पोनपेई द्वीप कैसे बनाया गया था? मूल किंवदंती सपकिनी नाम के एक नायक की एक घुमावदार कहानी बताती है, जिसने समुद्र के पार बसने वालों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए, लिडाकिका नामक एक ऑक्टोपस की मदद ली। . . और इसी तरह। मैं एक सृजन मिथक पसंद करता हूं जो कुछ इस तरह से होता है: एक दिन, भगवान प्रशांत महासागर के बीच में, भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर, ग्रह पर सबसे खूबसूरत द्वीपों में से एक में खड़ा हुआ। उन्होंने इसे ऊंचे ताड़ के पेड़ और ऊबड़-खाबड़, वर्षा-वन वाली पहाड़ियाँ और गूंजते झरने और रंग-बिरंगे प्रवाल भित्तियाँ और सुनहरे समुद्र तट के मील दिए। और उसने अपने काम का सर्वेक्षण किया, देखा कि यह अच्छा था, और फिर, एक जानबूझकर किए गए आघात के बाद, समुद्र तटों को हटा दिया।

पोनपेई में वस्तुतः कोई समुद्र तट नहीं है। इसके बजाय, इसमें कंकड़ किनारे या मैंग्रोव दलदल या ग्रे बेसाल्ट चट्टानें हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि तैराकी शानदार नहीं है, गर्म और शांत खाड़ी में, आपके नीचे रंगीन उष्णकटिबंधीय मछली, ऊपर रंगीन उष्णकटिबंधीय आसमान। इसका मतलब यह है कि पोनपेई के आगंतुक रेत पर लेटने में समय नहीं बिताते हैं। इसका मतलब यह भी है कि द्वीप को उन अपरिवर्तनीय विकासों से बख्शा गया है- स्मारिका की दुकानें, ऊंची इमारतें, फास्ट-फूड फ्रेंचाइजी- जो शुद्ध रेतीली मिट्टी पर पनपती हैं। अगर भगवान ने समुद्र तटों को नहीं हटाया होता, तो पोह्नपेई आज अपनी अदम्य भव्यता खो देता। आधा मील रेत सब कुछ बदल देगी।

पोह्नपेई पर, गगनचुंबी इमारतों और चेन होटलों की कमी का मतलब सुविधाओं की कमी नहीं है। अच्छी तरह से खाना-पीना, आरामदायक और यहां तक ​​कि उदात्त परिवेश में सोना, आराम और आत्मविश्वास के साथ दर्शनीय स्थलों की यात्रा करना संभव है। पंद्रह साल पहले, द्वीप ने अपना नाम बदल दिया: यह पोनपे हुआ करता था। किसी भी तरह से, पोनपेई वर्तमान में बिल्ट-अप और लेफ्ट-टू-ही के बीच एक स्वीकार्य मध्य क्षेत्र में है। 'वर्तमान' और 'अनुपस्थित' वस्तुओं का एक साधारण रोल कॉल खुलासा कर रहा है। द्वीप द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ चीज़ें: एक सामुदायिक कॉलेज; गोताखोरी और लंबी पैदल यात्रा के लिए टूर ऑपरेटर; कार किराए पर लेने वाली कंपनियां; जापानी और फिलिपिनो रेस्तरां; टेनिस कोर्ट। और कुछ ऐसा नहीं है: एक मूवी थियेटर; गोल्फ कोर्स; एक अच्छी कॉफी की दुकान; एक डिजाइनर बुटीक। दुनिया एक बार प्राचीन उष्णकटिबंधीय आश्रयों से भरी हुई है जो आगंतुक में सुरंग दृष्टि को प्रोत्साहित करती है (यदि केवल मैं इस तरह से देखता हूं, इसके बजाय, उन आंखों से अपनी नजर को हटाकर, मैं खुद को स्वर्ग में विश्वास कर सकता हूं ...)। पोनपेई आपको खुली आंखों से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

