जोहान्सबर्ग के सबसे खतरनाक हिस्सों में से एक में परिवर्तित गोदाम के भीतर, आप एक इतालवी द्वारा बनाए गए जिलेटो खा सकते हैं, जिसने रोम में अपने परिवार के स्टोर से मशीनें भेजी थीं। आप चावल और केले के साथ कांगोली शैली में पकाई गई मोज़ाम्बिक की सुनहरी मछली का स्वाद ले सकते हैं, ज़ुलु बोहेमियन द्वारा बनाई गई चार तरह की चटनी के साथ मकई के केक का नमूना ले सकते हैं, जो उनकी पोशाक की शैली को 'फंकी अमिश' के रूप में वर्णित करता है, या रस्ताफ़ेरियन द्वारा बनाई गई अदरक की रोटी का प्रयास करें। जो, जब आप पूछेंगे कि वे कहाँ के निवासी हैं, तो आपको बताएंगे कि वे 'पांचवें आयाम के आकाशीय स्वर्ग' के नागरिक हैं।

पास में, एक छत पर, आप साल्सा संगीत पर नृत्य कर सकते हैं। नीचे की सड़क पर, आप देख सकते हैं कि एक शराबी फ्रांसीसी अपने हाथों को लयबद्ध रूप से चुनौतीपूर्ण कंडक्टर की तरह लहराता है, जबकि संगीतकार लकड़ी के फूस से बने मरिम्बा बजाते हैं। ब्लॉक के चारों ओर, जैसे जिम्बाब्वे के टेक्नो पास में खड़ी कार के स्पीकर को खड़खड़ाहट करते हैं, आप एक टाउनशिप से एक जौहरी से मिल सकते हैं, जो कि मिट्टी के तेल के चूल्हे को पिघलाकर अपनी अंगूठियों के लिए पीतल प्राप्त करता था, लेकिन अब चांदी के टुकड़े बनाता है और पड़ोस में घूमने वाले संपन्न दुकानदारों के लिए सोना।

माबोनेंग में मार्केट ऑन मेन में रविवार को ऐसा ही होता है, मुझे पूरा यकीन है कि यह अफ्रीका या दुनिया में किसी भी अन्य के विपरीत नहीं है। कुछ लोग आपको बता सकते हैं कि यह न्यूयॉर्क शहर के विलियम्सबर्ग या लॉस फ़ेलिज़ इन एलए में है, लेकिन माबोनेंग की तुलना में, उन स्थानों में परिवर्तन की ताकतें महाद्वीपीय प्लेटों की गति से चलती हैं। दस साल पहले, माबोनेंग मौजूद नहीं था। मेरा मतलब यह नहीं है कि यह अभी तक ट्रेंडी नहीं था। मेरा मतलब है कि नाम का आविष्कार नहीं हुआ था। यदि आप उस क्षेत्र से गुजरे होते - और आप उस क्षेत्र से नहीं चले होते - तो आपने परित्यक्त गोदामों को देखा होगा जिन्हें अपराधियों द्वारा 'अपहृत' किया गया था, जो बिना पानी या बिजली के रहने वाले लोगों से किराए की सजा देते थे, पाँच से एक कमरा। पैसे वाले लगभग सभी लोग उपनगरों में स्टील बैरिकेड्स और बिजली की बाड़ के पीछे रहते थे और काम करते थे।

जोहान्सबर्ग के अधिकांश पर्यटक उपनगरों में भी रुकेंगे। उन्होंने शायद ही कभी शहर को देखा हो, सिवाय इसके कि उन्हें कार की खिड़कियों से उनके होटल और हवाई अड्डे के बीच ले जाने के लिए क्या हुआ, जो दक्षिणी अफ्रीका के चमत्कारों को दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। कुछ समय पहले तक लोग जोहान्सबर्ग घूमने के लिए जोहान्सबर्ग नहीं आते थे। वे नामीब, या बोत्सवाना के ओकावांगो डेल्टा, या केप टाउन के बाहर शराब देश के टीलों के रास्ते में आए। लक्ष्य शहर के अंदर और बाहर जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलना था।

