होबार्ट, तस्मानिया में मेरा पहला दिन, मुझे पता था कि मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है। अपने होटल में चेक-इन करने के बाद, मैं पुराने नाविक के पड़ोस बैटरी प्वाइंट चला गया। यहां तक ​​कि अगर आप पहली बार यात्रा कर रहे हैं, तो समुद्री निराशा की आभा आपको प्राउस्टियन दवा की तरह मार देगी। मेरे लिए, 10 साल बाद लौटने पर, प्रभाव दोगुना हो गया। यह जून की शुरुआत थी, और आस-पड़ोस शांत था, ऑस्ट्रेलियाई सर्दियों की हल्की रोशनी में धोया गया था। मछुआरों के कॉटेज और व्यापारी' 19वीं सदी की गलियों में घरों को विधवा महसूस किया गया। बेकरी जैकमैन एंड मैकरॉस में, एक प्रमुख अभी तक शानदार होबार्ट स्टेपल मुझे बहुत याद आया, बुजुर्ग महिलाओं का एक छोटा सा सर्कल कोने में चुपचाप गपशप करता था। उन्होंने पुरानी कहावत को ध्यान में रखते हुए कहा कि ब्रिटेन के बाहर राष्ट्रमंडल के नागरिक 'अंग्रेजों से ज्यादा ब्रिटिश' हैं, मुझे याद दिलाते हुए कि, बैटरी प्वाइंट में, आपको मृतकों को जगाने के डर से अपनी आवाज नहीं उठानी चाहिए।

तस्मानिया - ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणपूर्वी तट से दूर एक द्वीप, मेलबर्न से एक घंटे की उड़ान से थोड़ा अधिक - पृथ्वी के किनारे से लटकता है। और बैटरी प्वाइंट ऐसा महसूस करता है मानो यह तस्मानिया के किनारे से लटक रहा हो। जब आप इसके घाटों के साथ चलते हैं तो स्वच्छ, तेज हवाएं अंटार्कटिका से दक्षिण की ओर लगभग 1,700 मील की दूरी पर चलती हैं। यदि आप सुनते हैं, तो आप तस्मानिया के इतिहास के शोकपूर्ण गीत को पकड़ सकते हैं। उन्नीसवीं शताब्दी की शुरुआत में, उसी हवा की तीव्रता और पूरी तरह से दूरदर्शिता ने मुझे इतना सुरम्य पाया कि ब्रिटिश साम्राज्य को यहां एक दंडात्मक उपनिवेश स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। ७५,००० से अधिक दोषियों को उस समय वैन डायमेन्स लैंड के रूप में जाना जाता था, जहां अधिकांश को कड़ी मेहनत के लिए नियुक्त किया गया था। पहुंचने पर, एक आयरिश राजनीतिक कैदी विलियम स्मिथ ओ एंड ब्रायन ने अपनी पत्नी को लिखा: 'प्रकृति के हाथ से बने सबसे प्यारे स्थानों में से एक में जेल को खोजने के लिए उसके सबसे अकेले एकांत में भावना का विद्रोह पैदा करता है जिसे मैं नहीं कर सकता वर्णन करें।' खतरों के तट पर एक क्रेफ़िश नाव, फ़्रीसिनेट नेशनल पार्क में एक पर्वत श्रृंखला। शॉन फेनेसी

आज होबार्ट साफ़ और साफ-सुथरा है, एक खूबसूरती से नियुक्त बंदरगाह शहर माउंट वेलिंगटन के नीचे तलहटी के साथ फैला हुआ है जो डेरवेंट नदी तक उतरता है। मुख्य तट पर, बैटरी प्वाइंट के ठीक उत्तर में सुलिवन कोव को देखते हुए, हर जगह विकास - और पुनर्विकास के संकेत हैं। घाटों और सेतुओं को पानी से बंद सार्वजनिक चौक में समेकित किया जा रहा है, रेस्तरां के साथ भीड़ और दो उच्च अंत होटलों से घिरा हुआ है। क्षेत्र के कैफे उसी पवित्र श्रद्धा के साथ फ्लैट सफेद तैयार करते हैं जैसे मेलबर्न में, एंग्लोस्फीयर में सबसे अधिक कॉफी-जुनूनी शहर। अच्छी तरह से करने वाले पर्यटक चीन से बड़ी संख्या में आते हैं, और सिंगापुर के एक मुगल ने हाल ही में वाटरफ्रंट के साथ वाणिज्यिक अचल संपत्ति खरीदी, संभवतः एक टावर दर्जनों कहानियों को ऊंचा बनाने के लिए।