पोनपेई पहुंचना एक वास्तविक उपक्रम है। हवाई से पश्चिम में एक द्वीप-होपिंग उड़ान के लिए एक दिन की अधिकांश आवश्यकता होती है। जापान से दक्षिण-पूर्व की ओर उड़ें, और यह वही बात है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से। पोनपेई माइक्रोनेशिया के व्यापक रूप से बिखरे हुए संघीय राज्यों से संबंधित है, जिसमें द्वीपसमूह चुउक और द्वीप याप और कोसरे शामिल हैं। यह उन छोटे हरे रत्नों में से एक है - प्रशांत के पन्ना - जो किसी भी बड़े भूभाग से बहुत दूर हैं।

लेकिन वहां पहुंचना उत्थान हो सकता है। गुआम से पोनपेई की दो घंटे की उड़ान मेरे जीवन का सबसे जादुई सफर था। दिन क्रिस्टलीय था और ग्रह के सभी रंगों को सफेद और नीले रंग की विविधताओं के लिए सरल-शुद्ध किया गया था। एक स्पष्ट, अथाह नीला आकाश, एक स्पष्ट, अथाह नीले सागर के ऊपर- और, उनके बीच, विमान की खिड़कियों के नीचे बिखरे सैकड़ों घने, सफेद मेघपुंज बादल। प्रकाश और अंधेरे के पैटर्न, बादल और बादल-छाया, ने एक विशाल बिसात का सुझाव दिया- देवताओं के लिए एक खेल, जो सैकड़ों मील तक फैला हुआ है।

यात्रा चाहे सुगम हो या ऊबड़-खाबड़, पोनपेई जैसे दुर्गम स्थान पर जाने का आधा आनंद अजीब लोगों और रास्ते में आने वाले अजीबोगरीब कामों से मिलता है। अपनी यात्रा के दौरान मैं एक धर्मनिष्ठ युवक से मिला, जिसने घंटों अध्ययन के बाद, अपनी बाइबल से मुझे यह बताने के लिए देखा कि उसका घर छोटे द्वीप से लगभग 200 मील की दूरी पर एक छोटा द्वीप है जहाँ उसकी पत्नी और तीन बच्चे रहते थे। 'क्या आप उन्हें अक्सर देखते हैं?' मैंने पूछ लिया। 'अरे हाँ, साल में कम से कम दो बार, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे,' उन्होंने जवाब दिया।

मैं बाद में कैलिफोर्निया के एक ठेकेदार से मिला जिसकी विशेषता टेनिस कोर्ट के लिए कृत्रिम सतह थी। हम एक होटल के बरामदे पर एक शानदार सूर्यास्त के नीचे खड़े थे, हमारे हाथों में लंबे, बर्फीले पेय थे। धधकते मखमल के बड़े नमूनों से आकाश जगमगा उठा, और समुद्र सोने और गुलाबी रंग का एक चमकीला क्षेत्र था। 'मैं आपको एक बात बताता हूं,' उन्होंने स्वीकार किया, 'यह आखिरी बार है जब वे मुझे इस तरह एक डंप पर खींच रहे हैं।'

एक तरह से या किसी अन्य, निर्धारित यात्री अंततः पोनपेई पर उतरता है। आप अपने सामान के साथ फिर से जुड़ते हैं, कोलोनिया की उज्ज्वल और हिग्गलेडी-पिग्लेडी राजधानी से गुजरते हैं, इसके जंग लगे संकेतों और कुछ हद तक खराब माल के साथ, और - यदि आपको अच्छी तरह से सलाह दी गई है - विलेज होटल के लिए पूर्व की ओर एक छोटी ड्राइव लें, जो बसता है प्रचुर मात्रा में ऊँचे ढलान पर। आपने एक तरह के हवाई दृश्य का दूसरे के लिए आदान-प्रदान किया होगा। गांव की छप्पर की छत, खुली हवा में रेस्तरां समुद्र से सौ फीट से अधिक ऊपर है। पहाड़ी बांस और ताड़ के पेड़ों के माध्यम से मैंग्रोव दलदल में उतरती है, एक मूंगा चट्टान के उथले पानी में गिरती है, और फिर से एक तीव्र समुद्री नीले रंग में डूब जाती है। रास्ते में आपके द्वारा उठाए गए नक्शे या पर्यटक ब्रोशर को प्रकट करने के लिए रेस्तरां एक आदर्श स्थान है- बस एक यात्रा कार्यक्रम की योजना बनाने का स्थान।

