मेरी पत्नी, जो ऐनी और मैंने अपने नए बच्चे के साथ रोम जाने का फैसला किया था। वह सात सप्ताह नई थी। लूसिया: प्रकाश लाने वाला। वह इसे बहुतायत में ले आई, दिन और (अफसोस) रात। समय-समय पर हमें एक ब्रेक की जरूरत होती थी। यह पुगलिया की एक हड़ताली, बड़े दिल वाली युवती पियरा बोनेरबा के रूप में आई।

पियरा ने लूसिया को उठाया और हमारे जीवन में शांति और नींद लाई। एक सुबह वह हमारे लिए टमाटर का एक जार भी ले आई जो उसकी माँ ने उगाया था, तीव्र दक्षिणी गर्मी में सुखाया और अपने स्वयं के केपर्स और तेल के साथ संरक्षित किया। उनके पास एक सांसारिक जटिलता थी जिसने मुझे समय को धीमा करना चाहा।

इन टमाटरों में क्या खास है? मैंने पियरा से पूछा।

जिस जगह से वे आते हैं, उसने जवाब दिया।

पिएरा ने कहा कि मुझे इटली के प्रायद्वीप के बहुत सिरे पर बूट की एड़ी में प्रांत सैलेंटो की यात्रा के लिए बनाया गया था, जिसे वह पुगलियन चरित्र की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति मानती थी। यहाँ मुझे ३०, ४० साल पहले का इटली मिलेगा। रिमोट; पीछे, सर्वोत्तम अर्थों में; पर्यटकों द्वारा कुचल नहीं। पूर्व में एड्रियाटिक और पश्चिम में आयोनियन सागर द्वारा निर्मित, इसमें सबसे साफ पानी, सबसे स्वादिष्ट भोजन था। लोग उसके आकाश के समान खुले थे।

हमें कुछ समय लगा, लेकिन गर्मियों में लूसिया तीन साल की हो गई, हम चले गए। हम सबसे पहले पिएरा और उसके परिवार के साथ यूजेन्टो के पास रुके, जहां मैंने स्थानीय तरीकों को ध्यान में रखते हुए एक प्राचीन रेतीले समुद्र तट पर कई खूबसूरत घंटे बिताए: लोग सुबह तैरते थे और फिर शाम को; दोपहर के भोजन में समुद्र तट किसी भी स्थानीय पियाजे या शहर की सड़क की तरह सुनसान था। हर इतालवी के पास भगवान का शरीर नहीं होता है। महिलाओं को अपनी बिकनी को मोतियों के हार के साथ एक्सेसराइज़ करना पसंद था। लूसिया अकेले बच्चों के बीच एक पूर्ण शरीर एसपीएफ़ सनसूट पहना था, जिससे एक युवा लड़के ने पूछताछ की, वह ठंडा है? —क्या वह ठंडी है? भूमध्यसागरीय झाड़ी - अजवायन, मेंहदी, जुनिपर से बना स्थानीय स्क्रब - हवा को सुगंधित करता है जैसे कि क्रिकेट गाते और गाते हैं।

तैरने के बीच में मैंने सीखा कि सैलेंटो की अस्पष्टता अंग्रेजी बोलने वाले यात्रियों के खातों तक भी फैली हुई है, जो कि न्यूनतम हैं। अंग्रेजी में सैलेंटो के भोजन पर कोई पूर्ण मात्रा नहीं है, केवल नैन्सी हार्मन जेनकिंस की उत्कृष्ट पुस्तक के कुछ हिस्से हैं पुगलिया का स्वाद और अध्याय बिखरे हुए हैं scattered एक खरपतवार से शहद, अंग्रेजी लेखक पेशेंस ग्रे द्वारा एक अत्यधिक मूल काम, जो 1 9 70 में सैलेंटो में बिना पानी या बिजली के बस गया और एक विद्वानों का ध्यान लाया, और लगभग चुड़ैल जैसा अंतर्ज्ञान, उसके खाना पकाने और उसके लेखन के लिए समान रूप से। सैलेंटो के पास अपना खुद का फिल्म निर्माता, एडोआर्डो विंस्पियर है, जिसकी शुरुआती फिल्में (चुटकी, खून जिंदा ) क्षेत्र के चरित्र पर एक तीखी नृवंशविज्ञान नज़र डालें।

