वह एकरूपता है। सर्फर्स के पास स्केट पार्क या हाफ-पाइप नहीं है, जिस पर हम जा सकते हैं, इसलिए एक भरोसेमंद सेट का मतलब है कि आप एक टन की सवारी कर सकते हैं। यदि आप एक सर्फर हैं, तो यह बहुत खास है।

मैं एक सर्फर नहीं हूं, लेकिन हीली के विशेषज्ञ निर्देश के लिए धन्यवाद, मैं अपने पहले प्रयास में उठ गया। मैं उसके बाद हर सवारी पर फ्लॉप हो गया, हालांकि हीली के प्रयास की कमी के लिए नहीं; वह अनुचित रूप से प्रोत्साहित कर रहा था।

अगली दोपहर हम जंगल से समुद्र तक सात मील की दूरी की सवारी करते हुए वानुकाका नदी पर स्टैंड-अप पैडलबोर्डिंग पर गए। हर मोड़ पर इलाका बदल गया: एक मिनट लुइसियाना बेउ, अगला, अमेजोनियन वर्षा वन, फिर अफ्रीकी सवाना, फिर मोरक्कन ओएसिस। पैडलिंग अपने आप में आसान थी, हालाँकि हमें पानी की भैंसों को घुमाने, कपड़े धोने वाले ग्रामीणों, मछुआरों को जाल डालने, और सबसे खतरनाक, नग्न बच्चों के गिड़गिड़ाने वाले गिरोह के इर्द-गिर्द घूमना पड़ता था, जो हमें हमारे बोर्डों से खदेड़ने का इरादा रखते थे। वे हमें पुलों से गोता-बम मारेंगे, सामूहिक रूप से तोप के गोले दागेंगे। मैं सर्फर की तुलना में एक स्थिर पैडलबोर्ड सवार हूं, लेकिन मैं पांच सुम्बानी लड़के-समुद्री डाकू के लिए कोई मुकाबला नहीं था, जो मुझे बोर्ड करने में कामयाब रहे, फिर मुझे नदी में गिरने तक हिलाते रहे। हम सब हँसी में गिर गए क्योंकि हम ठंडी, आलसी धारा में नीचे की ओर बह रहे थे।

हीली और मैं अगली सुबह भोर में थे, 16 समुद्री मील की सवारी कर रहे थे - अगला पड़ाव: डार्विन, ऑस्ट्रेलिया - सबसे नीले समुद्र पर आपने कभी देखा है। हमारे साथ क्रिस ब्रोमविच, निहिवातु के मास्टर एंगलर, और 12 वर्षीय जैस्पर, एक साथी अतिथि और सप्ताह के लिए मेरे मछली पकड़ने वाले दोस्त थे। गहराई नापने का यंत्र 4,900 फीट पढ़ा। मीलों तक कोई दूसरा शिल्प नहीं था। सतह के ठीक नीचे महिमाही और चमचमाते इंद्रधनुषी धावक के साथ-साथ रेशमी शार्क की एक चक्कर लगाने वाली तिकड़ी थी। हमने पंक्तियाँ गिरा दीं, और एक घंटे के भीतर हम छह महिमा लाए। यह एक विशाल बैरल में तैरने जैसा था।

हमारे मुखौटों के साथ छलांग लगाना और भी बेहतर था कि हीली ने चार फुट की महिमाही का पीछा करने के लिए 50 फीट नीचे एक स्पीयरगन-फ्री-डाइविंग के साथ अपना जादू चलाया। पानी के माध्यम से हमने सुना कि भाला अपना निशान ढूंढता है: sssshhhwwwooomp . हीली ने इसे घुमाया और अपने चाकू का इस्तेमाल मौत का झटका देने के लिए किया। रक्त के एक घूमते हुए बादल ने क्रिमसन और नीले रंग का बहुरूपदर्शक बनाया।

दो घंटे बाद, उस मछली को लंच, ग्रिल किया गया और चूने और धनिया के साथ कुसुस के बिस्तर पर परोसा गया।

मेरी अंतिम रात, बोथहाउस बार। सूर्यास्त के एक और प्रदर्शन के बाद, हम सभी समान रूप से ट्रांसफ़िक्सिंग डिस्प्ले देखने के लिए आग के गड्ढे के चारों ओर एकत्र हुए: पानी पर, दर्जनों रोशनी फायरफ्लाइज़ की तरह टिमटिमाती हैं। स्थानीय ग्रामीण रिसोर्ट के सामने ज्वारीय ताल से अर्चिन और समुद्री शैवाल इकट्ठा करने के लिए कम ज्वार पर आते हैं; उनकी लालटेन शाम को झिलमिला उठी।

मैं बोथहाउस क्रू के साथ व्हिस्की की चुस्की लेने बैठा। हीली का नया दाहिना हाथ चाड बैगवेल अपने मूल फ्लोरिडा में स्पीयरफिशिंग भ्रमण चलाता था। वह एक महीने पहले ही मियामी से निकला था, सीधे सुम्बा आ रहा था। दो रातों के बाद वह एक सुपारी साझा करने वाले एक सुपारी के साथ पहाड़ की रीढ़ की हड्डी पर था।

मुझे चाड से बहुत जलन हो रही है यह एशिया में उनका पहला अनुभव होगा, हीली ने कहा।

दक्षिण अफ़्रीकी सर्फ़ गाइड मार्शल बोल्टन ने सहमति में सिर हिलाया। अब से बीस साल बाद, चाड पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, 'मैं सुंबा पर था जब यह अभी भी ठीक नहीं था।'

इसने निहिवातु २.० के भूतल पर होने के कारण कितने भाग्यशाली थे, इस बारे में कई श्रृंखलाओं को बंद कर दिया।

उस समय छह फुट वाहू के लिए हमें केवल दो फीट गोता लगाना पड़ता था।

तब हमें सेल सर्विस लेने के लिए पहाड़ पर चढ़ना पड़ता था।

उस समय किसी ने हमारे बारे में नहीं सुना था।

हीली ने द्वीप पर अपना पहला सप्ताह याद किया, एक ग्राम प्रधान से मुलाकात की। मुझे यह सोचकर याद आया: इस आदमी के परदादा को बारह बार सामने वाले यार्ड में एक मकबरे में दफनाया गया है - और वह वही काम कर रहा था जैसे उसे .

यह अच्छी बात थी कि हीली अब तक सुम्बा नहीं गई थी। अगर मैं यहां एक छोटे आदमी के रूप में आता, तो शायद मैं नहीं जाता, उन्होंने कहा। मैं एक हिप्पी आवारा साधु को समाप्त कर देता, जो समुद्र तट के पास एक गुफा में रहता था, कभी और कहीं नहीं जाता।

उसने उन टिमटिमाती रोशनी को देखा और मुस्कुराया।

लेकिन अगर मेरे पास होता तो शायद मैं बहुत खुश होता।

पीटर जॉन लिंडबर्ग टी + एल के संपादक-एट-लार्ज हैं।