पोह्नपेई का आकार अल्पकालिक आगंतुक के लिए आदर्श है- इतना छोटा नहीं है कि इसकी सुडौलता क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाती है, इतनी बड़ी नहीं कि आप इसे एक सप्ताह में अधिकतर नहीं देख सकते हैं। द्वीप मोटे तौर पर गोलाकार है, और मुझे बताया गया था कि इसके चारों ओर ड्राइव करने में लगभग तीन घंटे लगेंगे, लगभग ५० मील की दूरी। वास्तव में मुझे पूरा दिन लग गया, लेकिन तब पोनपेई जैसे उष्णकटिबंधीय वंडरलैंड इस भावना को प्रेरित करने के लिए थे कि समय की बचत करना समय की बर्बादी है।

सड़क पर ड्राइविंग - चालू सड़क, एकल, तट-आलिंगन मार्ग- एक धीमा व्यवसाय है। यह आंशिक रूप से रट्स और गड्ढों के कारण है (ज्यादातर सड़क कच्ची है) लेकिन मुख्य रूप से पैदल यात्री यातायात के लिए और जो मुझे लगता है उसे चौगुनी यातायात कहा जा सकता है। स्कूली बच्चों के अलावा, उनकी बाहों के नीचे नोटबुक के साथ, बूढ़ी महिलाओं ने चमकीले फूलों वाली मदर हबर्ड की पोशाक पहनी हुई थी, जो पूरे द्वीप में पसंद की जाती थीं, और लकड़ी का भार उठाने वाले युवा पुरुष, मुझे भी आत्मघाती कुत्तों, चिड़चिड़े मुर्गे, एक काले सुअर का सामना करना पड़ा काले और सफेद पिगलेट, बिल्लियाँ, और विभिन्न छिपकलियाँ और टोड। (आप निशाचर केकड़ों से भी मिल सकते हैं।)

मैंने दक्षिणावर्त यात्रा की। कोलोनिया से पच्चीस मिनट की दूरी पर मैंने पहन तकाई नामक साइट के लिए टर्नऑफ़ पर कार खड़ी की। आधे घंटे की चढ़ाई के बाद, मैं एक चूना पत्थर की चट्टान पर पहुँचा, जो एक विशाल बल्ले की गुफा के साथ एक पतले, रसीले झरने को जोड़ती है। मैं अकेला द्रष्टा था। सिर्फ मैं और दस लाख चमगादड़- इससे बेहतर और क्या हो सकता है? यह दृश्य एक चित्रफलक और पेंट के लिए चिल्लाया, प्रशांत क्षेत्र में आधुनिक समय के गाउगिन के बहाव के लिए। अपनी उछल-कूद की उड़ान के साथ, काले चमगादड़ नीले आकाश के खिलाफ खारेपन की खामियों की तरह लग रहे थे, जबकि झरने ने एक आलीशान और बेदाग घूंघट फेंक दिया।

पाहन ताकाई से, मैंने उन सड़कों की देखभाल की, जिन्होंने मेरी कार के नीचे की तरफ (हर एक झटके से मुझे यह सोचकर खुश किया कि कार किराए पर ली गई थी), अंततः सोकेह्स माउंटेन तक पहुंच गई, जो एक निचली पहाड़ी है जो कभी जापानी लुकआउट और किलेबंदी स्थल के रूप में काम करती थी। यहां तैनात द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिक अपने पीछे आर्टिलरी गन और स्टोरेज मैगजीन छोड़ गए। तोपों में जंग लग गया है, निश्चित रूप से, मजबूत पेड़ जो उनकी गोलियों की चाप हुआ करते थे, के भीतर उग आए थे। घातक झूले, और पूरी साइट भारी-भरकम विडंबना में डूबी हुई है कि प्रकृति- वह अपरिवर्तनीय हैम- माहिर है। तितलियाँ खिलती हैं। यह स्थान इस हृदयस्पर्शी धारणा की पुष्टि करता प्रतीत होता है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच की लड़ाई में अंत में फूलों की जीत होती है।

