कनाडा के कॉन्टिनेंटल डिवाइड के साथ बर्फ से ढकी चोटियों की जंगली श्रृंखलाओं ने एक सदी से भी अधिक समय से निष्पक्ष मौसम वाले यात्रियों को आकर्षित किया है। लेकिन यह केवल पिछले तीन दशकों में है कि प्रमुख रिसॉर्ट साल भर खुले रहे हैं, और धीरे-धीरे कैनेडियन रॉकीज के सर्दियों के रहस्यों का खुलासा हुआ है। बिना भीड़भाड़ वाले डाउनहिल स्की क्षेत्र गहरे पाउडर और निकट-जंगल के दृश्यों को मिलाते हैं। आप अछूते इलाकों के एकड़ में स्की-टूर कर सकते हैं, अंधेरे सदाबहार जंगल में स्लीव-राइड कर सकते हैं, और (नवीनतम क्रोध) अल्पाइन घाटियों के माध्यम से कुत्तों की सवारी कर सकते हैं। ये चुनिंदा पर्वतीय पनाहगाह ऐतिहासिक रिसॉर्ट होटलों से लेकर विशेष देशी सराय और देहाती बैककंट्री लॉज तक हैं, लेकिन ये सभी तीन विशेषताओं को साझा करते हैं: हाल ही में नवीनीकरण, पश्चिमी कनाडाई आतिथ्य के बहुत सारे, कोई ग्लिट्ज या दिखावा नहीं।

बनफ स्प्रिंग्स होटल
बानफ नेशनल पार्क, अल्बर्टा
कैनेडियन रॉकीज़ का एक स्थायी प्रतीक, यह फ्रांसीसी शैटॉ-कम-स्कॉटिश महल परी-कथा टावरों और बुर्ज के एक समूह में स्प्रूस के पेड़ों के ऊपर उगता है। Banff Springs Hotel की मेरी पहली यात्रा में से, मुझे बहुत कुछ याद नहीं है—मैं गर्भाशय में था। लेकिन हर वापसी यात्रा पर, जंगल के किनारे पर इस तरह की असंभव चौकी तक ड्राइव करना हमेशा रोमांचकारी रहा है।

वर्षों तक, हालांकि, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे के 'कैसल ऑफ द रॉकीज' में रहने की तुलना में देखने में अधिक मज़ा था। युद्ध के निशान वाले फर्नीचर से बने अंधेरे कमरे महान सीपी महाप्रबंधक विलियम कॉर्नेलियस वान हॉर्न की राय को दर्शाते थे। , जो सोने को 'समय की बर्बादी' मानते थे। ('इसके अलावा,' वह जोड़ेंगे, 'आप नहीं जानते कि क्या हो रहा है।') रेलमार्ग ने मूल रूप से इस क्षेत्र में रेल यात्रियों को खिलाने के लिए स्थानों के रूप में शैले बनाए, और ये महान पत्थर के महल में विकसित हुए जो गंतव्य थे, न कि बस स्टेशनों।

पिछले सात वर्षों में CP ने Banff Springs को चमकाने के लिए मिलियन से अधिक खर्च किए हैं (पूरी राशि यू.एस. डॉलर में दी गई है), जिनमें से अधिकांश 1920 के दशक की हैं। सभी 770 कमरों और सुइट्स का नवीनीकरण किया गया था, और आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट सार्वजनिक क्षेत्रों को बहाल किया गया था। स्टाफ के बारे में कुछ नहीं किया गया। हंसमुख और तीखे, उन्होंने अपने ब्लेज़र क्रेस्ट पर लैटिन आदर्श वाक्य को आंतरिक रूप दिया है, महान दासता (महान सेवा)।

होटल दर्जनों दुकानों, 17 रेस्तरां और बहुत सारी गतिविधियों के साथ परिसर में ग्राहकों को भुगतान करने की कोशिश करता है। सबसे बड़ा रेस्तरां, रॉब रॉय डाइनिंग रूम, मध्यकालीन हॉल जैसा दिखता है और स्पष्ट रूप से असमान भोजन परोसता है। सोया सॉस और व्हिस्की में मैरीनेट किया हुआ सामन पट्टिका और देवदार के तख़्त पर पूरी तरह से बेक किया हुआ चावल और सब्जियों के ठंडे साइड डिश के साथ आ सकता है। आप समुराई में कच्ची मछली के साथ बेहतर भाग्य प्राप्त करेंगे, जिसका नाम बेलुशी सुशी की छवियों को जोड़ता है।

पिछली सर्दियों में मेरी यात्रा पर, मेरा मानक कमरा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यह एक किंग-साइज़ बेड, एंड टेबल के साथ एक सोफा, एक कॉफी टेबल, एक डेस्क और एक ओक की अलमारी के लिए काफी बड़ा था। आपको लगता है कि १९२० के बिल्डिंग कोड के लिए बंकर-मोटी दीवारों की आवश्यकता होगी, लेकिन मैं अपने पड़ोसियों को स्पष्ट रूप से सुन सकता था। कोठरी में झूल रहे हैंगर।

