प्राप्त तथ्यों .

'भगवान की धरती पर सबसे अच्छी जगह में आपका स्वागत है,' 1985 Oldsmobile के भूरे रंग के पहिये के पीछे आदमी कहते हैं। हम एक पतली सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं जो समुद्र की एक फौलादी तिजोरी की ओर घूमती हुई मीठी घास और सांवली दलदल को पार करती है। क्रैबर्स क्रिमसन दलदल को डुबकी जाल से और मछुआरे झींगा नौकाओं पर घूमते हैं-उनके जाल स्वर्गदूतों की तरह फैले हुए हैं। पंख-नदी से मोती शंख तोड़ें। जैसे ही हम अपनी खुली खिड़कियों से बाहर देखते हैं, कार का सीलिंग लाइनर हवा में फड़फड़ाता है और रेडियो से सुसमाचार रिसता है। दक्षिण कैरोलिना सागर द्वीप समूह के हमारे दौरे में बमुश्किल पांच मिनट में, हम रेव पर विश्वास करना शुरू कर रहे हैं।

ऐसा नहीं है कि बैपटिस्ट उपदेशक पर संदेह करने का कोई कारण है। आखिरकार, सवाना और चार्ल्सटन के बीच इस भूतिया, जंगली और पानी वाली भूमि में उसकी कल्पना की गई और उसका पालन-पोषण किया गया। जोसफ पी. ब्रायंट में जन्मे, वे अंग्रेजी बोलते हुए बड़े हुए, लेकिन गीची और गुल्ला-उनके दास परदादाओं की भाषाएं, जिन्होंने द्वीपों पर कड़ी मेहनत की थी, में निपुणता प्राप्त की थी। चावल के बागान - एक बच्चे के रूप में। अब, बर्टन (ब्यूफोर्ट का एक उपनगर) में तीसरे मैसेडोनिया बैपटिस्ट चर्च के श्रद्धेय के रूप में, वह अक्सर अपनी अधिग्रहीत निम्न-देशीय भाषाओं में उपदेश देते हैं। रेव कहते हैं, 'मेरी दादी पूरी तरह से गुल्ला थीं, मेरे दादा आयरिश थे, और मैंने गीची को ब्यूफोर्ट में रहने से उठाया था।

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वह हम में से चार लोगों से बात कर रहा है जिन्होंने द रेव्स स्टेप-ऑन गुल्ला टूर्स-'स्टेप-ऑन' के लिए साइन अप किया है, अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो वह 'आपके टूर बस पर कदम रखेगा'। (अन्यथा, वह आपको अपने ओल्डस्मोबाइल में ले जाता है।) यह शनिवार है, रेव के साथ सवारी करने के लिए एक अच्छा दिन है, क्योंकि वह शायद ही कभी रविवार को अपने दौरे देता है, या यदि कोई शादी या अंतिम संस्कार के साथ संघर्ष करता है। आज हमारे आउटिंग के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया है, यही वजह है कि उन्होंने काली बॉलर टोपी पहन रखी है और ताज़ा महक वाला आफ़्टरशेव है।

रेव कहते हैं, स्थानीय दौरों का संचालन करना उनका विचार नहीं था। वास्तव में, उन्होंने एक साल पहले ही व्यवसाय शुरू किया क्योंकि हर कोई उनसे दक्षिण कैरोलिना सागर द्वीप समूह की समृद्ध, अस्पष्ट गुल्ला संस्कृति की व्याख्या करने के लिए कहता रहा। उनके अधिकांश ग्राहक ब्यूफोर्ट, सी आइलैंड्स से आते हैं। प्रवेश द्वार। अक्सर 'थोड़ा चार्ल्सटन' कहा जाता है, ब्यूफोर्ट में उस शहर का सारा आकर्षण है, बिना किसी हलचल के। ब्यूफोर्ट के फुटपाथों पर टहलें और आप दक्षिणी प्रेमी महसूस करें, एक ऐसा संतुलन जो गहन प्राकृतिक सुंदरता, रंगीन औपनिवेशिक इतिहास और धन के एक स्थिर प्रवाह के साथ आता है। ग्रैंड जॉर्जियाई और ग्रीक रिवाइवल मैन्स को शुद्ध सफेद धोया जाता है, स्पैनिश मॉस ओक्स से रोता है, और मैगनोलिया के पेड़ पक्षियों से भरे होते हैं।