एक बार जब आप कोलोनिया छोड़ देते हैं, तो आप पोह्नपेई का एकमात्र वास्तविक शहर छोड़ देते हैं, और जैसे ही आप द्वीप का चक्कर लगाते हैं, आप पाएंगे कि रेस्तरां हैं- इसे हल्के ढंग से रखने के लिए- जमीन पर पतले। सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने लिए लंच पैक करें। विभिन्न ब्रोशरों में पोह्नपेई खुद को 'माइक्रोनेशिया के गार्डन पैराडाइज' के रूप में पेश करता है, और इसके लगभग 130 वर्ग मील पर आप कभी भी उस चीज़ से बहुत दूर नहीं होते हैं जो हरी पहाड़ियों या नीले सागर की पृष्ठभूमि के खिलाफ स्थित है; पोनपेई पर पिकनिक मनाना मुश्किल है। मैंने सहवरलाप और सहवर्तिक की दृष्टि में दोपहर का भोजन किया, जो द्वीप पर सबसे ऊंचे झरने हैं, फिर पुडोई अभयारण्य के मैंग्रोव दलदलों पर चला गया।

मैं स्क्विशी इलाके के लिए एक गहरा शौक कबूल करता हूं- दलदल, दलदल, दलदल- और मैंग्रोव दलदल के माध्यम से एक बोर्डवॉक मुझे विशेष रूप से मोहक के रूप में प्रभावित करता है। सबसे पहले, उन बाढ़ वाले पेड़ों में एक अलौकिक सुंदरता है जो झुके हुए घुटनों पर पानी से ऊपर उठते हैं, जैसे कि उनमें से पूरी तरह से भरी हुई भीड़ उस कीचड़ से बाहर निकलने के लिए तैयार थी जिसे वे घर कहते हैं। और फिर कृतज्ञता का भाव है, जब आप सूखे पैरों पर एक जलमग्न दुनिया के माध्यम से भटकते हैं, कि किसी ने आपके लिए इसे संभव बनाने के लिए बहुत परेशानी की है। यह एक ऐसा डोमेन है जो मेंढक, ईल, मछली, केकड़ों से संबंधित है: एक निजी क्लब जिसके आप सदस्य नहीं हैं, और इस कारण से, आप अपने आस-पास देखने के लिए सभी भाग्यशाली महसूस करते हैं। फिर भी पुडोई ने मुझे कोलोनिया की निकटता के संकेत- तैरते हुए बियर के डिब्बे, एक जलमग्न साइकिल टायर- भी दिखाए। मैंने अपना सर्किट पूरा कर लिया है; मैंने द्वीप देखा था।

मैंने द्वीप देखा था, फिर भी पूरे दिन मैं अपने कंधे पर किसी चीज के बारे में जागरूक होने में मदद नहीं कर सका- इंटीरियर के पहाड़। वे मेरे पीछे आ गए, चुपचाप जोर देकर कहा कि वे (वे हाइलैंड्स जिनमें से पोह्नपेई की असंख्य धाराएं और मोतियाबिंद गिरते हैं) द्वीप के असली दिल थे। मैंने दो दिवसीय क्रॉस-आइलैंड हाइक के लिए एक स्थानीय यात्रा संगठन के साथ व्यवस्था की।

मेरा इरादा द्वीप की रीढ़ को पार करना था। मैं अपने लंबी पैदल यात्रा के साथी, जॉन, एक दोस्त जो पोह्नपेई में रहता था, के साथ नाहना लाउड- 'बिग माउंटेन' तक लगभग 2,500 फीट चढ़ूंगा। पोनपेई के सभी हमारे चरणों में झूठ बोलेंगे। हम सुबह जल्दी निकल जाते और रात भर बाहर डेरा डालते।