आज शहर छोड़ना भूल होगी। जोहान्सबर्ग उतना ही गतिशील और रोमांचक है जितना मैं रहा हूं। रंगभेद ने दक्षिण अफ्रीका को डरा दिया और इसे दुनिया के अधिकांश हिस्सों से काट दिया, और भ्रष्टाचार और अपराध अभी भी देश को प्रभावित करते हैं। लेकिन यद्यपि दक्षिण अफ्रीका गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है - और इसके अध्यक्ष, जैकब जुमा, एक अत्यधिक विवादास्पद व्यक्ति हैं - यह महाद्वीप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ अपेक्षाकृत स्थिर हो गया है। आज जोहान्सबर्ग के कुछ इलाकों में, आप एक विविध, शांतिपूर्ण और रचनात्मक भविष्य की संभावना को देख सकते हैं। मेरा टूर गाइड विश्वास नहीं कर सका कि शहर कितनी तेजी से बदल रहा था। 'इसमें से कोई भी यहाँ एक महीने पहले नहीं था,' वह मुझे भित्ति चित्रों से सजे एक ब्लॉक के नीचे ले जाते हुए कहते थे। फिर हम कुछ कोनों को घुमाते और वह मुस्कुराते और कहते, 'यदि आप छह महीने पहले इस सड़क पर होते, तो आप दौड़ रहे होते।'

जोहान्सबर्ग में विकास की आग इतनी तेजी से फैल रही है। एक दिन, 1982 के लगभग बेरूत एक ब्लॉक है। अगला, यह TriBeCa 2003 है।

Maboneng के नवीनतम परिवर्धन में से एक एक उच्च श्रेणी का होटल है। मुझे वहाँ पाँच रातें बिताने का सौभाग्य मिला। हॉलमार्क हाउस कहा जाता है, यह घाना-ब्रिटिश वास्तुकार डेविड एडजय द्वारा डिजाइन किए गए कोयले-ब्लैक पेंट और स्लेशिंग स्टील बीम की 16 कहानियां हैं, जिनके पास इमारत में एक अपार्टमेंट है। यह जनवरी में खुला। मैं जुलाई में आया था। जब मैंने लोगों से कहा - जॉबबर्गर्स - कि मैं एरर और चार्ल्स के बीच सिवराइट एवेन्यू पर एक लक्जरी होटल में रह रहा था, इसने उनके दिमाग को उड़ा दिया। उन्हें यह अकल्पनीय लगा कि किसी ने उस गली में एक महंगा होटल खोला है।

हॉलमार्क की चमचमाती लॉबी में ही मेरी मुलाकात गेराल्ड गार्नर से हुई, जिन्होंने मुझे शहर के अंधेरे और आकर्षक इतिहास का परिचय दिया। जॉबबर्ग में जितने लोगों से मेरा सामना हुआ था, उसी तरह गार्नर भी कई तरह की व्यस्तताओं का व्यक्ति था: टूर गाइड, दो स्थानीय गाइडबुक्स के लेखक, एक पूर्व गैरेज में एक तपस बार के मालिक। हम सब मिलकर माबोनेंग होते हुए पैदल निकल पड़े। स्ट्रीट आर्ट के रंगीन कलंक में दीवारें गुजर गईं। मैंने एक मानव खोपड़ी के शीर्ष पर संतुलित एक विशाल हीरा, नेल्सन मंडेला की एक प्रसिद्ध श्वेत-श्याम तस्वीर की एक विशाल प्रतिकृति, और अफ्रीकी जानवरों - ज़ेबरा, मगरमच्छ, हाथी, गैंडे की एक विशाल प्रतिकृति को शामिल करते हुए एक असली ड्रीमस्केप देखा। एक दहाड़ता हुआ बाघ भी था, जिसका अफ्रीका से कोई लेना-देना नहीं है लेकिन वह शानदार लग रहा था। बाएं से: हॉलमार्क हाउस में बार; माबोनेंग में नेल्सन मंडेला को चित्रित करने वाला एक भित्ति चित्र। एड्रियान लौवे

जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है। इसके बड़े महानगरीय क्षेत्र में लगभग 8 मिलियन निवासियों में कई अप्रवासी और यूरोपीय या एशियाई वंश के लोग शामिल हैं, लेकिन अधिकांश आबादी काली है। इस कारण से, लोग अक्सर कहते हैं कि जॉबबर्ग एक 'असली अफ्रीकी शहर' है, जो 'यूरोपीय' केप टाउन से अलग है, जहां आबादी का एक बड़ा प्रतिशत सफेद है।