विकास की गति तेज होने के साथ, 'टैसी', जैसा कि स्थानीय लोग इसे कहते हैं, जल्द ही क्वींसलैंड जैसे अधिक परिष्कृत पर्यटक प्रतिद्वंद्वियों के साथ पकड़ बना सकता है। यह उन लोगों के लिए एक सुखद संभावना है जो तस्मानिया के आकर्षण को नाजुक और द्वीप के वीरान इतिहास, ऑस्ट्रेलियाई बैकवाटर के रूप में इसकी बारहमासी स्थिति में बंधे हुए देखते हैं। मुख्य भूमि के लिए, नाम तस्मानिया परंपरागत रूप से क्रूर दमन का बहाना रहा है; एक गंतव्य के रूप में, इसने टूरिस्ट-वैन गेटवे या बैकपैकिंग हिप्पी को जोड़ा। लेकिन तस्मानियाई हमेशा से जानते थे कि उनके पास कुछ कीमती है और उन्हें विश्वास था कि दुनिया अंततः इसका पता लगा लेगी। जब मैं एक दशक पहले गया था, तस्मानिया की मदिरा, विशेष रूप से पिनोट नोयर और शारदोन्नय जैसी ठंडी जलवायु वाली किस्मों को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल रही थी। पत्थर के फल और जामुन से लेकर एवोकाडो और अखरोट तक, कुछ भी विकसित करने और इसे अच्छी तरह से विकसित करने के लिए, गंभीर रसोइये और बढ़िया भोजन करने वाले द्वीप की अलौकिक क्षमता से अवगत हो गए थे, इसके विविध माइक्रॉक्लाइमेट्स के लिए धन्यवाद।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि ऐलिस वाटर्स-शैली की खाद्य क्रांति की एक मामूली प्रतिकृति भी एक बार यहां कितनी असंभव लगती थी। 'जब मैं पहली बार तीस साल पहले आया था, तो रवैया इतना नकारात्मक था,' एक अमेरिकी मूल के किसान टोनी शेरर ने याद किया, जो होबार्ट के उत्तर में कोल रिवर वैली में संपत्ति का मालिक है। मैं स्केरर और उनकी पत्नी, जॉयस जॉनस्टन, एक सामाजिक कार्यकर्ता, ग्लास हाउस में एक पेय पी रहा था, जो कि सुलिवन्स कोव के दृश्यों के साथ एक तैरते घाट पर एक आधुनिक संरचना है।
और पहाड़ों से परे। इसमें बैकलिट ठंडे बस्ते के साथ एक तांबे की पट्टी है और विभिन्न प्रकार की तपस-शैली की साझा प्लेट और डिजाइनर कॉकटेल प्रदान करता है। तस्मानियाई शराब, विशेष रूप से व्हिस्की, अंधेरा और दिलकश था, और पानी के नज़ारे, प्रकाश में हिलते हुए, मंत्रमुग्ध कर देने वाले थे।

मेरी पहली यात्रा पर, शायर ने टिप्पणी की थी कि तस्मानिया २१वीं सदी में परिवर्तन का ग्रह का सबसे संवेदनशील बैरोमीटर बन सकता है। 'एकमात्र सवाल,' उन्होंने कहा, 'जो हमें सबसे पहले बदल देगा - ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल कैपिटल।' इन दिनों, जॉन्सटन ने मुझे बताया, तस्मानिया 'नया आइसलैंड' बन रहा है - वैश्विक रुझानों के लिए अगला हॉट डेस्टिनेशन। उनके पर्यटक डॉलर का स्वागत है, जैसा कि ऐतिहासिक रूप से, तस्मानिया में ऑस्ट्रेलिया के सरकारी सहायता प्राप्तकर्ताओं का उच्चतम प्रतिशत रहा है। 'और फिर भी, मिठास तस्मानिया का,' स्केरर ने कहा, 'यह अभी तक पके नहीं होने से आता है।'

