दो साल से थोड़ा अधिक समय पहले, मैं मेक्सिको सिटी चला गया था, कमोबेश अनदेखी, इसे अच्छे विश्वास के साथ लेते हुए कि यह शहरी विशाल 21 मिलियन लोगों में से एक और निकाय के लिए जगह ढूंढ सकता है जिसे पहले से ही इसका मेट्रो क्षेत्र घर कहा जाता है। मैं अपने पहले कई विदेशियों की तरह, इसके जीवंत भोजन और कला दृश्यों के बारे में अस्पष्ट विचारों के साथ आया था; इसका कुटिल ग्लैमर और सहज शांत; इसका समृद्ध औपनिवेशिक और आधुनिक स्थापत्य परिदृश्य। मुझे उम्मीद थी कि अराजकता फैलाने वाले और कभी-कभी दम घुटने वाले स्मॉग के क्षण मिलेंगे। लेकिन मैं खूबसूरत पार्कों और उदात्त मौसम से, कुरकुरा शरद ऋतु की सुबह और वसंत की तरह दोपहर से, बारिश और ओलों और गरज के साथ फिर से जीवंत हो गया था, जिसने समय पर, क्षितिज पर खिलने वाले गेंदे के सूर्यास्त का रास्ता दिया। ऐसा लगता है कि मेक्सिको सिटी अपने प्रत्येक निवासी के लिए एक अलग चेहरा बदलने में सक्षम है।
ऐसा इसलिए है, क्योंकि पिछली पांच शताब्दियों में, मेक्सिको सिटी परिवर्तन का मास्टर बन गया है। एक भूकंपीय, उच्च ऊंचाई वाले पठार के पार, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा शहर औपनिवेशिक विजय, वर्षों की बाढ़, स्वतंत्रता के एक खूनी युद्ध, एक खूनी क्रांति, और 1985 में एक विनाशकारी भूकंप से बच गया है, जिसमें 9,000 से अधिक लोग मारे गए और नष्ट हो गए। Cuauhtémoc के ऐतिहासिक केंद्रीय नगर का अधिकांश भाग। बत्तीस साल बाद, 2017 में, एक और भूकंप ने शहर को अपने मूल में हिला दिया, जिससे 40 से अधिक इमारतें गिर गईं और कई और क्षतिग्रस्त हो गईं। हफ्तों के भीतर, शहर ने उससे भी वापसी की थी। चिलंगोस, जैसा कि निवासियों को जाना जाता है, घटिया शासन, घटिया बुनियादी ढांचे और सुरक्षा के उतार-चढ़ाव वाले स्तरों से निपटना जारी रखता है। पसंद को देखते हुए, कई लोग एक या तीन पीढ़ी पहले छोड़े गए गाँवों में जैसे ही लौटेंगे। लेकिन कई और - खुद को शामिल किया - कहीं और नहीं रहेंगे।
शहर के कई अजूबों को खोलने के लिए कोई भी यात्रा पर्याप्त नहीं है। पहली बार आने वाले आगंतुक के लिए, डेलिगैसिओन कुआउटेमोक में और उसके आस-पास के पत्तेदार इलाकों से चिपके रहना एक आदर्श परिचय प्रदान करता है: शहर के जंगली, परिष्कृत पूरे का एक चलने योग्य, प्रबंधनीय सूक्ष्म जगत। सेंट्रो हिस्टोरिको की भव्य भव्यता से लेकर सांता मारिया ला रिबेरा की विचारशील दीर्घाओं और कोंडेसा के ग्लैमरस कैफे तक, ये आठ जिले हैं जिन्हें हर आगंतुक को जानना चाहिए।
एक रविवार की सुबह देर से, मैं अपने घर से ज़ोकालो, मेक्सिको सिटी के शानदार केंद्रीय प्लाजा के दूर की ओर, मर्काडो सैन जुआन के लिए निकल पड़ा। यह विशेष रूप से लंबी पैदल यात्रा नहीं थी, लेकिन, सेंट्रो हिस्टोरिको के माध्यम से अधिकांश मार्गों की तरह, इसमें कई अतीत, कई उपहार और कई संभावित वायदा शामिल थे। यहां आपको भव्य औपनिवेशिक महल, टेढ़े-मेढ़े बारोक चर्च, डिएगो रिवेरा द्वारा पालासिओ नैशनल में भित्ति चित्र और लोक शिक्षा मुख्यालय का सचिवालय, और एज़्टेक साम्राज्य के धार्मिक और राजनीतिक ब्रह्मांड की धुरी टेम्पलो मेयर के शानदार खंडहर मिलेंगे।
