हो सकता है कि आप अभी तक म्यांमार नहीं जाना चाहें।

आप तब तक इंतजार करना चाहेंगे जब तक कि देश, पूर्व में बर्मा, एक पूर्ण लोकतंत्र नहीं बन जाता, संभवतः नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और धार्मिक साहस के प्रतीक दाऊ आंग सान सू की के नेतृत्व में। आप तब तक इंतजार करना चाहेंगे जब तक कि मुस्लिम समस्या सुलझ नहीं जाती, और जब तक अल्पसंख्यक जातीय समूहों के साथ सशस्त्र संघर्ष का समाधान नहीं हो जाता। आप यूटोपिया के लिए पकड़ बना सकते हैं, जैसा कि म्यांमार के बहुत से नागरिक कर रहे हैं। आप तब तक बैठ सकते हैं जब तक कि राजनीतिक कैदियों को उनकी क्षतिपूर्ति नहीं मिल जाती, सेंसरशिप वास्तव में अतीत की बात है, और कभी-कभी जुंटा ने खुद को अस्तित्व से बाहर कर दिया है। आप तब तक इंतजार करना चाह सकते हैं जब तक कि यह वह न हो जाए जो अब बन रहा है।

हालाँकि, आपको अभी जाने की सलाह दी जा सकती है। उस स्थान का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने से पहले जाएं और पुराने एशिया के रूप को खो दें जिसे इसके कठोर आत्म-अलगाव द्वारा संरक्षित किया गया है। इससे पहले कि अधार्मिकता म्यांमार को उसकी रहस्यमय बौद्ध शुद्धता से छीन लेती है। इससे पहले कि लोग कपड़े पहनने और सोचने के वैश्विक तरीकों पर स्विच करें, इससे पहले कि दूरदराज के गांवों के लोग पर्यटकों के आदी हो जाएं और अपने बारे में अपनी जिज्ञासा खो दें। मेनू और संकेतों पर अंग्रेजी ठीक करने से पहले जाएं। उस जगह के अमीर और बदसूरत होने से पहले जाओ, क्योंकि अगर कोई वहां की समृद्धि की छोटी जेब से सामान्य कर सकता है, तो आर्थिक चमत्कार एक आकर्षक दृश्य के लिए नहीं जा रहे हैं। बाकी सब के जाने से पहले जाओ।

मैंने म्यांमार में आशा के समय का अनुमान लगाया था। मेरी यात्रा से पहले के कुछ वर्षों में, राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया था, मीडिया की सेंसरशिप को आसान कर दिया गया था, संसदीय चुनाव हुए थे, और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटा दिए गए थे। विदेशी निवेश ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करना शुरू कर दिया था। सू ची, 2010 में लगभग दो दशकों की नजरबंदी से मुक्त हुई, राष्ट्रपति पद के उद्देश्य से एक अभियान में लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि देश धन और लोकतंत्र दोनों की ओर बढ़ रहा है। लेकिन मैंने जो पाया वह बेहद सतर्क तटस्थता थी। संक्रमण के उत्साह को बौद्ध दर्शन ने ऐसे लोगों के द्वारा नियंत्रित किया था, जिन्होंने आशा की बहुत सी किरणों को बुझते देखा था। जनसंख्या आशावादी थी, शायद, १९४८ में स्वतंत्रता की अगुवाई में; वे १९८८ में फिर से आशावादी थे, जब छात्र विद्रोह ने एक नए न्याय का वादा किया था; 2007 की भगवा क्रांति के दौरान भी उनमें आशावाद की एक लकीर थी, जब हजारों भिक्षुओं ने सरकार के खिलाफ केवल बेरहमी से कुचले जाने के लिए उठ खड़े हुए थे। 2014 तक, उन्होंने अपने व्यवहार के प्रदर्शनों की सूची से इस तरह की उछाल को समाप्त कर दिया था और केवल यह देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या हो सकता है।