तस्मानिया का इतिहास सभ्यता के प्राकृतिक परिदृश्य पर खुद को धकेलने के अनाड़ी प्रयासों में बंधा हुआ है, मूल दंड कॉलोनी से लेकर लॉगिंग चिंताओं, निकालने वाले उद्योगों और विशाल मछली फार्मों तक, जो अब प्रसिद्ध प्राचीन जल को प्रदूषित करने का जोखिम उठाते हैं। दस साल पहले, आतिथ्य व्यवसाय में मैं जो भी मिला था, वह चिंतित था कि उन्होंने जो बनाया है वह एक विशाल लुगदी मिल से खतरे में पड़ सकता है, जिसे प्रस्तावित किया जा रहा था। संयंत्र का निर्माण कभी नहीं किया गया था, लेकिन अब तस्मानियाई एक अप्रत्याशित नए खतरे का सामना कर रहे हैं: लोकप्रियता। क्या तस्मानियाई लोग तस्मानिया के बारे में प्यार करते हैं, इसे बाहरी लोगों को खुदरा बिक्री करके समझौता किया जा सकता है? क्या गैस की चिमनियों, मजबूर मुस्कान, मखमली सोफे, टूर बसों से द्वीप की आत्मा नष्ट हो सकती है?

होबार्ट में, मैं शहर के बाहरी इलाके इस्लिंगटन में रहा, जो एक रीजेंसी-शैली की हवेली में एक बुटीक होटल है, जो लंबे समय तक शहर का एकमात्र पांच सितारा खुदाई है। हालांकि यह मेरी तुलना में अधिक कट्टर है, लेकिन कृपया कर्मचारियों द्वारा कही गई या की गई किसी भी बात ने मुझे इस तथ्य की याद नहीं दिलाई। मैंने अपने जीवन के अधिक आनंदमय घंटों में से एक कांच के अलिंद में लकड़ी से जलने वाली चिमनी के सामने बिताया, एक ऐनी एनराइट उपन्यास पढ़ा और एक ट्रे से हास्यपूर्ण रूप से मोटा सीप खाया। ऐसा लग रहा था कि मैं एक ही बार में घर पर और बाहर हूं।

इस्लिंगटन की युवा प्रतियोगिता तट पर नीचे है। हेनरी जोन्स, एक पुराने जैम कारखाने में स्थित है, यह एक शानदार ठाठ होटल है जो सिडनी या लंदन में जगह से बाहर नहीं दिखेगा। उसी घाट पर आगे आप इसकी अभी-अभी पूरी हुई बहन, मैक 01, एक चिकना सरू और कांच का शेड पा सकते हैं। जब मैंने परिसर का दौरा किया, तो मुझे बताया गया कि होटल ने 'कहानीकारों' की एक टीम को काम पर रखा है, जिनमें से सभी तस्मानिया के काले इतिहास के कुछ पहलू, मांग पर, फिर से गिनने के लिए कॉल पर हैं। 114 कमरों में से प्रत्येक का नाम तस्मानिया के अतीत के एक रंगीन नायक (या दुष्ट) के नाम पर रखा गया है। लाउंज केवल एक लाउंज नहीं है, यह एक 'कहानी कहने का केंद्र' है, और बार केवल एक बार नहीं है, यह स्टोरी बार है, जिसे पुराने समाचार पत्रों के पुनर्मुद्रण से सजाया गया है।

इन सब किट्सच फिलाग्री के बावजूद, मैक 01 एक भव्य सुविधा है। इसके तट के कमरे सुलिवन्स कोव के ऊपर कौवे के घोंसले की तरह मंडराते हैं, जिनकी छतों से माउंट वेलिंगटन के दृश्य दिखाई देते हैं। इसका मालिक सात वर्षीय सैफ़ायर भी संचालित करता है, जो होबार्ट के उत्तर-पूर्व में फ़्रीसिनेट प्रायद्वीप पर एक सुपरडीलक्स लॉज है। मैं कुछ दिनों बाद वहां गया और पाया कि, अपने सूक्ष्म तरीके से, सैफायर कहानी कहने के बारे में उतना ही है जितना होबार्ट में अपने छोटे भाई के रूप में। बाएं से: सैफ़ायर की लॉबी, तस्मानिया के फ़्रीसिनेट प्रायद्वीप पर एक लक्जरी रिसॉर्ट; चित्रित चट्टानें, पैटर्न वाले बलुआ पत्थर का एक खंड जो मारिया द्वीप के तट के साथ चलता है। शॉन फेनेसी