मर्काडो सैन जुआन के खुले द्वार में प्रवेश करते हुए, मैंने रामबूटन और आम, माइक्रोग्रीन के प्लास्टिक के बक्से, और बाजा से विशाल क्लैम बेचने वाले विक्रेताओं को पास किया। लेकिन मैं यहां खरीदारी करने नहीं आया था (उसके लिए मैं मर्काडो ला मर्सिड जाता हूं, जो सेंट्रो के मेरे किनारे पर बड़ा, पागल, अधिक सुंदर थोक बाजार है)। इसके बजाय, मैं खाने के लिए आया था डॉन वर्गास , एक आठ सीटों वाला बाजार स्टाल, जो पिछले एक साल से मैक्सिको सिटी के कुछ बेहतरीन समुद्री भोजन को बदल रहा है।
सिनालोआ के उत्तर-पश्चिमी तटीय राज्य के रहने वाले शेफ लुइस वैले ने केवल एक घंटे पहले ही दुकान खोली थी, लेकिन पहले से ही एक उपद्रवी लाइन ने गलियारा भर दिया था, जो लाउडस्पीकर के माध्यम से बजाते हुए बांदा संगीत के साथ गा रहा था, जो कि छोटी रसोई के ऊपर अनिश्चित रूप से बैठा था। कितने केकड़े tostadas? वैले संगीत पर चिल्लाया। हाथ ऊपर उठे: 15 आदेश।
मैं कुछ नीबू निचोड़ने में मदद करने के लिए बार के पीछे फिसल गया और वैले के साथ घूम गया, जो महान कंपनी बनाता है, चाहे वह कितना भी व्यस्त हो। मैंने पूछा कि वह आज कितने लोगों के लिए खाना बनाएगा। लगभग 400, उन्होंने कहा। मैंने पूछा कि उसने कैसे मुकाबला किया। मैं नही! वह हँसा, फिर भीड़ की ओर मुड़ा, चिल्लाया: कितने स्कैलप्स?
एक दशक पहले भी, आप शहर के इस हिस्से में एक रेस्तरां के आसपास इस तरह के उत्साह को खोजने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। लेकिन पिछले एक-एक साल में, पॉप-अप पार्टियां छतों पर, बेसमेंट में, और रन-डाउन कैंटीनों जैसे विचित्र और सुंदर में दिखाई देने लगी हैं काम , पाठकों की वेशभूषा के धूल भरे छाया बक्से से सजाए गए। पूर्व कार्यालय भवनों में नुकीला कला दीर्घाएँ दिखाई दी हैं। बोस्फोरस , इसके खुलने के लगभग 10 वर्षों के बाद भी शहर में अभी भी शीर्ष स्थान पर है, सप्ताहांत पर भीड़ खींचती है, जबकि नामहीन रेस्तरां बगल में मोमबत्ती की रोशनी में त्रुटिहीन ओक्सैकन भोजन परोसता है।
लेकिन इस तथ्य के बावजूद कि एक नई, युवा पीढ़ी अब सेंट्रो की ओर आकर्षित हो रही है, यह अभी भी एक ऐसी जगह है जो सभी की है। कार्यकर्ता ज़ोकलो में नियमित विरोध प्रदर्शन करते हैं। शहर भर के निवासी मसालों से लेकर प्रकाश जुड़नार और मोम के फूलों से सजी विशाल हस्तनिर्मित मोमबत्तियों तक सब कुछ बेचने वाली दुकानों पर खरीदारी करने आते हैं। दोपहर की बीयर के लिए सरकारी कर्मचारी सदियों पुराने कैंटीन में रुकते हैं (कोशिश करें) ओपेरा सोने का पानी चढ़ा पुरानी दुनिया की समृद्धि के लिए, या, स्पेन का कमरा शहर की सर्वश्रेष्ठ टकीला सूची के लिए)। यहां तक कि अत्यधिक महंगा मर्काडो सैन जुआन, जहां लुइस वैले अपने समुद्री भोजन को मारते हैं, एक कर्कश सप्ताहांत पार्टी है। इस विशाल, स्तरीकृत शहर में कहीं अधिक लोकतांत्रिक या अधिक सुंदर नहीं है।
मेक्सिको सिटी के सेंट्रो पड़ोस के दृश्य बाएं से: मर्कडो सैन जुआन में डॉन वर्गास में स्कैलप सेविच; सेंट्रो हिस्टोरिको में एक इमारत, जहां युवा शेफ और गैलरिस्ट मेक्सिको सिटी के सबसे पुराने पड़ोस में नई ऊर्जा ला रहे हैं। | क्रेडिट: लिंडसे लकनर गुंडलॉक