बढ़ोतरी का दिन तेज धूप के साथ शुरू हुआ, और गर्मी बढ़ने से पहले हमने समझदारी से शुरुआत की। हम तीन थे: एक गाइड, जॉन, और मैं। यह देखते हुए कि इलाका कितना मुश्किल था- कितना संकरा और दुर्गम और पहाड़ियों में पथों को उखाड़ फेंका- शायद यह हमारे गाइड के श्रेय का है कि वह केवल एक बार खो गया। दुर्भाग्य से, वह वृद्धि की शुरुआत में ही खो गया और लगभग सात घंटे बाद समय से पहले समाप्त होने तक यह पता नहीं चला कि हम कहां थे।

कुछ समय के लिए हम बारिश में अपने हाथों और घुटनों पर खड़ी चट्टानी धारा पर चढ़ गए। कोलोनिया में अत्यधिक वर्षा होती है - यह प्रति वर्ष लगभग 190 इंच हो जाता है - लेकिन उच्चभूमि में ऐसे स्थान हैं जो कोलोनिया को शुष्क बनाते हैं। ग्रह पर कुछ सबसे नम भूमि यहाँ है। जैसे ही आप पहाड़ियों में चढ़ते हैं आप एक धुंधले, काई, अंत में अपर्याप्त क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां फर्म-प्रतीत होने वाली शाखाएं- शाखाएं जिन्हें आप चढ़ाई के दौरान समर्थन के लिए उचित रूप से देख सकते हैं- आपके हाथों में भोजन की ओर मुड़ने का एक तरीका है; गिरने के लिए यह एक अच्छी जगह है।

जॉन और मैंने हर मौके पर बस यही किया, जिससे हमारे गाइड का मनोरंजन हुआ- जिन्होंने रास्ते में हर नए कांटे को चतुर आश्वासन के साथ मिल कर हमें खुश किया। मनोरंजन ने उस झुंझलाहट को दूर करने में मदद की, जो उस समय तक हावी हो रही थी जब हम उस रास्ते से भटक रहे थे जहां से हमने शुरुआत की थी।

बिग माउंटेन के शीर्ष तक पहुंचने में असफल होने के कारण मुझे अपने पाठक को कम करने की थोड़ी सी चिंता है। मैं कुछ इस तरह लिखने के लिए ललचाता हूं: जब मैं नाहना लाउड के शिखर पर खड़ा था, तो ग्रह के सबसे बड़े महासागर को देख रहा था, मुझे आखिरकार उस रहस्यमयी शक्ति की सटीक प्रकृति समझ में आई, जिसने पॉल गाउगिन जैसे महान पश्चिमी कलाकारों को चुंबकीय रूप से खींच लिया है। और प्रशांत के लिए हरमन मेलविल और रॉबर्ट लुई स्टीवेन्सन। पॉल, हरमन, रॉबर्ट- उनके भूतों ने मुझे घेर लिया क्योंकि हमारा कैम्प फायर हुआ और तारे उभरे।

केवल यह तथ्य कि हम पर्वत की चोटी तक पहुँचने में असफल रहे, मुझे यह लिखने से रोकता है।

द्वीप के चारों ओर अपने ड्राइव पर, मैंने जानबूझकर पोनपेई के सबसे बड़े आकर्षण, नान मडोल के प्राचीन महल को दरकिनार कर दिया था, ताकि मैं इसे बाद में अपना पूरा ध्यान दे सकूं। यह एक चमत्कार है, और प्रशांत क्षेत्र में कहीं और- या दुनिया में कहीं और ऐसा कुछ नहीं है। नहरों द्वारा पिरोए गए मानव निर्मित टापुओं की एक श्रृंखला पर स्थित, इन खंडहरों को कभी-कभी काल्पनिक रूप से प्रशांत का वेनिस कहा जाता है। वे अपनी विशेष दिन की यात्रा की मांग करने के लिए पर्याप्त रूप से थोप रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं; वे 'एक दर्शनीय स्थल' से कहीं अधिक हैं।