इसने इसे घूमने के लिए एक अनिच्छुक जगह नहीं बनाया - वास्तव में, इसके बिल्कुल विपरीत। शानदार परिदृश्य और इमारतों की भूमि होने के अलावा, म्यांमार में एक भयंकर, गर्व और दयालु आबादी है जो आपका स्वागत करने के लिए लगभग किसी भी हद तक जाएगी। बर्मी यहूदी सैमी सैमुअल्स, जो म्यांमार शालोम नामक एक ट्रैवल एजेंसी के मालिक हैं, ने कहा कि लोगों को बेतुकी उच्च उम्मीदें थीं कि सुधार के साथ, विदेशी निवेश आएगा, नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे, और हर कोई अमीर बन जाएगा। कई लोग यह जानकर निराश थे कि विकास कितना धीमा है; बर्मी इंटरनेट को आंतरिक कहते हैं— पर अब धीमी गति के लिए बर्मी शब्द होने के नाते — और इंटरनेट की पहुंच केवल 1 प्रतिशत है। लेकिन अभी भी अपरिवर्तनीय परिवर्तन थे। सैमी ने कहा, दो, तीन साल पहले, जब भी मैं संयुक्त राज्य अमेरिका से वापस आता हूं, तो हवाईअड्डे पर मुझे बहुत डर लगता है, हालांकि मुझ पर कुछ भी नहीं है। इमिग्रेशन ऑफिसर पूछना शुरू करता है, 'आप वहां क्या कर रहे थे?' अब, वे कहने लगे हैं, 'वापस स्वागत है।' यह एक खुशहाल जगह है।

यांगून हेरिटेज ट्रस्ट के अध्यक्ष, लेखक और राष्ट्रपति के सलाहकार थांट माइंट-यू ने कहा, आय के मामले में नीचे के पचास प्रतिशत लोगों के लिए, दैनिक जीवन बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। लेकिन देश भय पर आधारित था, और अब भय को समीकरण से बाहर कर दिया गया है, और लोग यह खोज रहे हैं कि अपने भाग्य पर बहस या चर्चा कैसे करें।

स्वर्ण स्तूप (या पैगोडा: यहां शब्द विनिमेय हैं) म्यांमार में आप जहां भी जाते हैं, धूप में चमकते हैं। इन टावरों की छाया में, किसान कठिन परिस्थितियों में श्रम करते हैं। एक स्थानीय ने मुझसे कहा कि देश अमीर है, लेकिन लोग गरीब हैं। कई लोगों के लिए, ऐसा लगता है कि पिछले २,५०० वर्षों से जीवन काफी हद तक अपरिवर्तित रहा है: किसान, बैलगाड़ी, एक ही तरह का भोजन और कपड़े। वही चमचमाते शिवालय, अमीर शहरों में सोने से ढके, और केवल गरीबों में रंगे हुए। जब होना चाहिए तब कुछ नहीं होता; यह आश्चर्यजनक है कि सूर्य निर्धारित समय पर अस्त होता है। इन अंतर्विरोधों और अक्षमताओं के बीच मेरी यात्रा जियोएक्स द्वारा त्रुटिहीन रूप से तय की गई थी और आश्चर्यजनक रूप से सुचारू रूप से चली। उन्होंने मेरे मार्गदर्शक के रूप में आकर्षक आंग क्याव म्यिंट को नामित किया था, जिनके साथ मैंने और मेरे दोस्तों ने इतिहास, भूगोल, पाक कला और सांस्कृतिक प्रवाह सीखने में अपना समय बिताया।

हमने देश के दिल यांगून (पूर्व में रंगून) में अपनी यात्रा शुरू की। इसका श्वेडागोन शिवालय देश के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, और लोग इसकी पूजा करने के लिए दूर-दूर से आते हैं। केंद्रीय स्तूप सोने से ढका हुआ है - सोने की पत्ती नहीं, बल्कि ठोस सोने की मोटी प्लेटें - और इसके शीर्ष के पास गहनों से भरे पात्र हैं। बर्मी लोग मानते हैं कि शिवालय बैंक ऑफ इंग्लैंड से अधिक मूल्यवान है। आधुनिक शहर के बीच असंगत, यह महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट लगता है, थेरवाद बौद्ध धर्म के सेंट पीटर की बेसिलिका का एक प्रकार। बर्मी पैगोडा में, आपको सम्मान की निशानी के रूप में अपने जूते उतारने होते हैं। जब 2012 में राष्ट्रपति ओबामा ने दौरा किया, तो गुप्त सेवा ने विरोध किया कि उसके एजेंट नंगे पैर नहीं हो सकते, लेकिन उनके आग्रह पर, उन्होंने पहले के स्पष्ट नियम को तोड़ दिया और अपने जूते हटा दिए, और राष्ट्रपति ने उनके सम्मान का भुगतान किया।