कुछ और ब्लॉक चलने के बाद, गार्नर और मैं डाउनटाउन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की ओर जाने वाली एक बस में सवार हुए, जहाँ मुट्ठी भर नए रेस्तरां और आवासीय विकास दक्षिण अफ्रीका के बढ़ते मध्यम वर्ग के सदस्यों को आकर्षित कर रहे हैं। जैसे ही हम बस से उतरे, गार्नर ने बताया कि कैसे शहर अपराध और गरीबी के लिए कुख्यात हो गया - 'डेट्रायट टाइम्स टेन', क्योंकि उसने मदद से इसे मेरे अमेरिकी कानों के लिए तैयार किया था।

जॉबबर्ग में, औद्योगिक अतीत वाले कई शहरों की तरह, डाउनटाउन कोर जंग लगे फैक्ट्री पड़ोस से घिरा हुआ है, जो बदले में धनी उपनगरों से घिरा हुआ है। रंगभेद के दिनों में, गार्नर ने समझाया, काले लोगों को आंतरिक शहर से बाहर रखने के लिए कानून पारित किए गए थे, जिससे उन्हें बाहरी इलाकों में रहने के लिए मजबूर किया गया था, भीड़-भाड़ वाली बस्तियों को टाउनशिप कहा जाता था। 1950 के दशक में, रंगभेदी सरकार ने यह कहते हुए एक कानून पारित किया कि जोहान्सबर्ग में कोई भी व्यवसाय छह से अधिक अश्वेत श्रमिकों को रोजगार नहीं दे सकता है। शहर के बाहर, हालांकि, उद्योग के गोरे कप्तान जितना चाहें उतना सस्ते काले श्रम का लाभ उठा सकते थे। 'और इसलिए कारखानों ने जोहान्सबर्ग छोड़ दिया,' गार्नर ने कहा। 'इमारतें खाली हो गईं। माबोनेंग उस जगह का एक प्रमुख उदाहरण है जहां यह हुआ था।'

एक आगंतुक रंगभेद के खिलाफ लड़ाई से जुड़े स्थानों का दौरा करने में दिन बिता सकता है, जिसकी शुरुआत शानदार रंगभेद संग्रहालय से होती है। यहां कांस्टीट्यूशन हिल भी है, पुराना किला जहां राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था, जिसमें अब देश का संवैधानिक न्यायालय और समकालीन दक्षिण अफ्रीकी कलाकारों द्वारा काम प्रदर्शित करने वाली एक गैलरी है। और चांसलर हाउस के अंदर नेल्सन मंडेला का पुराना कानून कार्यालय, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व मुख्यालय। और दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी बस्ती सोवेटो, जिसने 1976 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया, जब पुलिस ने विरोध करने वाले स्कूली बच्चों की भीड़ पर गोलियां चलाईं, जिसमें कई लोग मारे गए और एक दंगा भड़क गया जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए।

जोहान्सबर्ग में, आप एक विविध, शांतिपूर्ण और रचनात्मक भविष्य की संभावना को देख सकते हैं।

अभी दक्षिण अफ्रीका में जीवन के लिए एक द्वंद्व है जो इसे अजनबियों के साथ बातचीत करने के लिए एक दिलचस्प जगह बनाता है। जब मैं जोहान्सबर्ग में घूमता रहा, मैं कुछ सोचता रहा जो गार्नर ने कहा था: 'कुछ मायनों में हम एक पीड़ित समाज हैं। लेकिन एक नई पीढ़ी है जो समाज को नया रूप देने की कोशिश कर रही है, और वे इसके बारे में बात करना चाहते हैं।'