फ़्रीसिनेट नेशनल पार्क के बाहरी इलाके में निर्मित, सैफ़ायर एक विशाल, ऊंची संरचना है जिसे दूर से देखने के लिए डिज़ाइन किया गया है,
एक विशाल स्टिंगरे की तरह। मौन लकड़ी और कम-परावर्तन कांच इमारत को आसपास के नीलगिरी के जंगल के साथ मिश्रण करने की अनुमति देता है। मुख्य लॉज में, विशाल खिड़कियां खतरों को फ्रेम करती हैं, एक पर्वत श्रृंखला जिसकी चार मुख्य चोटियां लगातार बदलती रोशनी में रंग बदलती हैं। सैफ़ायर के बारे में सब कुछ पूरी तरह से है, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वह था इसके चौकस कर्मचारी, और कितनी जल्दी उन्हें पता चला कि मैं केवल पहाड़ों को घूरना और तस्मानियाई व्हिस्की में गायब होना चाहता था।
और एक पेपरबैक। बीच-बीच में उन्होंने मुझे एक प्यारे राजा की तरह खिलाया।

पोनीटेल्ड ट्रेल गाइड से लेकर बटन-अप कॉर्पोरेट प्रवक्ता तक, सैफ़ायर में हर कोई, उसी सिद्धांत द्वारा निर्देशित लग रहा था, जैसा कि गॉसिप सर्कल मैंने होबार्ट में बेकरी में देखा था: मृतकों का सम्मान करें। वे मुझे ऐसी कहानियाँ सुनाते थे जो पहली बार में स्क्रिप्टेड लग सकती हैं, लेकिन अगर मैंने थोड़ा सा धक्का दिया तो मैंने पाया कि भावना वास्तविक थी, सबसे अधिक संभावना है क्योंकि इसे व्यक्त करने वाला व्यक्ति मूल तस्मानियाई था।

एक दोपहर, पॉल जैक, ट्रेल गाइड, ने मुझे माउंट अमोस और माउंट मेसन, पिछले पेपरमिंट गम और सफेद कुंजिया झाड़ियों के बीच बसे एक पथ पर ले लिया, जिसने कारमेलाइज्ड शहद की सुगंध को छोड़ दिया। हम वाइनग्लास बे के ऊपर एक नज़ारों पर पहुँचे, जहाँ हम तटरेखा की स्कैलप्ड सफ़ेद रेत को देख सकते थे और माउंट फ़्रीसिनेट के क्षत-विक्षत डेवोनियन चट्टान के ऊपर से बाहर निकल सकते थे। वाइनग्लास बे को इसका नाम न केवल अपने गॉब्लेट जैसी आकृति से मिलता है, बल्कि इसलिए भी कि यह कभी वध की गई व्हेल के खून से भरा हुआ था। यह तस्मानिया में सबसे प्रतिष्ठित परिदृश्य है। 'व्हेल ऑयल ने तस्मानियाई अर्थव्यवस्था को किक-स्टार्ट किया,' जैक ने कहा। 'आखिरकार हम जो थे, उसके लिए माफी मांगने के बजाय हम उसके मालिक हैं।'

उन्होंने आदिवासी मिडेंस के बारे में एक आसान सीख के साथ प्रवचन देना शुरू किया, होलोसीन युग के भोर में शिकारी-संग्रहकर्ताओं द्वारा छोड़े गए खोल के ढेर। उन्होंने कहा, 'उन्होंने पहाड़ों को सोए हुए देवता कहा।' 'इसके आसपास कोई नहीं है, तस्मानिया की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है। हमारा एक अस्थिर परिदृश्य है जिसे पुनर्जीवित करने के लिए आग की आवश्यकता होती है।'

तस्मानियाई पर्यटन के विकास के पीछे सबसे बड़ा चालक, जिसके साथ मैंने बात की थी, मोना, पुरानी और नई कला का संग्रहालय है, जो 2011 में होबार्ट में खोला गया था। संग्रहालय के सह-सीईओ मार्क विल्सडन ने मुझे बताया, 'मोना के बारे में जो अद्वितीय है वह तस्मानिया के बारे में अद्वितीय है। इसकी स्थापना तस्मानियाई अरबपति डेविड वॉल्श ने की थी, जिन्होंने अपने निजी संग्रह को रखने के लिए एक पेशेवर जुआरी के रूप में अपना भाग्य बनाया। हालांकि वॉल्श ने मोना पर अनुमानित 200 मिलियन डॉलर खर्च किए हैं, लेकिन उन्होंने इसे तस्मानियाई लोगों के लिए मुफ्त रखा है। कहा जाता है कि अब यह तस्मानियाई अर्थव्यवस्था में सालाना 100 मिलियन डॉलर पंप करेगा। मोना में मुख्य गैलरी, होबार्ट में पुरानी और नई कला का संग्रहालय। शॉन फेनेसी