बानफ स्प्रिंग्स की असली महिमा इसके सार्वजनिक स्थान हैं, विशेष रूप से माउंट स्टीफन हॉल, नक्काशीदार-ओक छत के बीम के साथ एक औपनिवेशिक स्वागत कक्ष, अशुद्ध बालकनी, एक क्लॉस्टर वॉक, एक फ्लैगस्टोन फर्श, और लीड ग्लास की विशाल धनुषाकार खिड़कियां स्प्रे को देख रही हैं। नदी घाटी।

सोलेस, होटल का नया मिलियन स्पा, मेहमानों और स्थानीय लोगों के साथ एक तत्काल हिट था, जो दिन के दौरे और सप्ताहांत पैकेज के लिए कैलगरी से ड्राइव करते हैं। कौन जानता था कि वे मित्रवत अल्बर्टन इतने तनाव में थे? 24 मालिश चिकित्सक आमतौर पर गुरुवार से रविवार तक पूरी तरह से बुक होते हैं। स्पा का केंद्रबिंदु एक रोशनदान गुंबद के साथ एक 98-डिग्री इनडोर हंगेरियन-शैली खनिज पूल है। एक दरवाजा एक बाहरी डेक की ओर जाता है जहां एक भँवर स्नान स्नोबैंक के बीच भाप लेता है। यह दिन को समाप्त करने का इतना आरामदेह तरीका है कि बंद होने के समय कर्मचारियों को व्यावहारिक रूप से स्कीयर को गहरे पत्थर के महल की दीवारों के नीचे बुदबुदाती कड़ाही से बाहर निकालना पड़ता है।

405 स्प्रे एवेन्यू।, बानफ, अल्बर्टा; 800/441-1414 या 403/762-2211, फैक्स 403/762-5730; 6 प्रति व्यक्ति, डबल अधिभोग के आधार पर, सर्व-समावेशी।

रिमरॉक रिज़ॉर्ट होटल
बानफ नेशनल पार्क, अल्बर्टा

पिछले कुछ वर्षों में Banff के आगंतुकों को एक सुखद दुविधा के साथ प्रस्तुत किया गया है। क्या उन्हें अधिक परिष्कृत रिमरॉक के लिए बैनफ स्प्रिंग्स के उदासीन आकर्षण को छोड़ देना चाहिए, जो 1993 में 345 कमरों और 21 सुइट्स के साथ खुला था? यह एक कठिन कॉल है, लेकिन मेरा जवाब एक अनिच्छुक हां है, क्योंकि बड़े कमरे (लगभग एक तिहाई से) ), बेहतर भोजन, और यहां तक ​​कि उच्च विचार भी।

होटल 700 फीट की ऊंचाई पर है, वैन हॉर्न के महल से आधा मील दूर है। अपने कमरे से, मैं बो नदी को टनल माउंटेन और माउंट रंडले के झुके हुए चूना पत्थर के बड़े स्लैब के बीच की खाई को देखते हुए देख सकता था। बो वैली के उस पार एक बर्फीली रेंज धूप में चमक रही थी। मैंने कल्पना की कि भालू जंगल में हाइबरनेट कर रहे हैं जो रिमरॉक के नीचे स्प्रे नदी घाटी तक फैले हुए हैं, जहां भेड़िये वसंत ऋतु में घूमते हैं। इसके प्रवेश द्वार पर, रिमरॉक अप्रतिम है, टूटे-फूटे चूना पत्थर और वन-हरे रंग के प्लास्टर में तीन मंजिला संरचना है, जो हरे रंग की टिन में छत है। एक बार अंदर जाने के बाद, आप महसूस करते हैं कि आप नौ मंजिला घोड़े की नाल के आकार की इमारत की ऊपरी मंजिलों में प्रवेश कर चुके हैं; अधिकांश होटल नीचे फैले हुए हैं, पहाड़ के नीचे कदम रखा है।

सीधे आगे ग्रैंड लॉबी है, जिसमें एक विशाल सफेद-संगमरमर की चिमनी है जो सामान्य कनाडाई रॉकीज पत्थर की चिमनियों के विपरीत है। दृढ़ लकड़ी के फर्श पर महोगनी पैनलिंग और हाथ से गुच्छेदार कालीन क्लब के माहौल में योगदान करते हैं। एक काल्पनिक झूमर धब्बेदार पीले सोने में पत्तेदार धातु की शाखाओं की एक जंगली उलझन है।

हालांकि रिमरॉक खुद को एक रिसॉर्ट होटल के रूप में बिल करता है, लेकिन अधिकांश कार्रवाई ऑफ-साइट है। Banff, ७,००० का समुदाय, एक मील दूर है। बसें स्कीयर से माउंट नॉरक्वे, सनशाइन विलेज और लेक लुईस तक जाती हैं और नीचे शहर की दुकानों और संग्रहालयों तक जाती हैं। मैदान में, आप एक अर्धचंद्राकार बाहरी रिंक पर स्केटिंग कर सकते हैं या एक विशाल फिटनेस सेंटर में कसरत कर सकते हैं।

क्लासिको, रिमरॉक का रात्रिभोज रेस्तरां, कनाडाई मोज़ेक में अच्छी तरह फिट बैठता है। एक जापानी-प्रशिक्षित स्विस शेफ खुद को इस तरह के पारंपरिक उत्तरी इतालवी व्यंजनों से बरी कर देता है (क्या आप तैयार हैं?) कारिबू लोइन को बादाम की चाय के साथ रगड़ा जाता है। जातीय प्रभावों की एक अजीब बैठक, लेकिन किसी तरह यह काम करती है।