केप टाउन में जन्मे चित्रकार जोनाथन फ्रीमैंटल, जो कला बनाने के लिए जोहान्सबर्ग आए थे, वह कोई है जो इसके बारे में बात करना चाहता है। 'एक तरह से उत्तरी यूरोप में विचारों की कमी हो रही है। यह पीछे की ओर देख रहा है, 'उन्होंने कहा। 'यह जगह उसके लिए बहुत छोटी है। एक रचनात्मक पुनरुद्धार हो रहा है जो इस क्षेत्र को एक बेहद रोमांचक बढ़त देता है।' तीन साल पहले, फ़्रीमैंटल मैबोनेंग में एक विक्टोरियन इमारत के ख़राब हो चुके कॉस्मोपॉलिटन होटल के पास से गुजर रहा था, जब उसने स्तंभों और ईंटों से बनी खिड़कियों के साथ देखा, जब उसने महसूस किया कि यह एक गैलरी के लिए एक शानदार जगह हो सकती है। सौभाग्य से, उसका एक मित्र था जिसके पास बड़ी मात्रा में पूंजी थी। इसलिए उन्होंने इमारत खरीदी, उसका जीर्णोद्धार किया, और अपने पसंदीदा स्थानीय कलाकारों को दीवारों पर अपना काम टांगने के लिए आमंत्रित किया। फिर उन्होंने उन कलाकारों में से कुछ को अपने स्टूडियो को पूर्व अतिथि कमरों में स्थानांतरित करने के लिए कहा। उन्होंने होटल के बार को फिर से खोल दिया और बगीचे को हाइड्रेंजस और गुलाब के साथ लगाया। पुरानी इमारत, फ्रीमैंटल ने मुझे बताया कि जब मैं गया था, 'एक दहेज की तरह था जो यहां सोने की दौड़ में था, और उसके सभी बेवकूफ दोस्त डर गए और उपनगरों के लिए भाग गए, और वह अपनी कुर्सी पर अपनी वर्साचे पोशाक और उसके जी एंड टी के साथ रही . मैंने कहा, 'चलो उसे एक ताज़ा पेय पिलाते हैं और उसके साथ फ़्लर्ट करने के लिए कुछ युवा लड़के ढूंढते हैं।' हम इसे एक ऐसी जगह बनाना चाहते थे, जहां जेंटिल रिप्रोबेट्स और कलाकारों के साथ घुलमिल जाएं।'

कॉस्मोपॉलिटन से सड़क के उस पार, मुझे एफ्रोसिंथ रिकॉर्ड्स नाम की एक छोटी सी दुकान मिली। मैंने वहां दो घंटे बिताए, कुछ भव्य खोजने की उम्मीद में मैं नहीं चाहता हूं जैज़ जो कई दक्षिण अफ्रीकी शैलियों में से एक था, पॉल साइमन ने अपने 1986 के एल्बम से उधार लिया था ग्रेसलैंड। मालिक, डीजे ओकापी ने मुझे एक और शैली के लिए समर्पित एक खंड की ओर अग्रसर किया: बबलगम, एक प्रकार का सिंथेटिक-खुश दक्षिण अफ़्रीकी डिस्को जो 1 9 80 के दशक में उभरा।

बबलगम का उत्पादन करने वाले अधिकांश लेबल बहुत पहले बंद हो गए, और रंगभेद के तहत दक्षिण अफ्रीका का अलगाव उन कारणों में से एक था जो रिकॉर्ड दुनिया के बाकी हिस्सों तक कभी नहीं पहुंचे। नतीजतन, वे बहुत दुर्लभ हैं, और उनके आसपास एक तरह का पंथ विकसित हुआ है। जैसे ही मैं दुकान से बाहर जा रहा था, झबरा गोरे बालों वाले एक बच्चे ने उन अभिलेखों में से एक को देखा, जिन्हें मैंने शेल्फ से खींच लिया था और पूछा - भीख मांगी - मुझे इसे देने के लिए। जब मैंने हाँ कहा, तो उसने हाथ जोड़े और मुझे एक छोटा सा धनुष दिया।