आश्चर्य नहीं कि हॉलीवुड फिल्म निर्माता ब्यूफोर्ट को पसंद करते हैं। इसके औपचारिक घर और उद्यान, और नदी की सीमाएँ, नमक का दलदल और आकाश, इतना असली और सिनेमाई, हर शैली की फिल्मों की पृष्ठभूमि रही है, से लेकर बड़ा आराम सेवा मेरे जी.आई. जेन . मूवी के लोग सी आइलैंड्स को भी पसंद करते हैं, जो ब्यूफोर्ट से बस एक छोटी पुल की सवारी शुरू करते हैं - लेकिन यह इससे कम नहीं हो सकता।

जब हम रेव के साथ सेंट हेलेना द्वीप पर सवारी करते हैं, तो हम तुरंत अंतर महसूस करते हैं, टू-लेन 'हार्ड रोड' पर चढ़ते हैं (कार में यांकीज़ के लिए 'पक्की सड़क' बनाते हैं)। खिड़कियों के पीछे एक नरम, बहुत पहले की दक्षिण धारा की चमक: देवदार के जंगल से बाहर झाँकते हुए क्लैपबोर्ड कॉटेज, वाइल्डफ्लावर के खेतों में खेल रहे बच्चे, पिकअप ट्रक से कोलार्ड और मकई बेचने वाले गुल्ला किसान। सड़क के किनारे माचिस के आकार के समुद्री भोजन बाजार 'हेड-ऑन' झींगा का विज्ञापन करते हैं। रेव हमें समुद्री द्वीपों में से एक दिखाने के लिए मिट्टी से ढके रास्ते को घुमाता है। कई गुल्ला परिवार के खेतों- पूर्व चावल और कपास के बागानों ने गुलामों के रूप में काम किया, फिर गृहयुद्ध के बाद अधिग्रहण किया। हम उन लोगों के साथ चैट करना बंद कर देते हैं जो रेव को पहचानते हैं, लेकिन हमें इसमें आमंत्रित नहीं किया जाता है। (एक बागान घर के अंदर देखने का एकमात्र तरीका एक और दौरा करना है, कैप्टन रिचर्ड का एसीई बेसिन एस्केप, ऊपर अशेपू नदी से बोनी दून प्लांटेशन तक। 1931 में बनी 10,000 वर्ग फुट की हवेली, मूल जॉर्जियाई घर की प्रतिकृति है, जिसे जनरल शर्मन ने 1865 में समुद्र में जाने के दौरान जमीन पर जला दिया था।)

गृहयुद्ध के बाद, गुल्लाओं को कैरोलिना तट से दूर द्वीपों में छोड़ दिया गया क्योंकि भूमि को बेकार माना जाता था। रेव कहते हैं, 'कोई पुल नहीं था, और मच्छर इतने मोटे थे कि वे आपको दूर ले जाते थे।' उस परित्याग और अलगाव की सदी ने गुल्ला भाषा, संस्कृति और दैनिक जीवन शैली को संरक्षित किया है। परिवार एक ही खेत में पीढ़ियों से रहते हैं, अपने स्वयं के भोजन का अधिक उत्पादन करते हैं, टोकरियाँ बनाने के लिए मीठी घास उठाते हैं, और अपने दास पूर्वजों के एक कमरे के प्रशंसा घरों में भाग लेते हैं, जहाँ गुल्ला और गीची में भजनों का सामंजस्य होता है। रेव के अनुसार, गीची 'वह क्या है जो ब्यूफोर्ट और चार्ल्सटन के मुख्य भूमि-निवासी हैं-बोलते हैं, जबकि गुल्ला समुद्री द्वीपों पर रहने वाले अफ्रीकी मूल के लोगों द्वारा बोली जाती है।' भाषाविद, हालांकि, गुल्ला और गीची को एक ही बोली के लिए दो नामों पर विचार करते हैं - जो अप्रशिक्षित कान को लगता है जैसे कि औपनिवेशिक युग की अंग्रेजी के साथ द्वीप पेटोइस।