मुझे जल्दी से पता चला कि सैलेंटाइन प्रायद्वीप को ड्राइविंग के लिए बनाया गया था - जब तक आप सुंदर माध्यमिक सड़कों से चिपके रहते हैं। यद्यपि यह एक असाधारण रूप से विविध स्थान है, यह क्षेत्र विशाल नहीं है: आप इसे एड्रियाटिक तट से आयोनियन तक दो घंटे से भी कम समय में बना सकते हैं। ड्राइविंग ने मुझे यह भी दिखाया कि परिदृश्य कितना सपाट है और इसमें जैतून के पेड़ कितने घने हैं - पुगलिया जैतून का तेल और शराब के इटली के सबसे विपुल उत्पादकों में से एक है। हर बार जैतून और अंगूर पत्थर और गढ़ा लोहे से बने फाटकों से बाधित होते थे जो लंबी सड़कों को चिह्नित करते थे। खेत, निवासों, खलिहानों, आउटबिल्डिंग और कार्यशालाओं से युक्त खेत के समान परिसर, जो इस क्षेत्र के स्वदेशी वास्तुशिल्प रूप हैं। बहुत से फार्म छोड़ दिया गया है, और उनके भूतिया सिल्हूट ने मुझे यह महसूस करने में योगदान दिया कि यह एक ऐसा परिदृश्य था जिसने भाग्य को कई बार ऊपर उठते और गिरते देखा है। लेकिन पृथ्वी के रंग जैसा कुछ भी नहीं था, जो रक्त और दालचीनी के बीच कहीं था और, जब जोता गया, विशाल, दोमट टुकड़ों में विभाजित हो गया: यह मंगल की तरह था, केवल उपजाऊ था।

एक सुबह मैं गैलीपोली में मछली बाजार गया, जिसका पुराना ग्रीक स्थान-नाम, काले पोलिस, या सुंदर शहर, मुझे कम से कम आधा सही लग रहा था: गैलीपोली वास्तव में सुंदर थी, हालांकि एक शहर के बारे में मेरा विचार बिल्कुल नहीं था। इसकी संकरी, वेब जैसी सड़कें एक छोटे से द्वीप में फैली हुई थीं, जो कभी स्थानीय जैतून के तेल का निर्माण और निर्यात करती थी, जिसका उपयोग मूल रूप से दीपक जलाने के लिए किया जाता था, खाना पकाने के लिए नहीं।

मुझे एक नया दोस्त, कोसिमो बनाने से पहले केवल बाजार में देखना था, जिसने अपना परिचय दिया गैलीपोली का एक सच्चा मछुआरा और मुझे और अधिक क्लैम और मसल्स (न्यूयॉर्क की कीमतों के एक अंश पर लेकिन सौ गुना स्वाद के साथ) खरीदने के लिए राजी किया, जितना हम कभी खा सकते थे। जब कोसिमो ने मेरी खरीदारी को पैक किया, मैंने शहर की खोज की। अधिकांश सैलेंटाइन वास्तुकला की तरह, गैलीपोली के कुछ मामूली निजी घरों पर भी एक विशिष्ट बारोक स्टैम्प है, जिनके ढाले हुए सफेद प्लास्टर के फ्रिज़ को पीले, ख़ुरमा और सोने की चमक से राहत मिली थी। मैं जहां भी जाता, मैंने देखा कि मछुआरे जालों की मरम्मत कर रहे हैं या बड़ी उम्र की महिलाएं खिड़कियों से बाहर झुकी हुई हैं या गलियों में छोटी तह कुर्सियों पर बैठी हैं, बुनाई कर रही हैं और बच्चों को देख रही हैं। फुटपाथ या बगीचों और बहुत कम पियाजे के बिना एक जगह में, सड़क ही वास्तविक शहर का वर्ग था।