100 माउंटेन Ave., Banff, अल्बर्टा; 800/661-1587 या 403/762-3356, फैक्स 403/762-1850; से दोगुना।

चेटौ झील लुईस
बानफ नेशनल पार्क, अल्बर्टा

1990 में, कैनेडियन पैसिफिक ने मिलियन का विस्तार और इस ऐतिहासिक 511-कमरे की संपत्ति का ओवरहाल पूरा किया। सच कहूं तो स्विस अल्पाइन रिसॉर्ट होटल को इसकी जरूरत थी। बानफ स्प्रिंग्स की तरह, यह भयावह महिमा पर जी रहा था। अब, एक बार फिर, शैटॉ अपनी प्रसिद्ध सेटिंग के योग्य है, जो बानफ की सबसे प्रसिद्ध पर्वत झील को माउंट विक्टोरिया के बर्फ से ढके पुंजक तक देख रहा है।

सबसे स्पष्ट परिवर्तन लॉबी में है, जो अब एक ऐतिहासिक होटल के लिए उपयुक्त रूप से भव्य है। (पिछले वर्षों में आप हमेशा ऐसा महसूस करते थे कि आप सेवा के प्रवेश द्वार का उपयोग कर रहे हैं।) आपकी आंख तुरंत पाउडर-नीली छत की ओर खींची जाती है, तीन मंजिलें, जिसमें से लगभग 15 फीट चौड़ा एक पहिया जैसा झूमर लटका हुआ है, जो एक चौकड़ी से सुशोभित है। बिजली के मशालों को पकड़े हुए नक्काशीदार लकड़ी के दूधवाले।

सभी कमरों को बड़े उन्नयन में पुनर्निर्मित किया गया था, और लगभग आधे से झील दिखाई देती है; इनमें से किसी एक में रहना एक विशेषाधिकार है जिसकी कीमत 20 प्रतिशत अधिक है - यह इसके लायक है जब तक कि एक कमरे के बारे में आपके विचार का मतलब बिस्तर से टेलीविजन देखना नहीं है। डुप्लेक्स सुइट दो बाथरूम, चार के लिए एक भोजन क्षेत्र और ऊपर के बेडरूम से एक बालकनी के साथ एक संतोषजनक आनंद के लिए बनाते हैं।

लंबे, संकरे एडलवाइस डाइनिंग रूम में खाना, अफसोस, पहले जैसा ही रहता है। झील के नज़ारे सुंदर नहीं हो सकते, सेवा मित्रवत, ब्रिटिश कोलंबिया सामन सुखाने की मशीन, सब्जियां लंगड़ा। मैं पैनल वाले वालिसर स्ट्यूब में फोंड्यू और स्केनिट्ज़ेल पसंद करता हूं; वहाँ भोजन करना एक बवेरियन जागीर घर के पुस्तकालय में भोजन करने जैसा है।

होटल के सार्वजनिक क्षेत्र—पुनः प्रतिस्थापित, फिर से रंगे हुए, और सोने से बने—कभी भी बेहतर नहीं दिखे। लेकव्यू लाउंज में धनुषाकार खिड़कियां लोलिंग को आमंत्रित करती हैं, लेकिन चेटौ का क्रैकिंग ऊर्जा क्षेत्र जल्द ही अपनी पढ़ने की कुर्सियों और लेखन डेस्क से सबसे अधिक गतिहीन मेहमानों को झटका देता है। ग्रेट व्हाइट वंडरलैंड के बाहर, क्रॉस-कंट्री स्कीयर रॉकीज़ में कुछ सबसे शानदार नॉर्डिक ट्रेल्स का पता लगाने के लिए रवाना हुए। डॉगस्लेड ट्रिप की बुकिंग एक हफ्ते पहले ही हो जाती है। शैटो के सामने साफ अंडाकार पर रात की पार्टियों में आइस-स्केटर्स एक बर्फ-मूर्तिकला महल में भुना हुआ चेस्टनट और हॉट चॉकलेट के साथ खुद को गर्म करते हैं। अपने दिलों में प्यार और अपनी नसों में एंटीफ्ीज़ के साथ रोमांटिक लोग बेल्जियम क्रॉस घोड़ों द्वारा खींचे गए कटर में अन्य समान विचारधारा वाली आत्माओं के साथ स्लीव रग्स और हेड अप-वैली के नीचे घूमते हैं।