म्यांमार के व्यंजन देश के बाहर काफी हद तक अज्ञात हैं। राष्ट्रीय व्यंजन, लहपेट , किण्वित चाय की पत्तियों का एक सलाद है जिसमें मिर्च, तिल का तेल, तली हुई लहसुन, सूखे झींगा, मूंगफली और अदरक मिलाया जाता है। यांगून में हमने स्थानीय पसंदीदा फील खाया, जो उत्कृष्ट नूडल्स परोसता है; मॉनसून में, अंतरराष्ट्रीय भीड़ का पसंदीदा, जो स्वादिष्ट बर्मी और पैन-एशियाई भोजन प्रदान करता है; और Padonma में, जो बेलमंड गवर्नर्स रेजिडेंस होटल के पास एक शानदार, पारंपरिक ऑपरेशन है। शहर का ऐतिहासिक औपनिवेशिक केंद्र, जिसे थांट माइंट-यू का समूह संरक्षित करने की कोशिश कर रहा है, में राज का राजसी प्रभाव है।

यांगून में कुछ दिनों के बाद, हम उत्तर-पश्चिम में रखाइन राज्य की ओर बढ़े, म्यांमार में मुस्लिम विरोधी पूर्वाग्रह का केंद्र और देश के कुछ महान स्थलों का स्थान। हमने राज्य की राजधानी सित्तवे के लिए उड़ान भरी, जो एक बेहद रंगीन मछली बाजार के साथ एक निराशाजनक जगह है।

अगली सुबह जल्दी, हम १५वीं से १८वीं शताब्दी तक एक शाही राजधानी, मरौक-यू के लिए पांच घंटे की सवारी के लिए एक नाव पर सवार हुए। यदि आप इसे म्यांमार के लिए बनाते हैं, तो जितनी हो सके उतनी नावें लें। देश का जीवन नदियों पर प्रकट होता है, और वे खराब पक्की सड़कों की तुलना में आसान यात्रा करते हैं। रोज़मर्रा के दृश्य उतने ही सुरम्य रूप से दिखाई देते हैं जितने कि शैली के चित्रों में, हवा रमणीय होती है, और आगे हमेशा एक और शिवालय होता है। यदि आप मरौक-यू में प्रिंसेस रिज़ॉर्ट में रह रहे हैं, तो आपको इसके पुराने लकड़ी के बजरों में से एक में जाना होगा - और बोर्ड पर भोजन स्वादिष्ट है।

राजकुमारी अंतरराष्ट्रीय मानकों से समृद्ध नहीं है, लेकिन कमल के फूलों के एक पूल के चारों ओर सुंदर छोटे कॉटेज के आकर्षक परिसर की देखरेख सबसे अच्छे संभावित कर्मचारियों द्वारा की जाती है। कुछ पगोडा और अन्य बौद्ध स्थलों का दौरा करने के बाद, हम रात के खाने के लिए होटल लौट आए जिसमें केले के फूलों का एक स्वादिष्ट सलाद शामिल था। अगली सुबह, होटल के प्रबंधक ने हमें 4:45 बजे एक गरीब शहर के भयानक अंधेरे रास्ते से होते हुए एक छोटे से पहाड़ की तलहटी तक ले जाने के लिए जगाया, जिसमें सीढ़ियाँ खुदी हुई थीं। हम ऊपर और ऊपर गए और शिखर पर पाया कि होटल के कर्मचारी पहले भी आए थे और हमारे लिए एक कॉन्टिनेंटल नाश्ते की व्यवस्था की थी, और हम वहाँ बैठे थे कि पगोडा पर सूरज उगता है। म्यांमार में सुबह अक्सर घाटियों और पहाड़ियों के आसपास मँडराती हुई धुंधली धुंध दिखाई देती है, जो यह दर्शाती है कि क्या छोटा और करीब है और क्या बड़ा और दूर है; हालाँकि पहली नज़र में मंदिर और स्मारक आकार में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन उनके किनारों का धुंधला होना दूरी को दर्शाता है। मैंने हमारे मरौक-यू सूर्योदय पगोडा को धुंध में बुलाया।

