हर दिन मैं दाखलताओं पर चलता हूं, गैब्रिएल दा प्रातो कहते हैं, हमारे आसपास के हरे-भरे पत्ते की ओर इशारा करते हुए। मेरी सभी इंद्रियां शामिल हैं। मैं देख रहा हूं, सूंघ रहा हूं, छू रहा हूं, सुन रहा हूं, चख रहा हूं। मैं प्रकृति के साथ बातचीत कर रहा हूं। मैं पृथ्वी के साथ सद्भाव में हूं।
गूढ़ वाइनमेकर पृथ्वी के साथ सामंजस्य स्थापित करने का एकमात्र तरीका नहीं है। समय-समय पर वह उन्हें अपने जैज़ ट्रंबोन से कुछ सलाखों के साथ भी घुमाता है।
हम पोडेरे कोन्कोरी में एक पहाड़ी पर खड़े हैं, एक छोटा, बायोडायनामिक दाख की बारी टस्कनी के एक कोने में बसा हुआ है जो अपनी शराब के लिए ज्यादा नहीं जाना जाता है। वास्तव में, क्षेत्र शायद ही कभी जाना जाता है। लेकिन गैब्रिएल जैसे निर्माता इसे बदल सकते हैं, जो यात्रियों को चियांटी की भीड़ से बचने और लोकप्रिय क्षेत्र में एक नया रास्ता बनाने के लिए आकर्षित करते हैं।
टस्कनी के उत्तर-पश्चिमी भाग में गहरी एक छिपी हुई घाटी है जो इटली के सबसे अप्रयुक्त स्थानों में से एक है। अनुपस्थित क्लासिक, कैलेंडर पृष्ठ दृश्य हैं - कोई विशाल सूरजमुखी क्षेत्र या दृष्टि में अंगूर की लहरदार पंक्तियाँ नहीं हैं। इसके बजाय, अपुआन आल्प्स द्वारा एक तरफ खड़ी जंगलों की लकीरें और हरे-भरे ग्रामीण इलाके - जिनके संगमरमर के माइकल एंजेलो को उत्कृष्ट कृतियों में सम्मानित किया गया था - और दूसरी तरफ एपिनेन्स जंगली सेर्चियो घाटी को परिभाषित करता है।
पूरे क्षेत्र में गारफगनाना के रूप में जाना जाता है, जेब के आकार के मध्ययुगीन गांव ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों में बसे हुए हैं जो अन्वेषण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। साप्ताहिक बाजार पोर्सिनी मशरूम, बबूल शहद, क्योर्ड के साथ फैलते हैं बिरोल्ड सलामी, और पास्ता क्षेत्र के मोटे चेस्टनट से बने आटे से बने होते हैं। गैब्रिएल जैसे बायोडायनामिक वाइनमेकर अपनी लताओं को चंद्रमा के चरणों के साथ जोड़ते हैं।
टस्कनी में बरगा कैथेड्रल साभार: जीना डेकैप्रियो वर्सी
टैक्सी जैतून के पेड़ों और हरे-भरे लैवेंडर हेजेज के साथ एक लंबे ड्राइववे को हवा देती है और मुझे पुनर्जागरण टस्कनी रिज़ॉर्ट और स्पा तक पहुँचाती है। ऐतिहासिक Il Ciocco Estate के भीतर एक पहाड़ी पर स्थित, होटल की व्यापक छत और चमकदार, सैल्मन-गुलाबी दीवारें हेडी विस्टेरिया क्लस्टर के साथ टपकती हैं, यह एक सुरुचिपूर्ण इतालवी विला की तरह महसूस करती है।
अपनी बालकनी से मैं बरगा के प्राचीन शहर को देख सकता हूं, इसकी टस्कन-रंग की इमारतें - क्रीम, गेरू, जंग - दोपहर की धूप में चमकते हुए, पृष्ठभूमि में पहाड़ बादलों से ढके हुए हैं। मैं लगभग १७ घंटे से यात्रा कर रहा था, लेकिन छोटे शहर की टेराकोटा छतों और कोबल्ड गली-मोहल्लों में, एक कॉल जिसे मैं मना नहीं कर सकता।