व्हाइटहॉर्न पर्वत पर तीन मील उत्तर में लेक लुईस स्की क्षेत्र, चेटौ को एक अंतरराष्ट्रीय गंतव्य बनाता है। दृश्यों के लिए, उत्तरी अमेरिका में कुछ भी सबसे ऊपर नहीं है। व्हाइटहॉर्न के सामने की ओर से बो वैली की ट्रफ आपके पैरों से नीचे की ओर जाती है और एक महान पहाड़ी दीवार में फिर से उठती है जो कॉन्टिनेंटल डिवाइड बनाती है। व्हाइटहॉर्न के ग्लेड्स, कटोरे, और बुलेवार्ड, और सनशाइन विलेज और माउंट नॉरक्वे लेस १०० से अधिक ट्रेल्स ट्रांस-कनाडा हाईवे से केवल ३५ मील की दूरी पर हैं। दिन के दौरान, सुर्ख गाल वाले स्कीयर फ्रेंकस्टीन मॉन्स्टर बूट्स में इधर-उधर टकराते हैं, चेटौ को एक हंसमुख चर्चा और उद्देश्य की भावना से भर देते हैं। शाम को, डाउनहिल भीड़ ग्लेशियर सैलून को निचले स्तर पर, एक पॉलीग्लॉट पार्टी सेंट्रल में बदल देती है, जहां अंतरराष्ट्रीय संबंध और 'अहंकार' बर्फ (इतना क्षमा करना कि यदि आप गिरते हैं, तो आपका गौरव भी घायल नहीं होता) पर चर्चा की जाती है। स्थानीय लेगर का।

लेक लुईस, बानफ नेशनल पार्क, अल्बर्टा; 800/441-1414 या 403/522-3511; फैक्स 403/522-3834; से दोगुना।

पोस्ट होटल
लेक लुईस, अल्बर्टा

पिपस्टोन नदी के किनारे यह परिष्कृत 98-कमरा Relais & Châteaux संपत्ति, Chateau Lake Louise से घुमावदार पहाड़ी सड़क से तीन मील नीचे है। यह क्षेत्रीय शिल्प और कलाकृति के साथ साफ-सुथरी समकालीन शैलियों में बहुत सारे स्पष्ट-दागदार पाइन के साथ कनाडाई जंग के एक एंटीसेप्टिक संस्करण को व्यक्त करता है।

सबसे सरल आवास में दो सिंगल बेड और एक बालकनी या आंगन के साथ एक मामूली कमरा शामिल है, जो पूरी तरह से पर्याप्त लेकिन मानकीकृत है। वहां से, आप एक रानी बिस्तर, व्हर्लपूल टब और अलग बैठक के साथ एक डीलक्स कमरे की आकांक्षा कर सकते हैं, या वास्तव में एक मचान सुइट में फैले हुए हैं।

निश्चित रूप से सबसे रोमांटिक (और निजी) स्थान एक कमरे के रिवरसाइड केबिन की एक जोड़ी हैं। देशी रूपांकनों के साथ कपास क्षेत्र के आसनों में हरे रंग की स्लेट फर्श को जड़ा हुआ उज्ज्वल गर्मी (ठंडी सर्दियों की सुबह के लिए अच्छा) के साथ कवर किया गया है। एक कोने में एक रानी आकार का बिस्तर है जिसके पैर में तीन-दराज वाले पाइन चेस्ट हैं। एक हंटर-ग्रीन लेदर लव सीट केबिन के केंद्र बिंदु का सामना करती है: एक फील्डस्टोन फायरप्लेस।

शेफ वोल्फगैंग वोग्ट, जिन्होंने 1994 में पोस्ट की रसोई का कार्यभार संभाला था, इस बात की देखरेख करते हैं कि आमतौर पर इस क्षेत्र में सबसे अच्छा भोजन क्या माना जाता है। डाइनिंग रूम में, बर्डकेज लैंपशेड धारीदार और फूलों के कपड़े से ढके होते हैं, जो खुरदुरे लकड़ी के खंभों द्वारा समर्थित एक खुली बीम की छत से लटकते हैं। अपनी पिछली मुलाकात में मैं अकेला था, इसलिए मैं एक वेटर के पास बैठा था। स्टेशन। मैं भाग्यशाली हूँ! पास के फायरप्लेस ने वुडस्मोक की सर्द हवाओं को बंद कर दिया, और वेटर कभी भी एक मेनू पर विस्तृत करने में व्यस्त नहीं थे जो अंतरराष्ट्रीय रिंगर्स के साथ स्थानीय सामग्री को जोड़ती है: पेपरकॉर्न और क्रैनबेरी सॉस के साथ अनुभवी वेनसन टेरिन का एक क्षुधावर्धक; कंबोज़ोला-पनीर आलू केक के साथ अल्बर्टा भेड़ का बच्चा रैक; जंगली चावल पेनकेक्स के साथ ब्लैकबेरी-सिरका और मेपल-सिरप सॉस के साथ बतख। पेस्ट्री शेफ रॉबर्ट वेंक, जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के लिए मिठाइयाँ तैयार करते थे, वेचेरिन ग्लैस, लिंजर टॉर्ट्स और स्विस-शैली के फलों के पाई का चयन करते हैं, जिन्हें वेहे कहते हैं। सही पाचन: स्नोबैंक के बीच वापस अपने लॉग केबिन में टहलें।

200 पाइपस्टोन रोड।, लेक लुईस विलेज, अल्बर्टा; 800/661-1586 या 403/522-3989, फैक्स 403/522-3966; $ 130 से दोगुना।