नान मदोल का निर्माण किसने किया?कैसे?और कब?बिल्डरों के बारे में दो बातें विश्वास के साथ कही जा सकती हैं। उनके पास भव्य दर्शन थे। और उनकी पीठ मजबूत थी। भारी मात्रा में पत्थर- मनमौजी पत्थर, बैक-क्रैकिंग टन- इसके निर्माण में चला गया।

जाहिर तौर पर नान मदोल को कई शताब्दियों में बनाया गया था, सैकड़ों साल पहले यूरोपीय लोगों ने प्रशांत को पाया था। स्तंभ बनाने वाला गहरा बेसाल्ट संभवत: तत्काल क्षेत्र में उपलब्ध नहीं था; इसे बेड़ा द्वारा, आश्चर्यजनक रूप से ले जाया जाना था। यह 150 एकड़ में फैले दर्जनों संरचनाओं को बढ़ाने के लिए पर्याप्त रूप से टाइटैनिक के पैमाने पर पूरा किया गया था। यहाँ राजघरानों के महल, उनके रखवालों के घर, मंदिर और पुरोहित थे। आवास। एक लेखक ने अनुमान लगाया है कि, श्रम के कुल घंटों के संदर्भ में वे प्रतिनिधित्व करते हैं, ये खंडहर केवल महान दीवार और चेप्स के पिरामिड के पीछे खड़े हैं।

आश्चर्य की बात नहीं है, पोनपेई की जलवायु, कभी-कभार आने वाले तूफानों और बोल्डर-थ्रस्टिंग वनस्पतियों के इसके अथक, दृढ़ आक्रमणों के साथ, यहां तक ​​​​कि सबसे विशाल स्मारकों को भी छोटा कर देती है। आज पूरा परिसर टूटे-फूटे खंभों का ढेर है, जो लकड़ियों की तरह ढेर हैं, गड़गड़ाहट और जंगल का मिश्रण। अपने पूर्व गौरव के सदृश किसी भी स्थान को पुनर्स्थापित करने के लिए एक अन्य प्रकार के स्मारकीय कार्य की आवश्यकता होती है: ऐतिहासिक कल्पना की एक विलक्षण उपलब्धि।

मैंने दो बार खंडहरों का दौरा किया। पहली बार मैं एक टूर गाइड के साथ गया था, जिसने इस जगह के बारे में अच्छी तरह से पता लगाया था। मैं खंडहर की भावना के करीब महसूस कर रहा था, हालांकि, जब मैं 'पिछला प्रवेश द्वार' से पहुंचा - जब जॉन और मैंने उधार की कश्ती में जंगल और मैंग्रोव दलदल के माध्यम से अपना रास्ता बनाया। इस मार्ग में क्रमिकता का लाभ है: खंडहर आप पर चोरी करते हैं, ऐसा लगता है कि खुद को जंगल से बाहर बना रहे हैं। बेशक सच्चाई कुछ और है। यह वह जंगल है जो सदियों से खंडहरों पर बना रहा है।

कोई आश्चर्य नहीं कि नान मदोल ने पोह्नपियंस के बीच एक धारणा को बढ़ावा दिया है कि उनके द्वीप में कभी दिग्गजों का निवास था। इन दिनों, यह एक और अर्थ में दिग्गजों द्वारा बसा हुआ लगता है: दुर्भाग्य से, प्रशांत क्षेत्र में इतने सारे द्वीपों की तरह, मोटापा एक स्थानिक स्वास्थ्य समस्या बन गया है।

पोनपेई पर भोजन एक जिज्ञासु मिश्रण है। जापानी शासन (१९१४-१९४५) के वर्षों ने अपनी पाक कला की छाप छोड़ी है। साशिमी सर्वव्यापी है, विशेष रूप से टूना- ठीक, गुलाबी, उदार स्लैब। चावल और मिसो सूप आम हैं। सामान्य तौर पर, द्वीप पर एशियाई भोजन अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक होता है।