संग्रहालय का शाब्दिक और आलंकारिक रूप से अंधेरा है: इसकी मुख्य गैलरी, एक ऐतिहासिक दाख की बारी के बगल में एक बलुआ पत्थर की चट्टान से उकेरी गई है, जो सेक्स, मृत्यु और मलमूत्र पर तय की गई एक विचित्र रूप से मैकाब्रे क्यूरेटोरियल दृष्टि दिखाती है। वहां पहुंचने के लिए, आप अंतर्देशीय यात्रा करते हैं, उसी घाट से जो ग्लास हाउस का समर्थन करता है, एक कटमरैन पर डेरवेंट नदी से लगभग 20 मिनट ऊपर, जिसका बाहरी भाग एक छलावरण पैटर्न चित्रित किया गया है और जिसके अंदरूनी हिस्से, जैसे कि न्यूयॉर्क शहर की मेट्रो कार एक पीढ़ी पहले, कवर किया गया है
भित्तिचित्रों में। ऑनबोर्ड कैफे से सूखे रिस्लीन्ग के साथ बम और टैग अजीब तरह से जोड़े जाते हैं।

आप किसी कला संग्रहालय में नहीं, बल्कि एक कला-विरोधी संग्रहालय में पहुँचते हैं। एक हवादार आंगन से, जिसकी प्राचीर से नदी दिखाई देती है, आप एक स्थायी संग्रह खोजने के लिए उतरते हैं जिसमें क्रिस ऑफ़िली, एंसलम किफ़र और डेमियन हर्स्ट द्वारा काम किया गया है। अनुभव पर वैश्विक ब्रांड नामों की तुलना में कम हावी है, जैसा कि संग्रहालय की वेबसाइट कहती है, 'स्टफ डेविड बॉट व्हेन हे वाज़ ड्रंक' और वह काम करता है जो 'एनॉयज़ अवर फीमेल क्यूरेटर्स' है। शायद सबसे कुख्यात टुकड़ा है सीवर प्रोफेशनल, बेल्जियम के कलाकार विम डेलवॉय द्वारा, यांत्रिक कक्षों की एक श्रृंखला जो मानव पाचन प्रक्रिया की नकल करती है, सबसे अंत में, पू।

मोना के बारे में मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद था, वह यह था कि यह अपने मेजबान शहर के जीवन में अपने अशुभ आकर्षण को उजागर करता है। एक सुबह, मैं सबसे अजीब आवाज से सुबह के समय जाग गया था। एक यात्री के रूप में पहली बार, मुझे एक दरबान से पूछने के लिए मजबूर किया गया था, 'क्षमा करें, लेकिन क्या मैंने भोर के समय शहर में गूंजती हुई महिला आवाजों की एक भद्दी आवाज सुनी?'

जवाब था, 'हां, सर।' मैंने सुना था मोहिनी गीत, होबार्ट की विभिन्न इमारतों के ऊपर लगे 450 लाउडस्पीकरों से प्रसारित एक 28-चैनल साउंड पीस। मोना के अच्छी तरह से भाग लेने वाले शीतकालीन उत्सव, डार्क मोफो के लिए एक हेराल्ड के रूप में, दो सप्ताह के लिए हर दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सात मिनट के लिए घनी स्तरित कोरल ड्रोनिंग की आवाज आई। मैंने पाया कि जब मोना की बात आती है तो स्थानीय लोग अपने गर्व में लगभग कट्टरवादी होते हैं। बार-बार, मैंने सुना: मोना उतनी ही हमारी है जितनी वॉल्श की है; यह हमारी अजीबता, हमारी दूरदर्शिता, हमारे इतिहास की उदास महत्वाकांक्षा को व्यक्त करता है।

हमारा। तस्मानिया के लिए यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।

मोना की अपनी यात्रा के बाद, मैं रॉकी टॉप फ़ार्म, टोनी शेरेर के कोल रिवर वैली में फैला हुआ था, जहाँ शायर ने शेफ ल्यूक बर्गेस से मेरा परिचय कराया। 2010 में, बर्गेस ने होबार्ट में एक पुराने मैकेनिक के गैरेज को बदल दिया - '250 वर्ग मीटर और एक टिन की छत,' उसने मुझे बताया, 'आग से क्षतिग्रस्त ट्रस के साथ' - गैरागिस्ट्स नामक एक 46-सीट वाइन बार और रेस्तरां में, जिसने साझा किया था टेबल, कोई आरक्षण नहीं लिया, और ऑस्ट्रेलिया में पहली पूरी तरह से प्राकृतिक-शराब की सूची प्रदर्शित की। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का पालन किया गया, और तस्मानिया की पहली वैश्विक पाक सनसनी थी। लेकिन गैराजिस्ट जल्दी ही वह भयानक चीज बन गए - ए चीज़ - और पर्यटकों ने इंस्टाग्राम पर अनुभव अपलोड करने के लिए दौड़ लगाई। मालिक की थकान शुरू हो गई, और गैरागिस्ट्स, हालांकि एक जीत, अपने पांच साल के पट्टे के अंत में बंद हो गया।