एमराल्ड लेक लॉज
योहो नेशनल पार्क, ब्रिटिश कोलंबिया

मैंने पहली बार इस ऐतिहासिक लॉज को कुछ ग्रीष्मकाल पहले प्रसिद्ध बर्गेस शेल जीवाश्म बेड से देखा था, जो एक पहाड़ी रिज पर ऊंचा था। जैसा कि हमारे गाइड ने पांच-आंखों वाले ओपाबिनियस और कैम्ब्रियन समुद्र के अन्य लंबे समय से चले आ रहे जीवों के बारे में बात की थी, मैंने एमराल्ड झील के पार एक लॉज के नीचे किनारे के पेड़ों के बीच आधा छिपा हुआ देखा। इसके शैले फ़िर के बीच बिखरे हुए सन्टी के चांदी-ग्रे रंग थे; सुप्त हरी छतों ने झील के पानी का सुझाव दिया। अजीब जीवाश्मों को भूल जाओ, मैंने सोचा। वह जगह क्या है, और मैं वहाँ कैसे पहुँचूँ?

यह एमराल्ड लेक लॉज निकला, और यह सर्दियों में और भी प्यारा और दूरस्थ साबित हुआ। ब्रिटिश कोलंबिया के फील्ड में ट्रांस-कनाडा राजमार्ग से, आप फुटपाथ के अंत में एक पार्किंग स्थल के उत्तर में पांच मील की दूरी पर ड्राइव करते हैं। चेक-इन केबिन से लॉज के लिए एक कॉल आपको और आपके गियर को एक बर्फीली गली में, एक छोटे लकड़ी के पुल के पार, और 13-एकड़ प्रायद्वीप पर ले जाने के लिए तुरंत एक वैन का निर्माण करती है, जहाँ किसी भी निजी वाहनों की अनुमति नहीं है। स्नोबैंक के बीच घुमावदार ईंट के रास्ते मास्टोडन की आंख के रूप में ऊंचे होते हैं, जो रेलवे द्वारा 1902 में बनाए गए मुख्य लॉज को जोड़ता है, जिसमें 24 दो मंजिला शैले में 85 अतिथि कमरे हैं, उनके चील को आइकल्स से सजाया गया है। असर एक सीढ़ीदार पहाड़ी गांव का है, जिसे सर्दियों में दुनिया भूल जाती है।

सबसे अच्छे कमरों से जमी हुई एमराल्ड झील के नज़ारे दिखाई देते हैं। कुछ मेहमानों की शिकायत है कि ऊपर के मेहमानों के कदम भूतल के सुइट्स में सुने जा सकते हैं, जिनमें बैठने के लिए अलग कमरे और बरामदे हैं। मेरी दूसरी मंजिल का कमरा शांत, बड़ा और अचूक था, जिसमें ताउपे की दीवारें, बेज कालीन, कपास नवाजो क्षेत्र के आसनों और एक पंख वाले डुवेट के साथ एक रानी आकार का बिस्तर था। मेरी पसंदीदा विशेषताएं: एक कॉफ़ीमेकर के साथ एक नाश्ता नुक्कड़, एक झील के दृश्य वाली बालकनी, और एक चिमनी जहां हर सुबह जलाने और लकड़ी लगाई जाती थी।

एक नए लॉज-टू-लिफ्ट स्की शटल के साथ, डाउनहिलर्स के लिए केवल 25 मील पश्चिम में लुईस झील की ढलानों के लिए एक आसान यात्रा है। हालाँकि, अधिकांश मेहमान स्थानीय दृश्यों को देखने के लिए संतुष्ट हैं। क्रॉस-कंट्री स्कीयर एक तटरेखा के चारों ओर घूमते हैं और राष्ट्रपति रेंज के शानदार दृश्यों के लिए एमराल्ड बेसिन में जाते हैं, या योहो ब्रदर्स डाइनर में भैंस बर्गर के दोपहर के भोजन के लिए फील्ड से बाहर जाते हैं।

कॉकटेल घंटे आओ, स्वेटर में मेहमान बिल कॉस्बी मुख्य लॉज में बहाव चाहते हैं (जगह इतनी दूर है, कुछ ड्रॉप-इन हैं)। किकिंग हॉर्स सैलून में, बिग रॉक और कूटने बियर युकोन रोडहाउस से बचाए गए ओक बार में टैप पर हैं, जबकि एक विशाल फायरप्लेस टो-टोस्टिंग गर्मी विकीर्ण करता है। यदि आप 'द शूटिंग ऑफ डैन मैकग्रे' का पाठ शुरू करने की इच्छा महसूस करते हैं, तो शायद यह रात के खाने के लिए जाने का समय है।

आप कुछ ऐसा खा रहे होंगे जिसे रॉकी माउंटेन व्यंजन कहा जाता है - क्लासिक फ्रेंच और क्षेत्रीय सामग्री के साथ अभिनव कैलिफ़ोर्निया। एक गेम-प्लेटर ऐपेटाइज़र में हवा में सूखे भैंस स्ट्रिप्स और सूअर पाटे शामिल हैं। वेनसन लोई को सोया सॉस और जैतून के तेल में मैरीनेट किया जाता है और ताजा और धूप में सुखाए गए क्रैनबेरी सॉस के साथ कवर किया जाता है। गोल्डन स्टेट पोर्क टेंडरलॉइन पदकों के साथ मिर्च-फ्लेक्ड जैतून के तेल में मैरीनेट किया जाता है और एक नाशपाती के आकार का स्क्वैश चायोट के साथ परोसा जाता है।