सेब में कीड़ा- तो बोलने के लिए- यह है कि सेब नहीं है। छोटे प्रशांत द्वीपों के लिए पहली बार आने वाले आगंतुक अक्सर कीमती कुछ सब्जियां और ताजे फल (द्वीप की नकदी फसलों, केले और अनानास को छोड़कर) को खोजने के लिए हतप्रभ रह जाते हैं। विडंबना यह है कि मिट्टी जो जंगल को पर्याप्त रूप से पोषण देती है ताकि एक माचे की आवश्यकता हो, जरूरी नहीं कि वह खुद को स्थिर कृषि के लिए उधार दे।

जो लोग सैद्धांतिक रूप से सलाद और संतरे और आड़ू खाने चाहिए, उन्होंने आयातित जंक फूड का आहार अपनाया है: कुकीज़, आलू के चिप्स, टॉर्टिला चिप्स। मैंने द्वीप पर एक अमेरिकी डॉक्टर के साथ विस्तार से बात की, जिन्होंने मुझे बताया कि पोह्नपियंस के बीच जीवन प्रत्याशा बेहद कम है, और उनका खराब आहार मधुमेह और उच्च रक्तचाप के साथ है। इस रमणीय, धीमी गति वाले द्वीप पर उच्च रक्तचाप? प्रशांत द्वीपों के बारे में क्लिच यह है कि वे स्वर्ग का एक टुकड़ा हैं। यह जानकर खुशी हो रही है कि हो सकता है कि स्वर्ग आपके लिए अच्छा न हो।

बेशक, इस तरह की चिंताओं के अल्पकालिक आगंतुक को बहुत गहराई से छूने की संभावना नहीं है। आप पोनपेई जैसी जगह पर एक सुंदर, बड़े पैमाने पर अदूषित द्वीप की जगहों का स्वाद लेने के लिए आते हैं। फिर भी, आप खतरे की भावना से अवगत होने में मदद नहीं कर सकते। फ़ेडरेटेड स्टेट्स ऑफ़ माइक्रोनेशिया के निर्माण से पहले एक पूर्व यू.एस. ट्रस्ट टेरिटरी, पोनपेई ने दशकों से अपनी अर्थव्यवस्था को अमेरिका द्वारा आगे बढ़ाया है। अधिक वित्तीय स्वायत्तता के लिए पोह्नपियन महत्वाकांक्षाओं के संयोजन में कम संघीय सब्सिडी की धमकी, एक परेशान करने वाला प्रश्न है: क्या द्वीप अपनी सुंदरता को बरकरार रखते हुए विकसित होने में सफल होगा? इतने सारे जंगल वातावरण की तरह, पोनपेई की भव्यता में एक विरोधाभासी गुण है- यह बोलता है कठोरता और भेद्यता दोनों।

अपनी यात्रा के अंत के करीब मैं जापानी खंडहरों के दूसरे सेट पर गया। जंग लगे तोपखाने के टुकड़े, धूप में डूबे हुए जंगल में गहरे, पत्ते के माध्यम से गर्दन की तरह अपने लंबे बैरल को दबाते थे, एक ब्राउज़िंग, डायनासोर की कृपा का सुझाव देते थे। मैं लगभग खोए हुए समय की किसी भूमि में कदम रख चुका हूँ। पोनपेई एक लुप्तप्राय दुनिया हो सकती है, लेकिन यह एक विलुप्त दुनिया को विकसित करने में सफल रही है। इस तरह के क्षण दुनिया को पार करने लायक हैं।

पोनपेई के आहार के प्रश्न पर एक परिशिष्ट। अपने घर की उड़ान के दौरान, मैं एक ऐसे व्यक्ति के बगल में बैठा था जिसने शाकाहारी भोजन का आदेश दिया था जो उसे प्रसन्न नहीं करता था। उसने अपने कांटे से भोजन को इधर-उधर धकेला। 'मुझे एक समस्या है,' उसने कबूल किया। 'मैं एक शाकाहारी हूं जिसे वास्तव में सब्जियां पसंद नहीं हैं।'