तब से, बर्गेस ने दुनिया की यात्रा की है, कभी-कभी शेफ रेजीडेंसी के दौरान या अपने स्वयं के पॉप-अप पर खाना बनाते हैं। लेकिन वह और शायर एक दृष्टि साझा करते हैं।

'एक बगीचा मेरे लिए रसोई से बाहर निकलने का एक तरीका है,' बर्गेस ने कहा।

Scherer ने अपनी भूमि पर इशारा करते हुए चिल्लाया। 'अपना हाथ ठीक से चलाएं और आप यहां कुछ भी उगा सकते हैं।' दोनों यहीं एक रेस्तरां स्थापित करना चाहते हैं: एक छोटा भोजन कक्ष, जो बरिला खाड़ी के मुहाने के किनारे शेरेर के खेत की ओर देख रहा है।

यदि वे अपनी योजना पर अमल करते हैं, तो निश्चित रूप से मांग होगी। 'हर बार जब मैं मेलबर्न या सिडनी जाता हूं, तो एक विशेषण मुझे सुनाई देता है तस्मानियाई, ' होबार्ट के उत्तर में ढाई घंटे उत्तर में लाउंसेस्टन में स्टिलवॉटर के मालिक किम सीग्राम ने कहा। 'नहीं' दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई.' यह ' तस्मानियाई स्कैलप्स,' या ' तस्मानियाई कस्तूरी,' या ' तस्मानियाई आत्माओं.' ' बाएं से: कॉन्स्टिट्यूशन डॉक पर एक मछली पकड़ने वाली नाव, होबार्ट के बंदरगाह में डेरवेंट नदी पर; लाउंसेस्टन में स्वीटब्रू में भुना हुआ कद्दू पर पका हुआ अंडा। शॉन फेनेसी

सीग्राम तस्मानिया के दूसरे शहर लाउंसेस्टन के परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण रहा है, और अपने गैस्ट्रोनॉमी की नागरिक शक्ति के लिए एक प्रचारक है। पिछले साल, उन्होंने एक किसान की स्थापना की थी। बाजार, और उसने सेंट जॉर्ज स्क्वायर में नवजात खाद्य-वैन संस्कृति स्थापित करने में मदद की है, जहां अब आप बर्गर और क्रेप्स से लेकर तुर्की तक हर चीज के पैरोकार पा सकते हैं कोफ्ते . स्टिलवॉटर, जो २००० में एक खूबसूरती से पुनर्निर्मित १८३० के दशक की आटा चक्की में खोला गया था, लाउंसेस्टन का पहला बढ़िया भोजन रेस्तरां था, जो स्थानीय तस्मानियाई उपज पर एक सुंदर लेकिन चंचलता पेश करता था। मेरी पिछली यात्रा के बाद से, यह एक सामुदायिक केंद्र भी बन गया है, नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना परोसता है और पूरे दिन कॉफी-स्विलिंग, उत्साही स्थानीय लोगों के साथ भर जाता है।

फ़्रीसिनेट प्रायद्वीप के दक्षिण में, तस्मानिया के पूर्वी तट पर, एक छोटा सा शहर है जिसे त्रिबुन्ना कहा जाता है, जहाँ से आप मारिया द्वीप के लिए नौका पकड़ सकते हैं। मारिया (एक लंबे समय के साथ उच्चारण) मैं, जैसा कि मारू में मैं आह केरी) एक पिघले हुए घंटे के चश्मे के आकार का है, जिसका उत्तरी सिर एक संकीर्ण, रेतीले इस्थमस द्वारा इसके दक्षिणी तल से जुड़ा है। 1971 में, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया। काले हंस और छोटे मार्सुपियल्स की कई प्रजातियां सर्वव्यापी हैं। अपने घने जंगल और फ़र्न गली के साथ, मारिया अब आम गर्भ, वनपाल कंगारू, और बेनेट वालबीज़ के लिए एक निवास स्थान है - लुप्तप्राय प्रजातियां जिन्हें मुख्य भूमि से उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए पेश किया गया है।