बाद में, आप ऊपर के लाउंज में एक प्राचीन टेबल पर बिलियर्ड्स शूट कर सकते हैं, फिर एक साफ पहाड़ी रात में सिर के किनारे के गड्ढे में गर्जन वाली आग से मुल्तानी शराब और गर्म साइडर की चुस्की ले सकते हैं। अल्पाइन हवा से उत्साहित, कुछ मेहमानों ने स्की पर रखा और स्टार-स्पैंगल्ड अंधेरे में एमराल्ड झील के पार धक्का दिया।

फील्ड, योहो नेशनल पार्क, ब्रिटिश कोलंबिया; 800/663-6336 या 250/343-6321, फैक्स 250/343-6724; से दोगुना।

झील ओ हारा लॉज
योहो नेशनल पार्क, ब्रिटिश कोलंबिया

यदि आपको कैनेडियन रॉकीज़ के कुछ सबसे शानदार दृश्यों के लिए ऑटोमोबाइल एक्सेस और निजी स्नानागार जैसी कुछ छोटी-छोटी सुविधाओं का आदान-प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है, तो ओ'हारा झील आपके लिए है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे ने 1926 में शैटो लेक लुईस से माउंट विक्टोरिया के ऊपर इस देहाती रिट्रीट का निर्माण हाइकर्स, पर्वतारोहियों और स्की-टूरिंग पर्वतारोहियों के लिए एक बैककंट्री बेस के रूप में किया था। इसकी दुर्गमता आठ कमरों के लॉज के आसपास के भव्य लेकिन नाजुक वातावरण के साथ-साथ ओ हारा अनुभव की गुणवत्ता को बरकरार रखती है। बानफ स्प्रिंग्स या चेटौ की तुलना में, ओ'हारा झील लगभग अज्ञात है। इसके उत्साही वफादार ग्राहकों द्वारा यह ठीक है।

ट्रांस-कनाडा राजमार्ग से दूर एक पार्किंग स्थल में अपनी कारों को छोड़कर, अधिकांश मेहमान धीरे-धीरे बढ़ती आग सड़क पर 2 1/2 घंटे दक्षिण स्की करते हैं, अपने गियर पैक करते हैं या शरणार्थियों की तरह स्लेज पर इसे पीछे खींचते हैं। बहुत कठोर?आप हमेशा उत्साही, आपस में झगड़ने वाले पतियों को काम करने दे सकते हैं और कनाडा के भीतरी इलाकों-कुत्ते के कुत्ते के स्ट्रेच लिमो में लॉज में पहुंच सकते हैं।

झील अपने आप में एक बर्फीला अंडाकार है, जो एक cul-de-sac में एक मील से भी कम चौड़ा है, जो कि क्रेनेलेटेड, ग्लेशियर से लिपटे पहाड़ों की तिकड़ी द्वारा बनाया गया है। बर्फ के क्रिस्टलीय अलमारियों के नीचे बहने वाली धाराओं से सजी सदाबहार फ्रेम सबलपाइन घास के मैदान। इस अंतरंग एम्फीथिएटर की सुंदरता ने लंबे समय से फोटोग्राफरों, लेखकों और चित्रकारों को प्रेरित किया है, जिनमें जॉन सिंगर सार्जेंट भी शामिल हैं।

O' हारा बिजली, इनडोर प्लंबिंग, और कार द्वारा उपलब्ध नहीं होने वाली अधिकांश संपत्तियों से परे आराम के स्तर के साथ अपने विशेषाधिकार प्राप्त कुछ लोगों को लाड़ प्यार करता है। (ग्यारह लाकेशोर केबिन और चार हिलटॉप कॉटेज सर्दियों में बंद हो जाते हैं।) मुख्य लॉज का भूतल छत की छत के लिए खुला है। ऊपर, आठ छोटे कमरे- सात जुड़वां बिस्तरों के साथ, एक डबल-लाइन वाली बालकनी के साथ जो नीचे लाउंज और भोजन कक्ष को नज़रअंदाज़ करती है।

प्रत्येक सुबह नाश्ते में दो गाइड दिन के स्की-टूरिंग विकल्पों की समीक्षा करते हैं। एक समूह बिडल ग्लेशियर को पार करने का निर्णय ले सकता है; दूसरा ओपाबिन ग्लेशियर या ओडारे पठार पर टेलीमार्क करना चुन सकता है। अपने आउटिंग के बाद, पैर-थके हुए स्कीयर सॉना झोंपड़ी में उतरते हैं और अंदर डक करने से पहले एक स्नोबैंक में फंसी बाल्टी से बीयर पीते हैं। कुछ स्टीमर, गर्मी से उबरे हुए, अपने देवदार के नरक से बाहर फट गए, बर्फ के पार उछले, और बर्फ के पानी के लकड़ी के टब में छलांग लगा दी।

रात के खाने के बाद, कहते हैं, चेंटरेल और ऑयस्टर मशरूम टेरिन और आर्मग्नैक सॉस में बतख स्तन, मेहमान अपने कमरे में सेवानिवृत्त हो जाते हैं या विशाल फील्डस्टोन फायरप्लेस द्वारा पढ़ते हैं। 11 बजे तक, जब शैटॉ का ग्लेशियर सैलून माउंट विक्टोरिया के दूसरी तरफ कूदने लगता है, तो इस सभ्य चौकी पर रोशनी बंद हो जाती है।