लोग कहते हैं कि जोहान्सबर्ग का अस्तित्व एक दुर्घटना के कारण है। जैसा कि कहानी आगे बढ़ती है, 130 साल पहले एक अंग्रेजी भविष्यवक्ता एक बंजर मैदान के बीच में चल रहा था, जब उसने अपने पैर की अंगुली को दबा दिया। नीचे देखने पर, उसने देखा कि वह एक प्रकार की चट्टान पर ठोकर खा रहा है जो अक्सर सोने के भंडार के पास पाई जाती है। कुछ वर्षों के भीतर, एक शहर वेल्ड पर उग आया था - ब्रिट्स और आस्ट्रेलियाई लोगों का एक हलचल वाला सीमावर्ती शहर और एक भाग्य बनाने के आखिरी मौके का पीछा करते हुए कैलिफोर्निया के 49 वासियों को विफल कर दिया। समय के साथ, शहर ने बार-बार खुद को फिर से खोजा, पहले . में बढ़ रहा था अफ्रीका का सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध शहर , फिर रंगभेद के वास्तुकारों द्वारा धराशायी और पुनर्निर्माण और शल्य चिकित्सा द्वारा अलग किया गया, फिर हिंसक अव्यवस्था में गिर गया क्योंकि रंगभेद ढह गया और व्यवसाय भाग गए। लेकिन यह किसी भी तरह एक भविष्यवक्ता का शहर बना रहा - दक्षिणी अफ्रीका और उससे आगे के लोगों के लिए एक प्रकाशस्तंभ, जो एक बेहतर जीवन के अपने सपनों को साकार करने की उम्मीद में आए थे। बाएं से: कॉस्मोपॉलिटन में सार्वजनिक कला, एक पूर्व होटल जिसमें अब रेस्तरां, कलाकारों के स्टूडियो और एक गैलरी है; मार्केट ऑन मेन, आर्ट्स ऑन मेन में रविवार का भोजन कार्यक्रम, एक स्टूडियो और खुदरा विकास जिसने माबोनेंग को मानचित्र पर लाने में मदद की; डिग इन में शेफ मंडला और चिरायु, मार्केट ऑन मेन में एक फूड स्टॉल। एड्रियान लौवे

उन लोगों में से एक बरिस्ता था जिसने मुझे न्यूटाउन में क्राफ्ट कॉफी में एक जटिल ग्लास कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से इथियोपियाई काना का एक कप डाला, जो कि माबोनेंग से बहुत दूर एक पड़ोस नहीं है, जहां बारिस्टस जटिल ग्लास कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से इथियोपियाई काना डालते हैं। . उन्होंने मुझे बताया कि उनका नाम लवजॉय था - बस इतना ही, लवजॉय - और जब मैंने पूछा कि वह बरिस्ता कैसे बने, तो उन्होंने रुककर कहा, 'यह काफी दिलचस्प कहानी है।'

2009 में, उनके मूल जिम्बाब्वे में अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई कि सरकार ने पैसा छापना बंद कर दिया। इसलिए उन्होंने केप टाउन में तीन रात की यात्रा की, और ओरिजिन कॉफी नामक एक उच्च अंत रोस्टरी में एक व्यापक फर्श पर काम किया। उन्होंने कहा, 'कुछ समय बाद मुझे बार के पीछे खड़े होकर कॉफी पीने का मौका मिला और यह मेरे लिए अब तक का सबसे बड़ा ब्रेक था।' एक साल बाद, उन्होंने अपनी पहली बरिस्ता प्रतियोगिता में प्रवेश किया। उसके दो साल बाद, उन्हें ऑल-अफ्रीका चैंपियन का ताज पहनाया गया। जब जोहान्सबर्ग में क्राफ्ट खुला, तो मालिकों ने उसे दुकान का प्रबंधन करने के लिए टैप किया। मैंने पूछा कि क्या वह मुझे उस कॉफी के बारे में कुछ बता सकता है जो मैं पी रहा था। उन्होंने कहा, 'आपको सूखे अंजीर, खट्टे फल बहुत मिलते हैं। वे कॉफी को त्वचा पर लगाकर सुखाते हैं, जिससे आपको वो सारी अच्छी चीनी मिल जाती है।'

उन पहले कुछ दिनों में, जैसा कि मैंने मरजोरम-ठीक मेमने की पसली खाई थी कुशियाकी अर्बनोलॉजी में, एक रेस्तरां जिसमें खनन उपकरण के लिए एक गोदाम हुआ करता था, या उस पुतले की बात सुनी मैं नहीं चाहता हूं हॉलमार्क हाउस के तहखाने में जैज़ क्लब में संगीत, मैं जोनाथन लिबमैन नामक एक डेवलपर के बारे में सुनता रहा। लोगों ने कहा कि उसने अकेले ही माबोनेंग को अस्तित्व में लाने की इच्छा जताई थी। लेखों ने उन्हें 'दूरदर्शी' बताया। जितना मैंने सुना और पढ़ा, मैं उतना ही उत्सुक होता गया। वह पड़ोस में एक बादशाह की तरह करघा लग रहा था।