हमने होटल में रखाइन नाश्ता किया, जो चावल के नूडल्स और बहुत सारे मसालों और मसालों के साथ मछली का सूप है, फिर चिन गांवों का दौरा करने के लिए ऊपर की ओर रवाना हुए। बर्मी राजा अपने हरम के लिए खूबसूरत महिलाओं को ले जाता था; किंवदंती के अनुसार, खुद को बचाने के लिए, चिन ने मकड़ी के जाले जैसी रेखाओं से अपने चेहरे पर टैटू बनवाना शुरू कर दिया, यह एक प्रथा है जो खतरे के समाप्त होने के बाद भी जारी रही।

हम अगले दिन दक्षिण की ओर बढ़े, यांगून से गाड़ी चलाते हुए, गोल्डन रॉक तक पहुँचने से पहले विभिन्न पैगोडा और अन्य पवित्र स्थलों पर रुके। जिस पहाड़ पर वह बैठता है, उसके आधार पर हम एक आरोही ट्रक में सवार हो गए। जैसे ही हमने गाड़ी चलाई, मैं खुद को याद दिलाता रहा कि लोग वास्तव में सिक्स फ्लैग्स में इस तरह के अनुभव को प्राप्त करने के लिए भुगतान करते हैं: चक्कर आना तेजी से ऊपर और नीचे और तंग स्विचबैक के आसपास।

जगह तीर्थयात्रियों, बौद्ध भिक्षुओं और ननों, और अधिक के साथ भरी हुई थी। स्ट्रीट फूड और पारंपरिक दवाओं की सामग्री हर जगह बेची जा रही थी: साही की क्विल्स; बकरी का पैर तिल के तेल में भिगोया हुआ; सूखे जड़ी बूटियों का गुच्छा। बहुत से लोग बांस की चटाई पर या अस्थायी तंबू में सो रहे थे। हजारों-हजारों मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं, मंत्रोच्चार की गूंज सर्वव्यापी थी, और हवा धूप से भारी थी। युवा जोड़े न केवल धर्मपरायणता से बाहर आते हैं, बल्कि भीड़ की गुमनामी में बातचीत करने के अवसर के लिए भी आते हैं, और समूह में छोटे लड़के और लड़कियां बुद्ध का सम्मान करते हैं और एक अच्छा समय बिताते हैं; हमने उन्हें बर्मी पॉप गाने गाते देखा और सुना। चमकती, चीनी-स्रोत वाली एलईडी डिस्प्ले इमारतों, यहां तक ​​​​कि एनिमिस्ट मंदिरों और पवित्र इमारतों पर भी लिपटी हुई थीं। अगर मैं यह कहूं कि इसने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को भीड़-भाड़ वाले समय में एक मेडिटेशन रिट्रीट की तरह बना दिया, तो मैं अराजक अराजकता को कम कर दूंगा। फिर भी उस सब के लिए, यह शांतिपूर्ण महसूस हुआ; जंगलीपन के ठीक नीचे पवित्र शांति की एक परत महसूस हुई।

गोल्डन रॉक अपने आप में एक असाधारण दृश्य है: एक बोल्डर, लगभग गोल, 20 फीट व्यास, पहाड़ के किनारे पर संतुलित, मानो गिरने के कगार पर हो। किंवदंती है कि बुद्ध के तीन बाल इसे अपने अनिश्चित स्थान पर रखते हैं। पूरी चट्टान सोने की पत्ती से ढकी हुई है, जिसे श्रद्धालु जोड़ते रहते हैं, जिससे कहीं सोना एक इंच मोटा होकर गांठों में बाहर खड़ा हो जाता है। चट्टान के ऊपर, पहुंच से बहुत दूर, कायक्तियो शिवालय है। सोने का गोला सूर्योदय के समय, दोपहर के प्रकाश में, सूर्यास्त के समय, बाढ़ वाली रात में चमकता है। जब प्रकाश बदलता है, तो प्रभाव सूक्ष्म रूप से बदल जाता है, लेकिन यह कभी भी विस्मयकारी से कम नहीं होता है। हम उसके नीचे चढ़ गए, उसके पास खड़े हो गए; हर सुविधा से, कोई इसके विषम संतुलन की नाजुकता, इसके विशाल भार का नाटक और पवित्र स्थानों की शांति का अनुभव करता है। इसमें आग, या बहती नदी, या पहाड़ की चोटी के पैनोरमा की भव्यता है। हम एक अर्ध-लेटा हुआ मुद्रा में आसपास के जंगल का सर्वेक्षण करते हुए, पाशा-योग्य पालकी कुर्सियों द्वारा पहाड़ से नीचे उतरे।