गुल्ला: , रेव कहते हैं, एक पश्चिम अफ्रीकी भाषा से आता है और इसका अर्थ है 'भगवान द्वारा आशीर्वादित लोग।' सेंट हेलेना पर रेड पियानो टू गैलरी के सह-मालिक एलेन स्कॉट का मानना ​​​​है कि वे हैं। 25 साल पहले जब वर्जीनिया की मूल निवासी समुद्री द्वीपों में पहुंची, तो वह 'गुल्ला कला की समृद्धि से चकित' थी। वह उतनी ही चकित थी कि ये स्व-सिखाए गए कलाकार अधिक व्यापक रूप से ज्ञात नहीं थे। साठ के दशक के दौरान, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने सेंट हेलेना के पेन सेंटर में उनके अधिकारों के लिए अभियान चलाकर उन्हें लोगों की नज़रों में लाया। इस सांस्कृतिक सभा स्थल की स्थापना 1862 में क्वेकर्स ने मुक्त अफ्रीकी दासों को शिक्षित करने के लिए की थी। इसके सफेद लकड़ी के कॉटेज राक्षस जीवित ओक की भूतिया भुजाओं से घिरे हुए हैं। 'पवित्र भूमि', रेव ने घोषणा की, मौत की धमकी मिलने के बाद राजा के लिए एक ठिकाने के रूप में बनाए गए वन कुटीर की ओर इशारा करते हुए। (वहां रुकने से पहले ही उनकी हत्या कर दी गई थी।)

1992 में रेड पियानो टू को खोलने वाले स्कॉट का कहना है कि पेन सेंटर अभी भी गुल्ला समुदाय की जीवनदायिनी है, जो शादियों और चर्च के पीछे हटने का स्थान है। यह वह जगह भी है जहां युवा कलाकार अपने परिवेश को दोहराना सीखते हैं। स्कॉट की गैलरी में अधिकांश सम्मोहक कला समुद्री द्वीपों के वैभव को दर्शाती है, विशेष रूप से स्वर्गीय सैम डॉयल की खिड़की की छाया और टिन के भित्ति चित्र। स्थानीय पात्रों के उनके चित्र - एक वूडू डॉक्टर, आध्यात्मिक नेता, वेश्याएँ - सेंट हेलेना पर उनके यार्ड में चित्रित किए गए थे। कैनवास के आने में मुश्किल होने के कारण, डॉयल ने जिस भी सतह को उबार सके, उस पर काम किया। अब उनके टिन के भित्ति चित्र 20,000 डॉलर तक के हैं और निम्न-देश के साहित्यिक दिग्गज पैट कॉनरॉय की पुस्तकों के साथ बेचे जाते हैं।

कॉनरॉय, के लेखक महान शांति , ज्वार का राजकुमार , और, हाल ही में, समुद्र तट संगीत , एक किशोर के रूप में सागर द्वीपों में रहते थे और बाद में ब्यूफोर्ट हाई स्कूल में पढ़ाते थे। उनका गद्य इन द्वीपों के रहस्यों को उजागर करता है, उत्तेजना पैदा करने वाली संवेदनाएं कहीं और नहीं मिलीं। में ज्वार का राजकुमार , वह लिखता है: 'गहरी साँस लो, और तुम। . . अपने पूरे जीवन के लिए उस गंध को याद रखें, ज्वार के दलदल की बोल्ड, तीखी सुगंध, उत्तम और कामुक, गर्मी में दक्षिण की गंध, नए दूध की तरह एक गंध, वीर्य और गिरा हुआ शराब, सभी समुद्री जल से सुगंधित।'

इन दिनों, कॉनरॉय फ्रिप द्वीप पर अपने समुद्र तट के घर से लिखते हैं, जो द्वीप श्रृंखला के अंत से बहते हुए एक अल्पज्ञात रिट्रीट है। पहली बार 1961 में मुट्ठी भर कॉटेज के साथ विकसित, Fripp द्वीप समुदाय ने गोल्फ-और-टेनिस रिसॉर्ट में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, जिसमें सैकड़ों उच्च-मूल्य वाले घर और टीज़ पर कई क्लब हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉनरॉय क्लब हाउस की भीड़ से बचते हैं, समुद्र तट पर एकान्त सैर को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन वह निश्चित रूप से यह देखने में मदद नहीं कर सकता कि हॉलीवुड की प्रोडक्शन टीमें द्वीपों पर कब फिल्म बना रही हैं - खासकर जब वे उनकी किताबों के फिल्म संस्करणों की शूटिंग कर रहे हों।