योहो नेशनल पार्क, ब्रिटिश कोलंबिया; सर्दियों में 403/678-4110, गर्मियों में 250/343-6418; भोजन के साथ 0 दोगुना; एक या दो के लिए कुत्तों का परिवहन, लगभग $ 150 राउंड-ट्रिप।

परसेल लॉज
बाल्ड माउंटेन, ब्रिटिश कोलंबिया

यह रॉकी माउंटेन ट्रेंच के निचले भाग में गोल्डन शहर से क्लिफ-डोडिंग, रिज-स्किमिंग उड़ान है, जो कि पर्सल्स में बाल्ड माउंटेन के ऊपर 10-कमरे वाले रिट्रीट के लिए है, जो रॉकीज़ के समानांतर एक सीमा है। एक बार जब हेलीकॉप्टर बेड़े ने मेहमानों को बंद कर दिया, तो पुराने बाल्डी के ऊपर शांति फिर से उतर गई। आप निकटतम सड़क से नौ मील की दूरी पर 7,200 फीट की ऊंचाई पर हैं। कोई टीवी नहीं, कोई फोन नहीं, गोल्डन में हवाई अड्डे के साथ सिर्फ रेडियो संपर्क। आप आशा करते हैं कि आप खुश रहने वाले हैं। क्या पसंद नहीं है? एक आधुनिक तीन मंजिला पोस्ट-एंड-बीम संरचना, परसेल लॉज उन लोगों के लिए विलासिता की गोद है जो उत्तरी अमेरिका के कुछ बेहतरीन जंगल स्की-टूरिंग और टेलीमार्किंग की खोज के एक दिन के बाद प्राणी आराम का आनंद लेते हैं। भूभाग। अपने वार्निश वाले देवदार और अंतरिक्ष के मितव्ययी उपयोग के साथ, मेरा तीसरी मंजिल का कमरा एक मिडशिपमैन के केबिन जैसा दिखता था जिसे आईकेईए के एक उन्नत संस्करण द्वारा डिजाइन किया गया था। विंडोज़ का मुख पश्चिम की ओर भारी हिमाच्छादित सेल्किर्क पर्वत की ओर है, जो क्षितिज को १०,००० फीट से अधिक ऊँची पिरामिड चोटियों के साथ घेरता है।

भोजन, परिवार-शैली में परोसा जाता है, सरल और अच्छी तरह से तैयार किया जाता है लेकिन ओ'हारा के रूप में परिष्कृत नहीं होता है। दूसरी मंजिल के लाउंज में, रेवेनस स्कीयर लॉज से बने पटाखे और अन्य हॉर्स डी एंड ओवेरेस पर सैल्मन मूस को खाकर शुरू करते हैं। फिर, एक विजयी, अजीब तरह से औपचारिक स्पर्श: रसोइयों में से एक, या तो एड्रिएन डकोस्टा या जेम्स फ्रेयर, मेनू की घोषणा करने के लिए एक सफ़ेद जैकेट पहने हुए रसोई से बाहर आता है - स्प्लिट-मटर सूप, शायद, फिर भुना हुआ मेमने औ जूस या अवैध शिकार एक झींगा सॉस में सामन - और एक शराब की सिफारिश करने के लिए, आमतौर पर एक ब्रिटिश कोलंबिया वैरिएटल।

12 मील लंबा और तीन मील चौड़ा बाल्डी के शिखर पठार पर टीले और बेसिन स्थानीय राहत प्रदान करते हैं। ढलान, ५०० से ६०० फीट के ऊर्ध्वाधर के साथ, उस सुंदर जीनफ्लेक्शन को सिखाने के लिए आदर्श हैं जिसे टेलीमार्क टर्न कहा जाता है। कर्मचारियों के संरक्षण के तहत, आप बर्फ में आकृति 11 लिखने से स्नातक कर सकते हैं (समानांतर स्की सीधे एक पहाड़ी के नीचे जा रहे हैं) एक टेलीमार्कर की सुलेख, सुरुचिपूर्ण एस एंड एपोस को तराशने के लिए।

कोई औपचारिक तैयार मार्ग नहीं हैं, केवल एक दर्जन या इतने अचिह्नित स्की-टूरिंग मार्ग हैं। क्षेत्र में स्केलेबल चोटियों में से पसंदीदा 8,700 फुट माउंट कॉपरस्टेन है जो प्राचीन पाउडर के कटोरे के लिए है। परसेल के आसपास का ग्रामीण इलाका इतना जंगली है कि आप पूरे दिन ट्रैक के दूसरे सेट को पार नहीं कर सकते।

बाल्ड माउंटेन, ब्रिटिश कोलंबिया; 250/344-2639, फैक्स 250/344-5520; प्रति व्यक्ति से, सर्व-समावेशी; गोल्डन, बीसी से हेलीकॉप्टर परिवहन, प्रति व्यक्ति $ 130 राउंड-ट्रिप। 14 साल से कम उम्र का कोई मेहमान नहीं.