मारिया कभी व्हेलिंग स्टेशनों और प्रायद्वीपों का घर था, लेकिन अब यह सुखद जीवन का नहीं तो कुछ भी नहीं है। आगमन घाट के पीछे एक पुराने सीमेंट संयंत्र के भंडारण सिलोस और ढह गए भट्टे हैं, जो औद्योगीकरण के 19 वीं शताब्दी के प्रयास से बचा हुआ है। आगे, एक छोटी, परित्यक्त बस्ती है। कुछ लोग द्वीप पर रहते हैं, लेकिन कोई भी पूर्व दोषी भवन में एक रात बुक कर सकता है, जिसे एक मामूली बंकहाउस के रूप में पुनर्निर्मित किया गया है। एक निजी कंपनी, मारिया आइलैंड वॉक ने खाली सफेद-रेत समुद्र तटों के पास लकड़ी और कैनवास से बने दो छोटे-छोटे डेरे बनाए हैं। वे सरकारी स्वामित्व वाले बर्नाची हाउस को भी पट्टे पर देते हैं, जो एक सफेद पिकेट की बाड़ के पीछे एक साधारण वेदरबोर्ड कॉटेज है, जिसके छोटे से बरामदे से एक लैवेंडर गार्डन है। इसका नाम एक इतालवी उद्यमी के नाम पर रखा गया है जो रेशम साम्राज्य के निर्माण के सपने के साथ मारिया आया था। मारिया आइलैंड वॉक के संस्थापक और सीईओ इयान जॉनस्टोन ने कहा, 'एक क्रूर अतीत से बाहर,' यहां सद्भाव की तलाश है। लोगों के बीच, और उन लोगों और जगह के बीच।' फॉरेस्टर कंगारू मारिया द्वीप पर चरते हैं। शॉन फेनेसी

यदि आप भाग्यशाली हैं, तो आप अक्सर एक यात्री के रूप में पाते हैं आईटी - एक ऐसी जगह जहां अतीत और वर्तमान, प्रकृति और संस्कृति, आनंद का इतिहास और दुख की विरासत आपसी सम्मान के बिंदु पर संतुलन बनाती है। मुझे मिला आईटी मारिया द्वीप पर, बर्नाची में, और लंबी पैदल यात्रा के दौरान
मैडी डेविस और पॉल चैलेन के साथ, दो गाइड जिन्होंने सप्ताहांत के लिए मेरी मेजबानी की, शानदार साधारण भोजन पकाते हुए और द्वीप की डोलराइट चोटियों पर दिन भर के भ्रमण पर शानदार कंपनी प्रदान की।

मारिया पर मेरी अंतिम सुबह, हम कॉफी पीने और सूर्य उदय देखने के लिए, तस्मान सागर के ऊपर, स्किपिंग रिज तक गए। जैसे ही बादलों की लंबी लाइन पर प्रकाश की पतली छल्ली टूट गई, चैलेन ने चुटकी ली, 'पहले व्यक्ति जो किनारे पर जाता है, हमें एक बाड़ मिलेगी।'

'अगर वे बाड़ लगाते हैं,' डेविस ने उत्तर दिया, 'मैं कभी वापस नहीं आ रहा हूं।'

विवरण: तस्मानिया में क्या करें?

वहाँ पर होना

ब्रिस्बेन, मेलबर्न या सिडनी होते हुए होबार्ट के लिए उड़ान भरें।

टूर ऑपरेटर

बिग फाइव टूर और अभियान Exp : इस भरोसेमंद कंपनी के तस्मानिया प्रसाद में हाइकिंग और बीच-होपिंग से फ़्रीसिनेट प्रायद्वीप पर मारिया द्वीप के माध्यम से चार-दिवसीय ट्रेक तक शामिल है, जहां आप कंगारू और एमस देख सकते हैं
दुनिया के सबसे दूरस्थ वन्यजीव अभयारण्यों में से एक में। 1 ,950 से दो दिन की यात्राएं।

होटल

हेनरी जोन्स : घाट पर सबसे पुराने गोदाम भवनों में से एक के अंदर बनाया गया यह ठाठ स्थान होबार्ट के बढ़ते नाइटलाइफ़ दृश्य का एक अभिन्न अंग बन गया है। $ 215 से दोगुना।