1990 में, बारबरा स्ट्रीसंड और निक नोल्टे ने फिल्म में अभिनय किया ज्वार का राजकुमार , जो समुद्री द्वीपों में एक बड़ी बात थी। तब से, हॉलीवुड सितारे काम और खेलने के लिए यहां आए हैं, और कुछ द्वीपवासी उन्हें परेशान करते हैं। वास्तव में, जब फ़ॉरेस्ट गंप सेंट हेलेना, हंटिंग आइलैंड और फ्रिप आइलैंड पर शूट किया गया था, सबसे बड़ी गपशप यह थी कि टॉम हैंक्स ने झींगा बर्गर खाया था। विशेष रूप से, हिल्डा गे अप्टन के झींगा बर्गर में से एक।

23 साल से अप्टन और उनके पति बॉब सेंट हेलेना के झींगा झोंपड़ी में झींगा बर्गर, शकरकंद फ्राई और मीठी चाय परोस रहे हैं। बर्गर की कुंजी, गे फिश कंपनी (हिल्डा और उसके भाइयों के स्वामित्व वाले) से हाल ही में पकड़े गए झींगा का उपयोग करके नंबर एक है। और, नंबर दो, जिस तरह से स्थानीय मछुआरों के पास वर्षों से है - जो 'कोका-कोला की बोतल के नीचे से झींगा को हरा देना है,' हिल्डा कहते हैं।

हिल्डा के झींगा के लिए रुकने के बजाय, रेव हमें पारंपरिक गुल्ला खाना पकाने के लिए गुल्ला ग्रब कैफे में ले जाता है - बारबेक्यूड चिकन, कोलार्ड ग्रीन्स, शकरकंद पाई। टिन कॉटेज 'डाउनटाउन' सेंट हेलेना में है, जो रॉयल फ्रॉगमोर इन के ठीक सामने एक तीन-तरफा चौराहा है। कोई कहता है कि ऐसा लगता है जैसे हम 1950 के दशक में वापस आ गए हैं। लेकिन एक बार जब रेव हमें पूर्व गृहयुद्ध बागान मालिकों के हेडस्टोन दिखाते हैं, तो गुल्ला दासों की अचिह्नित कब्रों से सड़क के पार, हम महसूस करते हैं कि यह १८५० के दशक की तरह है।

अधिकांश दक्षिण में, अफ्रीकी संस्कृति दासों के साथ नष्ट हो गई। लेकिन समुद्री द्वीपों में इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत 'गुल्ला क्वीन', मार्क्वेटा एल. गुडवाइन जैसी महिलाओं द्वारा शक्तिशाली रूप से जीवित रखा गया है। रेव कहते हैं, 'उसने जिनेवा में यू.एन. से पहले भी बात की थी।' क्वीन क्वेट, जैसा कि वह स्थानीय रूप से जानी जाती है, अंग्रेजी और गुल्ला दोनों में 'हिस्टो-म्यूजिकल' प्रस्तुतियों का प्रदर्शन करके गुल्ला जीवन के अपने प्यार का प्रसार करते हुए, देश की यात्रा करती है।

एक अन्य महिला, नताली डेज़, सेंट हेलेना पर सुश्री नताली की कार्यशाला के माध्यम से गुल्ला कला और संस्कृति साझा करती हैं। बाटिक-पैटर्न वाली बर्लेप दीवारों को लाइन करती है, और गैलरी और स्टूडियो फर्श को आसमानी नीले रंग से रंगा जाता है और कछुओं और मछलियों से सजाया जाता है। अलमारियों में स्थानीय रूप से बनी मोमबत्तियां, बुने हुए केले- और अनानास-फाइबर फ्रेम, अफ्रीकी बारिश की छड़ें और ऑस्ट्रेलियाई डिगेरिडू हैं। पीछे के कमरे में, डेस बच्चों को क्रिस्टल और अफ्रीकी सिरेमिक मोतियों का उपयोग करके कंगन बनाने का तरीका दिखाती है - उनके एक दृश्य के लिए विशिष्ट गुल्ला गुल्ला द्वीप निकलोडियन पर शो, जिसने पिछले साल अपना रन समाप्त कर दिया।