'और आपको पोनपेई में खाना कैसे मिला?' मैंने उससे पूछा।

उन्होंने प्रकाश डाला। 'बेहतर नहीं हो सकता था।'

गोताखोरों को पोनपेई से आठ मील दूर एंट एटोल मिलेगा, जो बाराकुडा और शार्क देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है। भूरे रंग के नुकीले और लाल पैरों वाले बूबी जैसे समुद्री पक्षी देखने के लिए दूरबीन लेकर आएं। एक दिन की गतिविधियों के बाद, पोनपे नारियल उत्पादों (691/320-2766, फैक्स 691/320-5716) से उपलब्ध पांडनस पाइन बास्केट में पैक किए गए नारियल-तेल साबुन से सफाई करें। अधिक जानकारी के लिए देखें check www.microstate.net/pohnpei .

होटल

गांव कोलोनिया से पांच मील पूर्व में; 691/320-2797, फैक्स 691/320-3797; से दोगुना। लेखक का पसंदीदा। फूस की छत वाले बीस बंगले और एक छोटा, सफेद रेत वाला समुद्र तट।
साउथ पार्क होटल कोलोनिया; 691/320-2255, फैक्स 691/320-2600; $ 85 को दोगुना करता है। नए विंग के 12 कमरों में बरामदे हैं जहां से सोकेह पर्वत की चट्टानों के नज़ारे दिखाई देते हैं।
जॉय होटल कोलोनिया; 691/320-2447, फैक्स 691/320-2478; से दोगुना। इसके 10 आधुनिक कमरों में एयर कंडीशनिंग है, रेस्तरां जापानी भोजन परोसता है, और विश्वसनीय संगठन स्कूबा ट्रिप और बोट टूर की व्यवस्था कर सकते हैं।

रेस्टोरेंट

टैटू वाला आयरिशमैन 691/320-2797; दो $ 45 के लिए रात का खाना। द विलेज होटल का ओपन-एयर रेस्तरां। सूर्यास्त के समय पेय के लिए मिलें, और माहिमाही अमंडाइन के लिए रुकें।
नामिकी रेस्टोरेंट मेन सेंट, कोलोनिया; 691/320-2403; दो के लिए दोपहर का भोजन। पारंपरिक पोह्नपियन और फिलीपीन भोजन को अच्छे दामों पर निकालते हैं। नारियल की चटनी में उबाली हुई टैपिओका रूट ट्राई करें।
एक रेस्टोरेंट बनें कोलोनिया; 691/320-4266; दो के लिए रात का खाना, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं। सब्जियों, मांस और मछली के लिए एक हवादार, लकड़ी के पैनल वाला स्थान, सभी तैयार टेपपानाकी-शैली (टेबल पर लौ-तला हुआ)।
पीसीआर होटल रेस्तरां और बार नेट; 691/320-4982; दो $ 30 के लिए रात का खाना। क्षेत्रवाद से मुक्त: व्यंजन सुशी से लेकर नियति स्पेगेटी तक ऑक्टोपस और हरी मिर्च के साथ हैं।

आउटफिटर्स

माइक्रो टूर्स कोलोनिया; 691/320-2888। मालिक विली कोस्तका और उनकी अमेरिकी मां और पोह्नपियन पिता आपको नान मडोल खंडहर में एक जापानी बेंटो-बॉक्स पिकनिक के लिए ले जाएंगे, चट्टान से परे माहिमाही के लिए ट्रोलिंग करेंगे, या 23-फुट यामाहा नाव पर द्वीप के पूरे दौरे पर जाएंगे।
जाओ एहु टूर्स कोलोनिया; 691/320-2959. यह कंपनी-- नाम का अर्थ है 'यहाँ की एक'-- पोह्नपियन एमेन्सियो एपेरियम और उनकी भतीजी, अन्ना सैंटोस द्वारा संचालित है। वे मिलनसार और लचीले हैं, और वे लगभग किसी भी बाहरी गतिविधि का आयोजन करेंगे।
- कैटी मैककॉली