म्यांमार में ५००,००० भिक्षु और १,५०,००० भिक्षुणियाँ हैं - यानी देश का लगभग ११/२ प्रतिशत भाग क्रम में है। अधिकांश लड़के अपने परिवारों में लौटने से पहले कम से कम कुछ समय भिक्षुओं के रूप में बिताते हैं। एक आगंतुक के रूप में, आप जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं, आप बौद्ध धर्म का थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करते हैं। बुद्धि के लिए, छह प्रकार की धार्मिक संरचना होती है: शिवालय या स्तूप (या .) ज़ेडि ), एक ठोस संरचना जिसमें कोई आंतरिक भाग नहीं होता है जिसमें अक्सर एक अवशेष होता है; मंदिर, अंदर और बाहर एक खोखली चौकोर इमारत; गुफा, जो भिक्षुओं के लिए ध्यान केंद्र के रूप में कार्य करती है; समन्वय हॉल; मठ, जो भिक्षुओं का निवास है; और पुस्तकालय, जहां बुद्ध के ग्रंथ रखे गए हैं।

हमने उन सभी के उदाहरणों का दौरा किया। जिन बुद्धों को हम देखते हैं उनमें से अधिकांश ईंटों के आधार या कभी-कभी चूना पत्थर से बने होते हैं, जिनमें प्लास्टर और लाह का आवरण होता है। मानक नीति प्लास्टर और लाह को ठीक करना है क्योंकि वे फीका या चिपते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बुद्ध ऐसे दिखते हैं जैसे वे अभी-अभी फिर से ढके हुए हैं; उम्र का कोई भी खूबसूरत पेटिना उन पर बसने के लिए नहीं आता है। थॉटन में 11वीं शताब्दी के लेटे हुए बुद्ध की बहाली ऐसा लग रहा था मानो इसे मंगलवार को पेस्ट्री शेफ द्वारा बनाया गया हो।

Hpa-An का छोटा शहर चूना पत्थर की पहाड़ियों से बाधित एक समतल मैदान पर इतना अचानक है कि वे एक अक्षम चलती कंपनी द्वारा दिए गए फर्नीचर के समान हैं और बाद में तैनात होने के लिए छोड़ दिए गए हैं। देश का दक्षिण कम विकसित है (जो कुछ कह रहा है) और सड़कें ज्यादातर बहुत खराब हैं। हम विभिन्न पवित्र गुफाओं में रुके, जिनमें से आभूषणों को उकेरा गया है और चट्टान पर ही लगाया गया है और दर्जनों बड़े लाख बुद्ध गार्ड खड़े हैं। हमने एक नाव ली, एक और भव्य नदी यात्रा, मावलमायिन के लिए; इस क्षेत्र के शहरों में कुछ आकर्षण है, लेकिन उच्च बिंदु ग्रामीण इलाकों के लकड़ी के पगोडा और गुफाएं थे।

हम यांगून के उत्तर में पूर्व बर्मा की अंतिम शाही राजधानी मांडले तक गए। शहर एक वास्तविक स्थान की तुलना में एक रोमांटिक विचार के रूप में अधिक सुंदर है, लेकिन यह वहाँ था कि हम इसमें सवार हुए बेलमंड रोड से मांडले , बेलमंड (पूर्व में ओरिएंट-एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है) के स्वामित्व वाली पश्चिमी विलासिता का एक अस्थायी बिट। यह मांडले से बागान तक फैला हुआ है, मांडले में एक रात रुकता है, इरावदी नदी से बागान तक एक दिन के लिए नौकायन करता है, और फिर बागान में लंगर में एक रात रुकता है। इसके केबिन सुरुचिपूर्ण हैं, भोजन दिव्य है, और चालक दल इतने कोडिंग कर रहे हैं कि आप आश्चर्यचकित हैं कि वे आपके जूते नहीं बांधते हैं। शीर्ष डेक एक सागौन मंच है जिसमें पुआल कुर्सियों और एक छोटा स्विमिंग पूल और बार है; वहाँ पर्याप्त जगह है ताकि कई अन्य यात्रियों के ऊपर होने पर भी आप उचित गोपनीयता रख सकें। नाव पर हमारी दूसरी रात, हमें एक विशेष उपचार के लिए डेक पर आमंत्रित किया गया था: छह छोटी नावें, ऊपर की ओर छिपी हुई, 1,500 छोटे केले-लकड़ी के राफ्ट, प्रत्येक में एक रंगीन कागज की छाया के अंदर एक मोमबत्ती जलती हुई थी, और हमने देखा करंट ने उन्हें पानी में बहा दिया। यह लगभग अकल्पनीय रूप से काव्यात्मक था।