एक और सुबह मैं वहाँ के कुछ कस्बों का दौरा करने के लिए निकल पड़ा इनलैंड . ये अंतर्देशीय स्थान तटीय सैलेंटो की नीली-हरी सीमा के भीतर एक छोटी, गुप्त दुनिया बनाते हैं। मैगली में, उनमें से सबसे बड़ा, मैं रमणीय पास्टिफिसियो बेनेडेटो कैवेलियरी पास्ता कारखाने में रुका, जो 1918 से स्थानीय रूप से शानदार पास्ता का उत्पादन कर रहा है - चॉकलेट के स्थान पर सूजी के साथ विली वोंका के बारे में सोचें - केंद्रीय सड़कों पर चलने से पहले, जहां ऐसा लगता था दुल्हन की दुकानों, अंडरवियर बुटीक (महिलाओं और पुरुषों के लिए) की अनुपातहीन संख्या हो, और पेस्ट्री की दुकानें .

मैगली हलचल और कैलोरी वाला था; इसके विपरीत, ग्रीसिया सैलेंटीना के शहर बंद, पथरीले और रहस्यमय थे। ये 11 गांव—कोरिग्लियानो डी'ओट्रान्टो मेरे पसंदीदा थे—जिनकी जड़ें आठवीं शताब्दी तक हैं; १०वीं शताब्दी तक, ग्रीक शरणार्थी एक वास्तविक अंतर्देशीय संरक्षित क्षेत्र में बस गए थे। उनकी भाषा, कपड़े, भोजन और आदतें पूरी तरह से ग्रीक थीं; अब भी, एक सहस्राब्दी बाद, एक पुरानी पीढ़ी अभी भी ग्रीक बोली का एक संस्करण बोलती है।

सैलेंटो के बारे में बहुत कुछ प्रांत के लिए विशिष्ट है: बोलियाँ; भोजन; संगीत (एलन लोमैक्स ने 1954 में दौरा किया और कई उल्लेखनीय रिकॉर्डिंग की); और सबसे बढ़कर टारेंटेला, एक ऐसा नृत्य जिसकी उत्पत्ति अभी भी विवाद में है, लेकिन माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति 15 वीं शताब्दी में टारंटो के आसपास हुई थी। किसान महिलाओं का मानना ​​​​था कि उन्हें मकड़ियों ने काट लिया था और वे केवल अपने शरीर के जहर को शुद्ध कर सकते थे, और साथ में उन्माद की उनकी आत्माओं को उन्मादी हलकों में घुमाकर। टारेंटेला, जिसका 1960 के दशक में अच्छी तरह से अभ्यास किया गया था, हाल के वर्षों में एक पुनरुद्धार से गुजरा है और मेलपिग्नानो और गैलाटिना में गर्मियों के त्योहारों में मनाया जाता है। मैंने गैलाटिना में सांता कैटरिना डी'एलेसेंड्रिया के बेसिलिका में भित्तिचित्रों को देखते हुए एक रविवार की सुबह बिताई, जहां पुराने और नए नियम की कहानियों को इतनी तीखी विशिष्टता दी गई है कि ईडन गार्डन में सर्प लंबे समय तक बहने वाले और एक अजीब तरह से कोय है, मुस्कुराते हुए, जैसे कि वह अकेली मकड़ी के काटने के काटने से प्रतिरक्षित थी।

सैलेंटो कई अंत का स्थान है। रोमनों ने ब्रिंडिसि में एपियन वे को समाप्त कर दिया। मुख्य ऑटोस्ट्राडा अभी भी वहां एक माध्यमिक सड़क की शाखाएं हैं, जैसा कि राज्य रेलवे करते हैं। लेकिन सभी का सबसे नाटकीय अंत भूमि का ही है: सांता मारिया डि लेउका में खाली हवाओं में पियाजे में एक संकेत आपको याद दिलाता है - जैसे कि, उस अनंत समुद्र से घिरा हुआ, आपको याद दिलाने की जरूरत है - कि आप पहुंच गए हैं पृथ्वी के छोर।