एक दिन, जब मैं होटल से निकल रहा था, मैंने देखा कि एक आदमी ३० के दशक के मध्य में लिफ्ट का इंतजार कर रहा था। उसके पास तंग काली जींस और चमड़े की जैकेट की अंतरराष्ट्रीय कूल-लड़की की वर्दी थी, और उसके बालों को एक पोनीटेल में बांधा गया था। मुझे यह महसूस करने में एक क्षण लगा कि मैंने माबोनेंग के बारे में पढ़ रहे कुछ लेखों में उनकी तस्वीर देखी है। 'लिबमैन?' मैंने पुकारा। मैंने जाकर अपना परिचय दिया, और उसने मुझे हॉलमार्क के अधूरे दो-स्तरीय पेंटहाउस में आने के लिए आमंत्रित किया, जिसे श्रमिकों की एक टीम बच्चे के आने से पहले उसके और उसकी गर्भवती पत्नी के लिए पूरा करने के लिए दौड़ रही थी।

लिबमैन प्रॉपरट्यूटी के संस्थापक हैं, जो माबोनेंग में लगभग हर इमारत के विकास के लिए जिम्मेदार कंपनी है। दस साल पहले, जब वह केवल 24 वर्ष के थे, उन्होंने क्षेत्र के बीचों-बीच एक कालिखदार ईंट का गोदाम खरीदा और इसे कला पर मुख्य में बदल दिया, रेस्तरां, दीर्घाओं, कलाकारों का मिश्रण। कार्यशालाओं, और खुदरा रिक्त स्थान। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के कला कलाकार विलियम केंट्रिज को अपने निजी स्टूडियो को इमारत में ले जाने के लिए राजी किया, जो एक बड़ा तख्तापलट था। शहर के कुख्यात अविश्वसनीय पुलिस विभाग पर निर्भर रहने के बजाय, उन्होंने सड़कों पर नजर रखने के लिए सुरक्षा गार्डों की अपनी छोटी सेना को काम पर रखा।

एक मूक साथी द्वारा समर्थित, लिबमैन ने तब मेन स्ट्रीट लाइफ, 178 अपार्टमेंट वाली एक इमारत, एक छोटा होटल और एक सिनेमा विकसित किया जो दक्षिण अफ्रीकी स्वतंत्र फिल्मों में माहिर था। इसके बाद मेन चेंज आया, जिसमें स्टार्ट-अप और फ्रीलांसरों के लिए सह-कार्यस्थल, रूफटॉप बार और एक लोकप्रिय एशियाई-फ़्यूज़न रेस्तरां है, जिसे कहा जाता है। कालानीज़ . कुल मिलाकर, प्रॉपर्टी ने माबोनेंग पड़ोस में 30 इमारतों का विकास किया है।

यदि आप लिबमैन से मिले हैं, तो आप देख सकते हैं कि वह न तो विनय की अधिकता और न ही महत्वाकांक्षा की कमी से पीड़ित है। जब मैंने माबोनेंग के लिए उनकी योजनाओं के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, 'मैंने यह पड़ोस बनाया है। यह मेरी पहचान से इतना अटूट रूप से जुड़ गया है कि मैं कभी रुकने की कल्पना भी नहीं कर सकता।'

मुझे संदेह है कि जॉबबर्ग कभी भी अवसर के शहर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के अधिक योग्य दिखता है, जितना कि यह एक संपत्ति उच्च वृद्धि के पेंटहाउस से करता है। बेशक, सभी जोबर्गर शहर को इस तरह से नहीं देखते हैं। एक पिछवाड़े बारबेक्यू में मैं एक प्रिंटमेकिंग सामूहिक के संस्थापकों में से एक अनाज़ मिया से मिला, जिसका काम नस्लीय और आर्थिक अन्याय के मुद्दों पर ध्यान देता है, और उसकी पत्नी, एलेक्स फिट्जगेराल्ड नामक एक संवैधानिक वकील। हम तीनों ने इसे मारा और जल्दी से जेंट्रीफिकेशन के बारे में बातचीत करने लगे। मिया ने जॉबबर्ग में होने वाले परिवर्तनों की विस्तृत आलोचना करते हुए एक अच्छा समय बिताया। 'और फिर भी,' उसने अंत में कहा, 'मुझे यह स्वीकार करना होगा कि लूट के डर के बिना एलेक्स के साथ सड़क पर चलने में सक्षम होने के बारे में कुछ जादुई है।'