लेकिन डेज़ और गुडवाइन जैसे सांस्कृतिक प्रस्तावक समुद्री द्वीपों को संरक्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं, नो पोर्क कैफे के मालिक हुर्रिया असर कहते हैं। चूंकि जॉर्जिया के मूल निवासी छह साल पहले सेंट हेलेना चले गए थे, इसलिए द्वीप का 30 प्रतिशत हिस्सा बेच दिया गया है। वह कहती हैं, 'डेवलपर्स कैश लेकर आते हैं, इसलिए उन्हें बैंकों से डील भी नहीं करनी पड़ती।' 'बहुत से लोग इनकार में हैं, क्योंकि जमीन पीढ़ियों से एक ही परिवार में रही है। लेकिन मुझे डर लगता है।' असर आगे कहते हैं कि कभी-कभी उस पर 'इस रिट्रीट से पीछे हटने की तलाश' करने के लिए दबाव डाला जा सकता है। इस बीच, सेंट हेलेना में उसका प्राकृतिक खाद्य कैफे और अफ्रीकी गैलरी फल-फूल रही है। नाम से खुश यात्रियों (मेनू पर कोई सूअर का मांस नहीं है) झींगा क्रेओल, अखरोट स्टेक, ओकरा सूप, और हिबिस्कस पंच, सूखे फूल, पेपरमिंट, मेपल सिरप, और ताजा निचोड़ा नींबू का रस से बना है। दोपहर के भोजन के बाद, वे सेनेगल, घाना और नाइजीरिया से टोकरी, ड्रम और बुने हुए कपड़े के माध्यम से अफवाह कर सकते हैं, या असर के 3,000-खंड अफ्रीकी यूनिवर्सल लाइब्रेरी संग्रहालय में अफ्रीकी और अन्य विश्व संस्कृतियों पर पुस्तकों के बीच ब्राउज़ कर सकते हैं।

कैफे से, यह इबाइल इंडिगो हाउस के लिए एक आसान पैदल रास्ता है, जहां नाइजीरियाई कपड़ा प्रशिक्षु एडेसोला फलाडे एक इलेक्ट्रिक स्किलेट में बैटिक के लिए मोम गर्म कर रहा है। परंपरागत , उच्चारण ' ईई -बे-ले', 'जो हमारे पूर्वजों के दूत हैं' के लिए योरूबा शब्द है। यहाँ संदेश अफ्रीकी गाँव के जीवन की जटिल छवियों से गूंजते हैं - मौसम और फसल, जन्म और मृत्यु - शानदार कपड़े, लैंपशेड और कालीनों पर चित्रित।

स्टूडियो और गैलरी की सामने की खिड़की में, सफेद कबूतर एक पिंजरे के अंदर इबाइल के कलात्मक निर्देशक, एरियन किंग कॉमर के रूप में बताते हैं कि कैसे झाड़ू के ब्रिसल्स से लेकर चिकन पंखों तक सब कुछ पिघलाकर डाई पैटर्न बनाया जाता है। किंग कॉमर अपने बालों को ड्रेडलॉक में पहनता है और डाई से नीले रंग की उंगलियों पर नक्काशीदार बैंड हैं। पूरी सुबह वह हाई स्कूल में इंडिगो की कला पढ़ाती रही है, ठीक वैसे ही जैसे वह इबाइल में करती है। वर्जीनिया में पले-बढ़े किंग कॉमर 1974 में डेट्रॉइट चले गए और उन्होंने तकनीकी कलात्मकता सिखाई। 1992 में, संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें नाइजीरिया में नील रंगने की परंपरा का अध्ययन करने के लिए अनुदान से सम्मानित किया।

उस तीन महीने की तीर्थयात्रा ने किंग कॉमर के काम और उनके जीवन को बदल दिया। नाइजीरिया में रहते हुए, उसे एक पीबीएस डॉक्यूड्रामा की याद दिलाई गई जिसे उसने देखा था धूल की बेटियां , जिसने समुद्री द्वीपों का चित्रण किया था' विपुल नील उगाने वाला अतीत। दो साल से भी कम समय के बाद, वह सेंट हेलेना चली गईं और उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए किसानों के साथ काम करना शुरू कर दिया। वह अपने प्राचीन कौशल को सिखाने के लिए नाइजीरियाई रंगरूटों को लाई। और उसे गैप से फोन आने लगे; वे अपने स्वयं के कपड़ों के लिए रेखाचित्र के रूप में उसके ईथर डिजाइन खरीदना चाहते थे। 1994 से, उसने टी-शर्ट, स्कर्ट और टाई-डाई प्रिंट के लिए छवियों के साथ गैप प्रदान किया है। और पिछले एक साल में उसने मावी जीन्स के लिए 50 डिज़ाइन तैयार किए हैं, जो तुर्की का डिज़ाइन हाउस है, जो हाल ही में यू.एस. बाजारों में पहुंच रहा है।