मैं एक दोपहर फिर से पानी देखने के लिए आया था, उस स्थान पर, जहाँ या उसके निकट, एड्रियाटिक और आयोनियन समुद्र विलीन हो जाते हैं। इटली के बहुत अंत में खड़ा होना क्या ही बात थी, एक ऐसे प्रांत पर जो कभी मिनर्वा के एक शानदार सफेद मंदिर का घर था और प्राचीन नाविकों के लिए एक प्रसिद्ध मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता था - हर कोई (माइसीनियन और मिनोअन, ग्रीक, द रोमन, और बाद में बीजान्टिन, लोंगोबार्ड्स और सार्केन्स) यहां से गुजरे हैं। मैंने दंतकथाओं की खोज की, लेकिन अधिकांश भूगोलवेत्ताओं के अनुसार, अपोक्रिफल सफेद रेखा जो इन दो समुद्रों के सटीक मिलन बिंदु को चिह्नित करती थी, और फिर मैं पानी के स्तर पर चढ़ गया और एक लड़के द्वारा संचालित नाव में सवार हो गया, जो लगभग 12 वर्ष का लग रहा था। वह मुझे और अन्य यात्रियों को आयोनियन तट के दौरे पर ले गया; हमने आधा दर्जन गुफाओं में रखा और बाहर किया, जहां पृथ्वी पसीना बहाती थी और टपकती थी और नावों ने मगरमच्छ के आकार में चट्टानों की ओर इशारा किया, एक क्रोधित बूढ़ा, और कौन? - एक मुस्कुराती हुई मैडोना।

तीन दिनों के बाद यूजेन्टो के पास हम नारदो के पास मैसेरिया बर्नार्डिनी चले गए। पीले पत्थर के ढेर में से एक मिलानी वास्तुकार और गैलरी के मालिक ने सात सुइट बनाए हैं, जिनमें से कुछ में कई बेडरूम हैं। रसोई और कलाकृतियां समकालीन थीं, बगीचे लैवेंडर और मेंहदी से सुगंधित थे, और पूल एक खुशी थी। मैं हमेशा के लिए रह सकता था।

मैं नारदी से प्यार करता था। बैरोक चर्च खुद को फैन करने वाली महिलाओं से भरे हुए थे। पुरुषों को में इकट्ठा किया गया था मंडलियां, सामाजिक क्लबों, ताश खेलने और बीयर पीने जैसा कुछ। या फिर वे नाई की दुकान में थे, सीधे रेजर से मुंडा होने के लिए झुक गए। शहर की अच्छी तरह से तैयार की गई शिल्प की दुकान में, मैंने उस युवती से पूछा जिसने मेरी मदद की, जहाँ उसके सभी साथी थे। समुद्र तट पर, उसने उत्तर दिया, आहें भरते हुए।

हमने जो भी भोजन खाया, चाहे वह समुद्र तट बार या एक प्रफुल्लित रेस्तरां में, सुंदर रूप से प्रस्तुत किया गया था, स्वाद के साथ मजबूत, शुद्ध, गहरा जितना मैंने इटली में दशकों की यात्रा और रहने के बाद खाया है। Taviano में हमने A Casa tu Martinu में भोजन किया, जो इस तरह के नमकीन व्यंजनों में माहिर है शुद्ध बीन्स और चिकोरी, मुरझाई हुई चिकोरी के साथ परोसी गई फवा बीन्स की प्यूरी, और छोला और त्रय, एक आंशिक रूप से तला हुआ पास्ता छोले के साथ फेंक दिया। लेसे में, हमारे अगले गंतव्य, हमने एले ड्यू कोर्टी में तीन भोजन खाए, एक परिवार द्वारा संचालित जगह जहां मेनू बोली (और अंग्रेजी) में है। इसके अलावा लेसे में रहते हुए मैंने अमेरिकी मूल के सिल्वेस्ट्रो सिल्वेस्टोरी के साथ खाना पकाने का सबक लिया, जिनकी दादी लेसी थीं और जिन्होंने 2003 से वहां एक पाक स्कूल संचालित किया है। सिल्वेस्टोरी ने मुझसे सैलेंटो के परंपरा और परिवर्तन के संबंध में धक्का-मुक्की के बारे में बात की। परंपरा: लोग अभी भी घोड़े का मांस, घोंघे, वर्तनी और जौ की रोटी खाते हैं जो मांस की तरह और टिकाऊ होते हैं; उन्हें बाहरी लोगों पर शक है; वे नवाचार को नापसंद करते हैं। फिर भी परिवर्तन निर्विवाद रूप से हवा में था: स्थानीय विंटर्स, उत्तरी शैली की वाइन की नकल करने की कोशिश करने के वर्षों के बाद, अपने स्वयं के वैराइटी को संजोना सीख रहे हैं, उनमें से प्राइमिटिवो और नेग्रोमारो; शहर में एक सक्रिय पर्यटन बोर्ड है; बदसूरत मैकडैम को फाड़ दिया गया है और कोबलस्टोन के साथ बदल दिया गया है; वाइन बार का चलन बढ़ गया है।