बागान नौवीं से 13वीं शताब्दी तक राजधानी था। इस अवधि में, शिवालयों और मंदिरों का निर्माण करना फैशन बन गया, और महानुभावों ने भव्य और अधिक भव्य मंदिरों के निर्माण के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की; गरीब लोगों ने अधिक मामूली संरचनाएं बनाईं। उस आध्यात्मिक वन-अपमैनशिप का दोष २६-वर्ग-मील का मैदान है, जिसमें ४,४४६ धार्मिक स्मारक हैं। तस्वीरों के जरिए इसे समझना नामुमकिन है, क्योंकि इसकी ताकत इसके झाडू में है। हम पगोडा के बीच चले; हम उनके बीच चले; हम सूर्यास्त देखने के लिए मंदिरों में से एक पर चढ़ गए; हमने एक गर्म हवा के गुब्बारे से पूरे शानदार ढंग से भरे हुए परिदृश्य का सर्वेक्षण किया। यहां तक ​​कि व्यक्तिगत रूप से भी, बागान के मंदिरों के मैदान के पैमाने को मापना कठिन है। यह मैनहट्टन से भी बड़ा है, वर्साय के बगीचों के आकार से आठ गुना अधिक है। कुछ इमारतों को जुंटा द्वारा बुरी तरह से बहाल कर दिया गया था, अन्य जीर्ण-शीर्ण हैं लेकिन अभी भी सुसंगत हैं, और कई खंडहर में हैं। आप जो भी देख रहे हैं, आप उसके कंधे पर एक हजार और देखते हैं। यदि कोई गोल्डन रॉक से ऊंचा महसूस करता है, तो कोई बागान, उस महिमा और वैभव से विनम्र होता है।

हमने मध्य म्यांमार में इनले झील में अपनी यात्रा समाप्त की: एक उथली झील जहां स्थानीय लोग मछली पकड़कर रहते थे। वे अपनी नावों में खड़े होते हैं और अपने हाथों को अपने जाल के लिए मुक्त रखने के लिए एक पैर से पैडल मारते हैं। यह एक शानदार नजारा है: वे सीधे खड़े होते हैं और एक सर्पीन पूर्ण शरीर की लहर में आश्चर्यजनक कृपा के साथ आगे बढ़ते हैं। आप झील के कई मंदिरों के दर्शन करने के लिए नाव से जाते हैं। स्थानीय बुनकर कमल के तनों के रेशों से कपड़ा तैयार करते हैं; मैं कुछ घर लाया और उससे एक ग्रीष्मकालीन जैकेट बनाया, और बाद में पता चला कि लोरो पियाना कश्मीरी अरबपतियों में से एक ने अपनी यात्रा के बाद भी यही काम किया था। बेशक, कई पगोडा हैं, और सुरम्य गांव हैं, और एक परित्यक्त मंदिर परिसर है, जो अब ऊंचा हो गया है। एक प्रसिद्ध तैरता हुआ बाजार है, जो काफी पर्यटक है, और तट के किनारे कुछ अन्य जो कम हैं। प्रिंसेस रिज़ॉर्ट मरौक-यू की तरह ही प्यारा है, और इसके निर्माता, फ्रांसीसी-प्रशिक्षित बर्मी होटल व्यवसायी यिन मायो सु ने भी इंथार हेरिटेज हाउस का निर्माण किया है - एक आदर्श पारंपरिक शैली की इमारत जिसमें बर्मी के लिए प्रजनन कार्य है। बिल्लियाँ और एक रेस्तरां जहाँ हमने यात्रा का सबसे अच्छा भोजन किया।