किंग कॉमर अपनी रचनात्मकता को पोषित करने का श्रेय अपने समुद्री द्वीपों के परिवेश को देते हैं। वास्तव में, उन्होंने अपने 1940 के स्टूडियो को 'पवित्र मैदान' के निकट होने के लिए चुना, जिसे रेव पेन सेंटर में बोलते हैं। 'पेन के पास यह शक्ति थी,' वह इस क्षेत्र में अपनी पहली बार याद करती है। 'मैंने उन पुराने जीवित ओक को देखा, और मैंने सोचा, जहां कहीं भी यह जादू है, मैं अपना शेष जीवन जी सकता हूं।'

रेव्स ओल्डस्मोबाइल की विशाल पिछली सीट पर, हम तीनों का सपना है कि समुद्री द्वीपों में जाना कैसा होगा। न्यू जर्सी के एक जोड़े ने अमेरिकी इतिहास में निहित गर्म सर्दियों, ताजा समुद्री भोजन, और धीमी, दयालु जीवन शैली की कल्पना की और ज्वार से बंधे। मैं पैट कॉनरॉय, ज्वार के मूल राजकुमार को चित्रित करता हूं, जो अपने स्क्रीन वाले पोर्च से लिख रहा है, लेकिन मार्श और दक्षिणी आकाश अनंत तक फैला हुआ है। रेव हंसते हैं और हमें विश्वास दिलाते हैं कि हम उनकी मातृभूमि के बारे में ऐसा महसूस करने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं। वे कहते हैं, 'पर्यटक इस जगह की सादगी से इतने मुग्ध हो जाते हैं कि वे कभी-कभी अपना पता बदल लेते हैं।'

तथ्यों
दक्षिण कैरोलिना

ब्यूफोर्ट समुद्री द्वीपों के लिए पहुंच बिंदु है, लेकिन आगंतुक आमतौर पर सवाना या चार्ल्सटन में उड़ान भरते हैं, फिर हवाई अड्डे से ड्राइव करते हैं। यहाँ लगभग हर होटल और रेस्तरां एक अच्छा मूल्य है, और एक नक्शे और एक परिवर्तनीय के साथ, आप इस क्षेत्र को आसानी से नेविगेट कर सकते हैं।

रिसॉर्ट्स और INNS
क्रेवन स्ट्रीट इन 1103 क्रेवन सेंट, ब्यूफोर्ट; 888/522-0250 या 843/522-1668, फैक्स 843/522-9975; www.cravenstreetinn.com ; $ 125 से दोगुना। यह 1870 विक्टोरियन घर दिल-पाइन फर्श, जटिल मोल्डिंग और शानदार लिनेन के साथ चमकता है। नाश्ता, पोर्च पर परोसा जाता है, भोग्य हैं (अंडे बेनेडिक्ट, पेकन वेफल्स); दोपहर में प्राचीन वस्तुओं से भरे पार्लर में चाय का इंतजार है।
कथबर्ट हाउस इन 1203 बे सेंट, ब्यूफोर्ट; 800/327-9275 या 843/521-1315, फैक्स 843/521-1314; www.cuthberthouseinn.com ; 5 से दोगुना। वेनिस के झूमर, नाश्ते के लिए पनीर ग्रिट्स, और आसपास के सबसे आरामदायक अतिथि कमरे- 18 वीं शताब्दी की इस हवेली में यह सब है।
ब्यूलियू हाउस 3 शेफ़ील्ड कोर्ट, कैट आइलैंड; फोन और फैक्स 843/770-0303; www.beaulieuhouse.com ; $ 125 से दोगुना। एक हवादार, स्वागत करने वाला, दो वर्षीय बी एंड बी पोस्टकार्ड-चोवन क्रीक पर सही स्थान के साथ।
Fripp द्वीप रिज़ॉर्ट 1A टारपोन ब्लाव्ड।, Fripp द्वीप; 800/845-4100 या 843/838-3535, फैक्स 843/838-9079; www.frippislandresort.com ; $ 125 से दोगुना। Fripp, सागर द्वीपों का सबसे विशिष्ट (जैसा कि, केवल निवासियों और मेहमानों को गेट से पहले मिलता है), एक देश क्लब समुदाय है जहां मुख्य भूमि प्रीपी भीड़ आराम से जाती है।