हम सुइट ६८ में सिलवेस्टोरी के स्कूल से कोने के आसपास रह रहे थे, एक निजी पलाज़ो में एक छोटा, ठाठ बी एंड बी इतना स्वागत करते हुए कि जब लूसिया प्रवेश कक्ष में चली गई तो उसने चारों ओर देखा और पूछा कि क्या वह अपने जूते उतार सकती है। बेहद मिलनसार मैरी रॉसी, जो बी एंड बी का प्रबंधन करती हैं, ने मुझे बताया कि पिछले पांच सालों में लेसे ने जागना और महसूस करना शुरू कर दिया था कि उसके पास क्या है: महान भोजन के साथ एक मामूली छोटा शहर, पेपर-माचे कारीगरी की एक पुनर्जीवित परंपरा, एक रोमन एम्फीथिएटर, एक अद्भुत किताबों की दुकान, और बारोक वास्तुकला के मील, इसका अधिकांश भाग ज्यूसेप ज़िम्बालो द्वारा डिज़ाइन किया गया है, और लगभग यह सब इतना पागलपनपूर्ण और अति-शीर्ष है कि मेरी पत्नी ने इसे नशे के रूप में वर्णित किया।

हमारे पास एक और था मालिश, मोंटेलारो, ओट्रान्टो के दक्षिण में: इमारतों का एक और प्रारंभिक परिसर, एक बार 20 परिवारों का घर, जिसे फैशनेबल मालिक एलिसबेटा तुर्गी प्रोस्पेरी द्वारा फिर से डिजाइन किया गया था। हमारा कमरा सबसे छोटा था जिसमें हम रुके थे, लेकिन मुआवजे थे: एक अंधेरे, कुरकुरे लॉन में एक लंबा पूल; स्वादिष्ट नाश्ता और दोपहर का भोजन, दोनों परोसा गया सड़क पर ; और बड़े चांदी के फ्रेम वाले ग्लास और लिनन शिफ्ट में मिलनसार बच्चों से लेकर बड़ी उम्र की महिलाओं तक के ग्राहक।

ओट्रान्टो पूरे सैलेंटो में एक ऐसा स्थान बन गया जो अपने पर्यटकों की चाहत के लिए बहुत जागृत लग रहा था। इसकी पहली (और 21 वीं) टी-शर्ट की दुकान थी जिसे मैंने अपनी यात्रा पर देखा था, किट्सची ग्यूगॉज़, एक उद्दाम हिंडोला। हालांकि, यह रात तक ओट्रान्टो था; अगली सुबह मुझे एक और उदास जगह मिली, लगभग जैसे कि, दिन में, ओट्रान्टो नियमित रूप से 1480 में तुर्कों पर आक्रमण करके किए गए कष्टदायी नरसंहार की याद में जाग गया, जिन्होंने 800 ओट्रांटिनी को तबाह कर दिया जब उन्होंने इस्लाम में परिवर्तित होने से इनकार कर दिया। उनकी हड्डियों को कैथेड्रल में प्रदर्शित किया जाता है, जो 1166 में पूर्ण किए गए उत्कृष्ट रूप से काम किए गए मोज़ाइक के एक सेट का घर भी है, और कई तुर्क ग्रेनाइट तोप के गोले अभी भी सड़कों पर बिखरे हुए हैं। ऐसा लगा जैसे उन्हें 530 साल पहले की बजाय पांच घंटे वहां शूट किया जा सकता था।