लेकिन झील के पूर्वी किनारे पर परिदृश्य में एक गश है, एक निर्माण परियोजना की साइट जो इनले झील में होटल के कमरों की संख्या को तीन गुना कर देगी। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि झील का नाजुक ढांचा पर्यटकों के इस तरह के जलप्रलय का समर्थन कर सके। झील अपने आप में सतत कृषि पद्धतियों से गाद भर रही है, और इसके चारों ओर के संकरे जलमार्ग पहले से ही भीड़भाड़ वाले हैं। झील की सुंदरता - वास्तव में म्यांमार की सुंदरता - काफी हद तक इसकी दीर्घकालिक दुर्गमता का परिणाम है। यह इतना सुलभ होने के रास्ते पर है कि जल्द ही पहुंचने के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है।

जिन लोगों से मैं मिला, उन्होंने इस तरह के विकास पर अपना सिर हिलाया, लेकिन उन्होंने कठिन चीजों से अपनी शांति बना ली थी। मुझे पहली बार इस तथ्य से आश्चर्य हुआ कि देश जबरदस्त आशावाद के समय में नहीं है - लेकिन मैं अंत में उस व्यापक समभाव से चकित था जो व्यक्तिगत बेहतरी की बहुत कम आशा रखने वालों के बीच भी मौजूद था। म्यांमार में इतना आशावाद नहीं था, लेकिन बहुत कम निराशावाद भी था, जो शायद देश के थेरवादन आदर्शों की एक उच्च अभिव्यक्ति है। म्यांमार के परिदृश्य और स्मारकों के अपने अन्वेषणों के बीच, मैंने वहां एक दर्जन पूर्व राजनीतिक कैदियों का साक्षात्कार लिया। उनमें से कई ने अपने अनुभवों के लिए आभारी होने की बात कही। जेल में, उन्होंने कहा, उनके पास अपने दिमाग और दिल को विकसित करने का समय था, अक्सर ध्यान के माध्यम से। ज्यादातर मामलों में वे जानबूझकर ऐसे काम करने के लिए निकल पड़े थे, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कारावास हो सकता था, और वे अपने सिरों को ऊंचा करके अपने कक्षों में चले गए थे। जब उन्हें छोड़ा गया, तब भी उनके सिर ऊंचे थे। लेखक और कार्यकर्ता मा थानेगी ने मुझे बताया कि शासन का विरोध करने का सबसे अच्छा तरीका जेल में खुश रहना है. अगर वे वहां खुश रह सकते थे, तो उनकी सजा विफल हो गई थी, और शासन का उन पर कोई अधिकार नहीं था। जैसा कि उसने इसे समझाया, उनका अडिग उत्साह एक अनुशासन और एक विकल्प दोनों था।

म्यांमार के लिए टी+एल गाइड

नाम पर नोट्स
म्यांमार, पूर्व में बर्मा, 1989 से देश का आधिकारिक नाम रहा है। पदनाम पर कभी-कभी विवाद होता रहा है, लेकिन अब इसका उपयोग दुनिया भर के समाचार संगठनों और सरकारों द्वारा किया जाता है।

पता करने की जरूरत
यात्रियों को के माध्यम से प्रस्थान करने से पहले वीजा प्राप्त करना चाहिए . में म्यांमार दूतावास . यदि आप यांगून में हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरते हैं, तो आप नए eVisa विकल्प का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि में उपलब्ध है। सरकार की वेबसाइट , और आपको अपनी यात्रा से पहले अपने पासपोर्ट में मेल करने की आवश्यकता नहीं है।

टूर ऑपरेटर: जियोएक्स
लेखक अत्यधिक अनुशंसा करता है यह सैन फ्रांसिस्को स्थित ऑपरेटर , जिसने उनके कस्टम 20-दिवसीय यात्रा कार्यक्रम की व्यवस्था की। कंपनी छोटे-समूह, 12-दिवसीय निर्धारित प्रस्थान भी प्रदान करती है (प्रति व्यक्ति $८,४७५ से) जिसमें होटल, भोजन, जमीनी परिवहन, गाइड, प्रवेश शुल्क और चिकित्सा बीमा शामिल हैं।

टी+एल ए-सूची एजेंट: रेबेका माज़ारो
म्यांमार के माध्यम से बड़े पैमाने पर यात्रा करने के बाद, मज़ारो देश के शीर्ष होटलों के प्रबंधकों के साथ संबंध हैं। वह बागान में हॉट-एयर बैलून राइड, इनले लेक के आसपास गाइडेड हाइक और शान राज्य के माध्यम से बाइकिंग ट्रिप सेट कर सकती हैं। एशिया ट्रांसपेसिफिक जर्नी, बोल्डर, कोलो।

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