इस तरह मैं खुद को पुनर्जागरण के भव्य प्रबंधक जॉर्जेस मिडलेजे के साथ सवारी करते हुए पाता हूं, जो मुझे अपनी बेटी के मिनी कूपर में इल सिओको से नीचे उतारता है और मुझे अपने सिगार की लहर और एक वादे के साथ बरगा के मध्ययुगीन केंद्र के प्रवेश द्वार के पास जमा करता है। कुछ काम चलाने के बाद वापस लौटने के लिए।
जॉर्ज इस क्षेत्र के सबसे बड़े प्रशंसक हो सकते हैं। एक ऐसे युग में जब 'प्रामाणिक' शब्द क्लिच बन गया है, वर्णन अभी भी सेर्चियो घाटी में सही है। यह है असली टस्कनी, जॉर्जेस मुझे बताता है, छोटी कार को अंधा मोड़ के चारों ओर घुमाते हुए, साथ ही साथ दृश्यों पर इशारा करते हुए और आने वाले ड्राइवरों को चेतावनी में हॉर्न बजाते हुए। ये पहाड़, जायके, प्राचीन बोरघी गांवों . यह एक दुर्लभ, प्रामाणिक कोना है। गारफग्नाना लोग पुराने तरीके से जीते हैं।
मेरे पोर्टा रीले से गुजरने के कुछ ही क्षण बाद आकाश खुल जाता है, जो शहर के प्राचीन किलेबंदी के माध्यम से जाने वाले दो शेष द्वारों में से एक है। मैं वाया मेज़ो के साथ एक छोटे से पियाजे के लिए डार्ट करता हूं और कैफ़े कैप्रेट्ज़ में एक पत्थर और लकड़ी के बीम वाले आर्केड के नीचे बादल फटने का इंतजार करता हूं, कैंपारी और सोडा की चुस्की लेता हूं, जबकि बारिश मेरी मेज से इंच नीचे गिरती है और हवा में एक इतालवी झंडा फड़फड़ाता है। दा अरिस्टो के रास्ते में, एक छोटा समूह एक अमेरिकी क्लासिक रॉक ट्यून को बजाते हुए गिटार के साथ गाता है। मेरे पास कोई नक्शा नहीं है और कोई योजना नहीं है - न ही बरगा के मध्ययुगीन युद्ध के गली-मोहल्लों में भटकने की आवश्यकता है।
बारिश द्वारा छोड़ी गई नमी मध्ययुगीन कोबलस्टोन की चाकलेट की गंध को तेज करती है और मैं सदियों से गहरी सांस लेता हूं क्योंकि मैं सुनसान हूं गलियों कभी डुओमो सैन क्रिस्टोफोरो, बरगा के रोमनस्क्यू कैथेड्रल के ऊपर। महल जैसे चर्च के बगल में खड़े होकर, इसके हरे-भरे लॉन और पियाजे से एपिनेन्स की हरी-भरी लकीरें दिखाई देती हैं, ऐसा लगता है कि टस्कन पहाड़ियों की तुलना में स्कॉटिश हाइलैंड्स में होना अधिक है। एक तथ्य जो शायद उपयुक्त है कि बरगा, जिसके आधे से अधिक निवासी स्कॉटलैंड से पारिवारिक संबंधों का दावा करते हैं, को इटली का सबसे स्कॉटिश शहर माना जाता है।
हालाँकि यह शहर हर साल दो बार जीवंत हो उठता है जब यह अपने ग्रीष्मकालीन जैज़ और ओपेरा उत्सवों की मेजबानी करता है, आज मेरे पास बरगा है - इसकी सड़कें, इसका गिरजाघर, इसके विचार - सभी अपने लिए, टस्कनी के अधिक ट्रॉडेन हिलटाउन के लिए एकांत आगंतुकों की एक डिग्री शायद ही कभी, यदि कभी, अनुभव।
Il Ciocco के रास्ते में, मैं जॉर्जेस का उल्लेख करता हूं कि मैं परमेसन चीज़ खरीदना भूल गया था। सेकंड बाद में, वह कार को कर्ब पर घुमाता है और इग्निशन को काट देता है, यह कहते हुए कि आपको सबसे अच्छा मिलता है परमेज़न पूरे इटली में! जैसे ही वह गली के पार एक दुकान में गायब हो जाता है। मैं उसकी ऊँची एड़ी के जूते पर प्रवेश करता हूं और उसे पहले से ही काउंटर के पीछे दो मुस्कुराते हुए, भूरे बालों वाले पुरुषों के साथ एनिमेटेड बातचीत में पाता हूं।