हाईफील्ड हाउस : एक विक्टोरियन-युग की संपत्ति, जो कभी प्रसिद्ध औपनिवेशिक राजनेता और क्रिकेटर विलियम हेंटी का घर था, ने तामार घाटी के दृश्य के साथ एक बुटीक बिस्तर और नाश्ते के रूप में नया जीवन पाया है। लाउंसेस्टन; $ 132 से दोगुना।

इस्लिंगटन : होबार्ट शहर से एक त्वरित कार की सवारी में स्थित, यह संपत्ति विचित्र कला और प्राचीन वस्तुओं से भरी हुई है और इसमें भोजन और आराम के लिए एक कांच के बने अलिंद की सुविधा है। $ 369 से दोगुना।

मैक 01 : मैक्वेरी घाट पर 114 कमरों वाली यह आकर्षक संपत्ति सुलिवन कोव को देखती है और तस्मानियाई इतिहास के ज्ञान में डूबा हुआ एक कर्मचारी है। पहली मंजिल के गोलाकार लाउंज को देखना न भूलें, जो एक खुली चिमनी के आसपास बनाया गया है। $ 315 से दोगुना।

सैफायर : Freycinet National Park में होबार्ट के उत्तर-पूर्व में कई घंटे, Macq 01 की यह बहन संपत्ति प्रायद्वीप के पहाड़ों और जंगलों के असाधारण दृश्य प्रदान करती है। कोल्स बे; ,650 से दोगुना।

दो चार दो : लॉन्सेस्टन शहर के केंद्र से कुछ ही कदमों की दूरी पर, स्टाइलिश अपार्टमेंट के इस संग्रह में तस्मानियाई वाइन की एक श्रृंखला है, जो मेहमानों के लिए निजी छत पर ग्रिल करते समय आनंद ले सकती है। 0 से अपार्टमेंट।

रेस्टोरेंट और कैफे

ब्राहेर : एक सना हुआ ग्लास ट्रांसॉम खिड़की, बढ़िया कॉफी और मौसमी मेनू आपको इस घरेलू कैफे में ले जाता है। लाउंसेस्टन।

ग्लास हाउस : यह उपयुक्त नामित बार, एक तैरते हुए घाट पर कांच में घिरा हुआ है, दीवारबाई टार्टारे जैसी साझा प्लेटों परोसता है। इसके कॉकटेल पूरी तरह से तस्मानियाई व्हिस्की का प्रदर्शन करते हैं। होबार्ट; छोटी प्लेटें -।

जैकमैन और मैकरॉस: स्थानीय लोग इस आकर्षक बेकरी को पसंद करते हैं, जो होबार्ट के नाश्ते और ताज़ा पेस्ट्री के लिए पाक दृश्य की एक स्थायी स्थिरता है। 61-3-6223-3186।

पिजन होल कैफे और बेकरी : कॉफी, पके हुए सामान और पोर्क-एंड-सौंफ़ मीटबॉल जैसे आरामदायक व्यंजनों के लिए यह शांत, सरल स्थान बहुत जरूरी है। होबार्ट; $ 11- $ 15 में प्रवेश करता है।

ठहरा पानी : लाउंसेस्टन बढ़िया भोजन के लिए पेससेटर। तस्मानियाई वाइन सूची में क्षेत्रीय सामग्री जैसे लेनाह वालेबी और फ्लिंडर्स द्वीप नमक-घास से भरे भेड़ के बच्चे से प्राप्त मेनू के साथ जोड़े। $ 16- $ 62 में प्रवेश करता है।

स्वीटब्रू : विशेष कॉफी, पेस्ट्री की एक तारकीय लाइनअप, और एक सब्जी-संचालित ब्रंच मेनू के लिए पसंदीदा लाउंसेस्टन में आएं, जिसमें मसालेदार मूली और बारबेक्यूड टोफू के साथ एवोकैडो टोस्ट जैसे प्रसाद शामिल हैं। प्रवेश $ 10-14।

मंदिर : यह ब्लैकबोर्ड-मेनू स्वर्ग होबार्ट में पिछली सड़क पर 20-सीट की जगह में पैक किया गया एक पाक आश्चर्य है। सांप्रदायिक भोजन के लिए आएं, अद्वितीय वाइन के लिए रुकें। $ 13- $ 25 में प्रवेश करता है।

संग्रहालय

मोना : होबार्ट से डेरवेंट नदी तक एक त्वरित नौका की सवारी आगंतुकों को इस लोकप्रिय संग्रहालय में लाती है, जो एक विलक्षण अरबपति के निजी कला संग्रह का घर है जो कि अपरिवर्तनीय और विचित्र है। बेरीडेल।