मिया जिस समूह से संबंधित हैं, उसे डेंजर गेवर इंगोज़ी कहा जाता है। बारबेक्यू के एक दिन बाद, मैं माबोनेंग के बाहरी इलाके में उनके स्टूडियो के पास रुक गया, जहां कलाकारों ने मुझे अपने काले और सफेद लिनो-कट प्रिंट दिखाए। लिनोकट प्रिंटिंग, एक तकनीक जिसमें कलाकार छेनी के साथ लिनोलियम के ब्लॉक में कटौती करते हैं, का जोहान्सबर्ग में एक गौरवपूर्ण इतिहास है। रंगभेद के तहत, अश्वेत कलाकारों ने प्रतिरोध के प्रतिष्ठित पोस्टर और पर्चे बनाने के लिए माध्यम पर भरोसा किया, और डीजीआई के कलाकार खुद को उस परंपरा के उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं।

उनकी सबसे मजबूत छवियों में से एक ने इसकी प्रेरणा माबोनेंग से ही ली थी। दो साल पहले, जब डेवलपर्स ने इलाके की एक इमारत से लोगों को निकाला, तो प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर मार्च किया, टायर जलाए और पत्थर फेंके जब तक कि पुलिस ने उन्हें रबर की गोलियों से भगा नहीं दिया। रंगभेद-युग के मुद्रकों की विद्रोही भावना में, डीजीआई कलाकारों ने एकजुटता के साथ अपनी छेनी को उठाया। परिणामी प्रिंट में काले प्रदर्शनकारियों के एक समूह को पुरुषों के छात्रावास के हॉलवे से जबरन हटाया जा रहा है जिसे डेवलपर्स द्वारा पुनर्निर्मित किया जा रहा था। यह माबोनेंग की जटिलताओं और संभावनाओं दोनों के लिए एक वसीयतनामा है कि आप मैबोनेंग वाइन बार में प्रदर्शन पर टुकड़े की एक प्रति देख सकते हैं, जो एक ट्रक से ऊपर है जो जमे हुए दही और गोजी-बेरी आइस्ड चाय बेचता है।

जॉबबर्ग में अपनी आखिरी रात में, मैं मिया और फिट्जगेराल्ड और उनके कुछ दोस्तों के साथ ऑगस्ट हाउस में एक कला के उद्घाटन के लिए गया, एक मचान जो मैबोनेंग से कुछ ब्लॉक का निर्माण करता है। 'यह अवंत-गार्डे है,' मिया ने अंतरिक्ष में जाते हुए कहा। इलेक्ट्रॉनिक डांस ट्रैक पर बातें कर रहे और बीयर पी रहे थे, करीब सौ लोग खड़े थे। कोई इनडोर ग्रिल पर चिकन पका रहा था। सभी ने कुछ न कुछ मज़ेदार पहना हुआ था - मेरी याद में एक फ्लोरोसेंट-पीला एडिडास जंपसूट खड़ा है। बाएं से: पेंटर विक्टर कस्टर अगस्त हाउस में अपने स्टूडियो में, एक गोदाम को कला और उत्पादन स्थान के रूप में पुनर्निर्मित किया गया; अर्बनोलॉजी में कुमकुम और स्टार ऐनीज़ लबनेह के साथ बेबी गाजर। एड्रियान लौवे

कमरे के दूर छोर पर, मैं एक मिश्रित-मीडिया के टुकड़े के सामने रुक गया, जिसमें एक बूम बॉक्स के आसपास बैठे पुरुषों के एक समूह को दर्शाया गया था, उनमें से अधिकांश ने 1960 के दशक की हॉलीवुड की शैली में कपड़े पहने थे। एक ने ऐसे जूते पहने थे जो थूक से मिलते जुलते थे। दूसरे के पास मौवे सूट और काले दस्ताने थे, उसके घुटने पर एक क्रीम होम्बर्ग संतुलित था। छवि की शैली स्केच जैसी थी फिर भी पूरी तरह से महसूस की गई, जैसे कि कलाकार ने पहले दृश्य को पूरी तरह से प्रस्तुत किया था, फिर उन सभी विवरणों को मिटा दिया जो मायने नहीं रखते थे। मैंने इसके निर्माता, बैंबो सिबिया का पता लगाया और उससे कहा कि मुझे उसका काम पसंद है।