100 से अधिक वर्षों से, अलीमेंटरी कैप्रोनी बरगा परिवार के रसोई का प्रावधान कर रहा है और आज, भाई एगोस्टिनो और रिको सर्वोत्कृष्ट इतालवी बाजार की अध्यक्षता करते हैं। जब जॉर्ज उनकी स्तुति गाते हैं, तो भाई खुद को व्यस्त रखते हैं परमेज़न . रीको ने घने टस्कन रोटी से दो वेजेज देखे और प्रत्येक को गुलाबी प्रोसियुट्टो के कागज के पतले स्लाइस के साथ लपेटा - जॉर्जेस के लिए एक स्नैक और जब मैं माल ब्राउज़ करता हूं तो मैं आनंद लेता हूं। मैं क्षेत्र के बेशकीमती के एक बड़े बोरे का चयन करता हूं farro , एक प्राचीन अनाज जिसे रोमन आहार का मुख्य प्रधान माना जाता है, और एगोस्टिनो अपनी न्यूयॉर्क यात्रा के लिए मेरे किलो पनीर को संरक्षित करने के लिए वैक्यूम सीलर के साथ खिलवाड़ करता है।
गोम्बेरेटो चर्च, टस्कनी, इटली साभार: जीना डेकैप्रियो वर्सी
अगली सुबह जल्दी मैं गारफगनाना के ऊबड़-खाबड़ हिस्से का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र ने इटली के साहसिक यात्रा बाजार में अपने लिए एक नाम बनाया है, जो सेरचियो और लीमा नदियों पर सफेद पानी की राफ्टिंग से लेकर लंबवत ट्रेकिंग तक सब कुछ प्रदान करता है। ferrata . के माध्यम से - लोहे का रास्ता - अपुआन आल्प्स के माध्यम से। मैं इस क्षेत्र के जंगल में एक सभ्य पथ लेने का विकल्प चुनता हूं, सिंक बोर्गी की लंबी पैदल यात्रा, एक १०-किलोमीटर जॉंट, जो गहरे चेस्टनट जंगल और हरे-भरे अल्पाइन घास के मैदानों के बीच पांच प्राचीन बस्तियों को जोड़ता है।
मैं ऐलिस बोनिनी से मिलता हूं, जो सुबह के लिए मेरी गाइड है, एग्रीटुरिस्मो पियान डि फ्यूम में, एक परिवार द्वारा संचालित फार्म स्टे, जो पांच गांवों में से पहला है। हम सेंटिएरी डेला कॉन्ट्रोनेरिया का अनुसरण करते हैं - पहाड़ के रास्तों का एक घुमावदार लूप जो एक बार गारफाग्निना बकरियों और उन्हें पालने वाले किसानों द्वारा धधकते थे - नदियों के किनारे ट्रेकिंग और एक चट्टानी पगडंडी। जंगल से निकलते हुए, हम दूसरे मध्ययुगीन एन्क्लेव, गुज़ानो में प्रवेश करते हैं, जिसकी उत्पत्ति 777 की है। मैं अपनी पानी की बोतल गुज़ानो की सिंगल स्ट्रीट पर एक दीवार में लगे एक पत्थर के फव्वारे पर भरता हूं और हम जैक नामक एक कुत्ते के साथी को गोद लेते हैं जो हमारे बगल में घूमता है हमारे वुडलैंड वॉक के शेष भाग के लिए।
कुत्ते के अलावा हम बहुत कम लोगों से मिलते हैं, हालांकि प्रत्येक छोटे गांव में जीवन के लक्षण होते हैं। चमकीले लाल जेरेनियम और सनी कैलेंडुला सीढ़ी के अस्तर वाले टेराकोटा के बर्तनों से फैलते हैं, पत्थर के घरों में जाने वाले दरवाजे पेंट के चमकदार कोट पहनते हैं, काई से ढकी हुई गलियों में ताजा झाग दिखाई देता है। गोम्बेरेटो में, मैं शहर के छोटे से चर्च को देखने के लिए अंदर कदम रखता हूं, दादी के घर के रूप में बेदाग, लकड़ी के बेंच और बगल के पियाजे को सजाते हुए पौधे।