अपनी आखिरी दोपहर को मैंने अपनी यात्रा समाप्त करते ही इसे शुरू किया: एक ड्राइव के साथ। मैं दक्षिण में Uggiano la Chiesa के पास मेनहिर और डोलमेन्स देखने गया था। पत्थरों की ये रहस्यमय व्यवस्था, पतली (यदि अच्छी तरह से चिह्नित) गंदगी सड़कों द्वारा सुलभ, कांस्य युग के स्थानीय लोगों द्वारा छोड़ी गई थी जिन्हें मेसापियन कहा जाता था; वे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी दूसरे ग्रह के आगंतुकों की तरह निर्जन क्षेत्रों में उतर गए हों। बाद में मैं लैगी एलिमिनी, अधिक शानदार नमकीन पानी की जाँच करने के लिए उत्तर की ओर गया। मॉन्टेलॉरो वापस जाते समय, सूरज ढलने और मेरी यादगार धूप से भीगी हुई यात्रा के करीब आने के साथ, मैं एक फार्म स्टैंड पर रुक गया, जहाँ खुबानी, आड़ू, अंगूर, चेरी, खरबूजे, और साग के साथ, किसान की पत्नी अपने खुद के सूखे टमाटर, मशरूम, तोरी बेच रही थी - जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था - और केपर्स। उसने पस्त लकड़ी के चम्मच के साथ एक शरारत निकाली और उसे मेरे पास रखा। मैंने मीठा चखा, मैंने नमक का स्वाद चखा, मुझे लगा कि मेरे मुंह में फ्रूटी शराब की एक छोटी फली फट गई है।

क्या आप जानते हैं कि इसे इतना खास क्या बनाता है? उसने पूछा।

दरअसल, मैंने उससे कहा, मुझे विश्वास है कि मैं करता हूं।

माइकल फ्रैंक के लेखन को में संकलित किया गया है इटली: द बेस्ट ट्रैवल राइटिंग फ्रॉम द न्यूयॉर्क टाइम्स . वह इस समय एक उपन्यास पर काम कर रहे हैं।

रहना

मैसेरिया बर्नार्डिनी कॉन्ट्राडा एग्नानो, नारदी; 39-02 / 5843-1058; अप्रैल - अक्टूबर; 39-0833 / 570-408; Masseriabernardini.com ; 0 से सुइट्स।

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बड़ा मूल्यवान सुइट ६८ 7 लियोनार्डो प्राटो, लेसे के माध्यम से; 39-0832 / 303-506; kalekora.it ; $ 104 से दोगुना।

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खा

होम योर मार्टिनू 95 कोर्सिका, तवियानो के माध्यम से; 39-0833/913-652; दो $ 78 के लिए रात का खाना।

दो न्यायालयों में 1 गिउग्नी का दरबार, लेसी; 39-0832 / 242-223; दो $ 52 के लिए रात का खाना।

प्राचीन पेस्ट्री जी. Portaluri 18 एल्काइड डी गैस्पेरी, मैगली के माध्यम से; 39-380 / 356-5236; दो $ 3 के लिए पेस्ट्री।

ला पिग्नाटा रेस्टोरेंट 7 कोरसो गैरीबाल्डी, ओट्रेंटो; 39-339 / 313-8430; दो $ 65 के लिए रात का खाना।

ट्रैटोरिया ले ताइते लिटोरेनिया, पोर्टो बैडिस्को के माध्यम से; 39-0836/811-625; मार्च-सितंबर; दो $ 40 के लिए दोपहर का भोजन।

कर

क्विसैलेंटो , कला, मनोरंजन और रेस्तरां के लिए एक स्थानीय मासिक गाइड, की एक उपयोगी वेबसाइट है और क्षेत्र में अंग्रेजी में कुछ गाइडों में से एक को प्रकाशित करती है। quisalento.it .

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नौटिका मेडि सांता मारिया डि लेउका के पास गुफाओं की नाव यात्रा। 34 एनिया के माध्यम से, मरीना डि लेउका; 39-335 / 219-119; $ 20 से पर्यटन।

दुकान

प्राचीन बेनेडेटो कैवेलियरी पास्ता कारखाना पारंपरिक सूखे पास्ता। 64 गैरीबाल्डी, मैगली के माध्यम से; 39-0836 / 484-144।

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