पेंटिंग में पुरुषों की तरह, सिबिया को शाही नीले रंग के सिलवाया सूट में, एक ही अमीर रंग की शर्ट और टाई के साथ बेदाग कपड़े पहनाए गए थे। उसने मुझे बताया कि वह अपने चाचा जैसे लोगों पर आधारित था, जो 1960 के दशक में जोहान्सबर्ग में खदानों में काम करने आए थे। उन्होंने कहा, 'उन्होंने रंगभेद के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के अपने तरीके के रूप में संगीत और फैशन का इस्तेमाल किया।' 'उन्होंने सज्जन होने की शक्ति का इस्तेमाल किया।' उनकी कई अन्य पेंटिंग दीवारों पर लटकी हुई थीं। उन्होंने एक जैसे दृश्यों को कैद किया, सभी एक ही विशिष्ट शैली में।

बांस सिबिया - उस नाम के लिए देखो। मेरा मानना ​​है कि उसका भविष्य उज्जवल है। वह जोहान्सबर्ग के अंधेरे अतीत से क्षणों को पुनः प्राप्त कर रहा है और उन्हें जीवंत सुंदरता और प्रकाश के दृश्यों में बदल रहा है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकता जो शहर की भावना को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करता हो।

विवरण: आज के जोहान्सबर्ग में क्या करें?

वहाँ पर होना

न्यूयॉर्क और अटलांटा जैसे प्रमुख अमेरिकी केंद्रों से जोहान्सबर्ग के लिए नॉनस्टॉप उड़ान भरें।

टूर ऑपरेटर

एपिक रोड : सह-संस्थापक मार्क लैकिन पूरे अफ्रीका में सफारी के अलावा, जोहान्सबर्ग में बीस्पोक अनुभवों की व्यवस्था कर सकते हैं। +1 646 580 3026; ml@epicroad.com .

होटल

हॉलमार्क हाउस आर्किटेक्ट : डेविड एडजय ने माबोनेंग प्रीसिंक में स्थित इस शानदार लक्ज़री होटल को डिज़ाइन किया। $ 77 से दोगुना।

रेस्टोरेंट, बार और कैफे

ब्लैकनीज़ सुशी और वाइन बार : शेफ वुसी कुनेने माबोनेंग के इस अंतरंग स्थान पर बिल्टोंग (बीफ जर्की) और स्ट्रॉबेरी जैसे स्थानीय स्वादों के साथ सुशी परोसते हैं। $ 7.50- $ 9 में प्रवेश करता है।

क्राफ्ट कॉफी : न्यूटाउन में यह उज्ज्वल, आधुनिक रोस्टरी और कैफे दुनिया भर से बीन्स का स्रोत है, फिर उन्हें घर में रोस्ट करता है।

मैड जाइंट : एक पुराने गोदाम में इस विशाल शराब की भठ्ठी में, आप पांच हाउस-ब्रूड बियर में से चुन सकते हैं और अंतरिक्ष साझा करने वाले एक अपस्केल रेस्तरां अर्बनोलॉजी में काटने का आनंद ले सकते हैं। $ 4- $ 48 में प्रवेश करता है।

दीर्घाओं

मुख्य पर कला Arts : माबोनेंग की कहानी इस लाल-ईंट कारखाने परिसर के पुनर्विकास के साथ शुरू हुई, जिसमें कला सितारा विलियम केंट्रिज का स्टूडियो और एक प्रिंट कार्यशाला है जो जनता को पर्यटन प्रदान करती है। रविवार को, यह स्थान पड़ोस के जीवंत साप्ताहिक बाजार के लिए एक केंद्र बन जाता है, जिसमें भूतल पर खाने के स्टॉल और ऊपर कपड़े और शिल्प के साथ टेबल होते हैं।

अगस्त हाउस : माबोनेंग के ठीक बाहर इस मचान इमारत में शहर के कुछ सबसे रोमांचक कलाकार रहते हैं, काम करते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं।

कॉन्स्टिट्यूशन हिल : पूर्व जेल परिसर अब दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक न्यायालय और अफ्रीकी कलाकृतियों का एक बड़ा संग्रह का घर है।

कॉस्मोपॉलिटन : इस बहाल विक्टोरियन होटल में एक आर्ट गैलरी, कलाकार और कलाकार हैं। स्टूडियो, एक हरा-भरा, अंग्रेजी शैली का बगीचा, और
रेस्तरां जो परिष्कृत स्थानीय व्यंजन परोसता है।