बुटीक और गैलरी
लाल पियानो भी आर्ट गैलरी 870 सी आइलैंड पक्की।, सेंट हेलेना द्वीप; 843/838-2241.
सुश्री नताली की कार्यशाला 802 सागर द्वीप पक्की।, सेंट हेलेना द्वीप; 843/838-4446।
इबाइल इंडिगो हाउस 869 सागर द्वीप पक्की।, सेंट हेलेना द्वीप; 843/838-3884. जुक्सपोज़िशन 720 बे सेंट, ब्यूफोर्ट; 843/521-1415। ब्यूफोर्ट के सबसे अच्छे बुटीक में भारत के उत्कृष्ट मनके बैग, पुटुमायो सीडी और किचन कैबिनेट से बने तांबे की छत वाले बर्डहाउस प्रदर्शित हैं।

रेस्तरां
झींगा झोंपड़ी 1929 समुद्री द्वीप पक्की।, सेंट हेलेना द्वीप; 843/838-2962; दो $ 20 के लिए दोपहर का भोजन।
गुल्ला ग्रब कैफे 8 77 सागर द्वीप पक्की।, सेंट हेलेना द्वीप; 843/838-3841; दो $ 20 के लिए दोपहर का भोजन।
नो पोर्क कैफे 847 सागर द्वीप पक्की।, सेंट हेलेना द्वीप; 843/838-4379; दो $ 25 के लिए दोपहर का भोजन।
ब्यूफोर्ट इन 809 पोर्ट रिपब्लिक सेंट, ब्यूफोर्ट; 843/521-9000; दो $ 70 के लिए रात का खाना। मखमली ड्रेपरियों और नक्काशीदार महोगनी दीवारों वाले कमरे में शानदार वाइन और ऊंचे व्यंजन पेश किए गए।
बिस्ट्रो 205 205 वेस्ट सेंट, ब्यूफोर्ट; 843/524-4994; दो $ 64 के लिए रात का खाना। शुक्रवार को जाएं, जब संगीतकार खेलते हैं, जबकि डिनर पालक पेस्टो लिंगुइन के ऊपर कटा हुआ टूना या पेकान-क्रस्टेड वील में लिप्त होते हैं।

पार्क और दलदल
शिकार द्वीप राज्य पार्क 2555 सागर द्वीप पक्की।, शिकार द्वीप; 843/838-2011। पार्क के साप्ताहिक क्रैब मीट (जाल और चारा उपलब्ध कराए गए) में सी आइलैंडर की तरह केकड़ा बनाना सीखें। पार्क, 5,000 एकड़ मार्श और पाइनवुड, ने कयाकिंग यात्राएं और इसके 1889 लाइटहाउस के पर्यटन भी निर्देशित किए हैं।
कयाक फार्म 1289 सागर द्वीप पक्की।, सेंट हेलेना द्वीप; 843/838-2008. गाइड कयाकिंग समूहों को ज्वारीय दलदल के माध्यम से झींगा से भरे मुहल्लों और बर्फीले एग्रेट्स के साथ सफेद दूर के द्वीपों तक ले जाते हैं।

टूर्स
रेव्स स्टेप-ऑन गुल्ला टूर्स 843/838-3185; समुद्री द्वीपों के तीन घंटे के दौरे के लिए प्रति व्यक्ति ।
कैप्टन रिचर्ड का ऐस बेसिन एस्केप ८४३/७६६-९६६४; दोपहर के भोजन सहित आधे दिन के क्रूज के लिए । निम्न-देश के मूल निवासी रिचर्ड मार्टिन ने अपने 19-फुट के स्किफ़ को वन्यजीव-समृद्ध परिदृश्यों और पूर्व चावल के खेतों से आगे बढ़ाया, जिसमें पुनर्निर्मित बोनी दून प्लांटेशन भी शामिल है।