जैस्पर पार्क लॉज
जैस्पर, अल्बर्टा

यदि आप आइसफील्ड्स पार्कवे के माध्यम से आते हैं, जो लेक लुईस में ट्रांस-कनाडा राजमार्ग से उत्तर की ओर आता है, तो कैनेडियन पैसिफिक के भव्य पर्वतीय होटलों का सबसे दूरस्थ पीटा पथ से भी दूर लगता है। सर्दियों में, आप महाद्वीप पर कुछ सबसे दुर्जेय अल्पाइन दृश्यों को देखने के लिए कुछ दर्जन मोटर चालकों के साथ पहाड़ी दर्रों और जंगल की घाटियों के साथ 143 मील की दूरी साझा करेंगे।

पार्कवे का टर्मिनस एक शांत रेलमार्ग शहर है जो अथाबास्का नदी की चौड़ी घाटी में तीन सड़कों पर चौड़ा है। जैस्पर की सापेक्ष दुर्गमता शहर को अंतरराष्ट्रीय-गंतव्य बाजार से बाहर कर देती है। आप गुच्ची बुटीक के लिए व्यर्थ खोज करेंगे, लेकिन आप अभी भी उसी दवा की दुकान पर खरीदारी कर सकते हैं जो मेरे बचपन में व्यवसाय में थी।

1915 में ब्यूवर्ट झील के तट पर शहर से तीन मील पूर्व में मामूली 'टेंट सिटी' के रूप में शुरू हुआ, अब व्यावहारिक रूप से इसका अपना गाँव है, जिसमें मुख्य लॉज, लॉग केबिन और देवदार कॉटेज में 442 अतिथि कमरे और सुइट हैं। 100 से अधिक इमारतें सब। एल्क के झुंड जंगली संपत्ति में घूमते हैं, इसकी 'सड़कों' के साथ उपनगरीय घनत्व वाले रिसॉर्ट में जंगली का एक आसव।

मेरा बड़ा कमरा, झील के किनारे एक शैलेट में चार में से एक, मेगा-रिसॉर्ट की तुलना में अधिक देशी सराय था। स्लाइडिंग लौवर वाले लकड़ी के पैनलों ने एक राजा के आकार के पीतल के बिस्तर, एक armoire, और एक बेंटवुड आर्मचेयर के साथ एक बेडरूम से ठोस पाइन के टुकड़ों से सुसज्जित रहने वाले कमरे को अलग कर दिया। हालाँकि, बाथरूम छोटा था, जिसमें एक छोटा टब था; पाइनकोन और शाखाओं की एक स्टैंसिल ने दीवारों की परिक्रमा की।

सुइट्स और शानदार शैले कमरों में बैठने के कमरे और फायरप्लेस हैं; कुछ में भँवर स्नान है। लेकफ्रंट केबिन चार-बेडरूम, चार-बाथ रिट्रीट से लेकर आठ-बेडरूम मिलिगन मैनर तक, जिसे वे 'ग्रैंड कैनेडियन लॉज एक्सपीरियंस' कहते हैं, प्रति रात $ 1,130 पर हैं।

मुख्य लॉज, एक विशाल आइजनहावर-युग की संरचना जिसमें एक कैथेड्रल छत है, झील ब्यूवर्ट को नज़रअंदाज़ करती है। विशाल आंतरिक भाग देवदार के स्तंभों और छोटी-छोटी रोशनी से घिरे हुए पेड़ों से टूट गया है। टेपेस्ट्री सोफ़ा और स्पोक-बैक विलो रॉकर्स, जिसमें ग्रेनाइट-टॉप वाली कॉफ़ी टेबल के चारों ओर धारीदार सूती तकिए हैं। प्राकृतिक-छाल अंत तालिकाओं पर छोटे टहनी फ्रेम में अभिलेखीय तस्वीरों के प्रिंट हैं।

छोटा, क्लबबी एडिथ कैवेल डाइनिंग रूम, Banff Springs या Chateau Lake Louise में किसी भी चीज़ से आगे लीग है। कैनेडियन रॉकीज़ में अन्य महत्वाकांक्षी रेस्तरां की तरह, एडिथ कैवेल (इसका नाम प्रथम विश्व वारबोन एपेटिट के दौरान जर्मनों द्वारा गोली मार दी गई एक अंग्रेजी नर्स का है!) क्षेत्रीय अवयवों पर जोर देता है और इसे बहुत अच्छी तरह से करता है। एक बारहमासी पसंदीदा जंगली अल्बर्टा मशरूम चावडर है जिसे फायरवीड शहद से मीठा किया जाता है और चार्जिंग एल्क को दबाने के लिए पर्याप्त नौसेना और किडनी बीन्स के साथ मोटा होता है। अल्बर्टा स्टेपल, चारब्रोइल्ड बीफ़ टेंडरलॉइन, ज़िंगी चिव ऑयल और रैटटौइल के साथ नई रुचि प्राप्त करता है। जब रात के खाने के बाद मनोरंजन की बात आती है, तो वेगास के लिए जैस्पर पार्क लॉज में कोई गलती नहीं है। तो सुबह आओ, मेहमान क्रॉस-कंट्री स्की, स्नोशू, या एक बेपहियों की गाड़ी की सवारी के लिए उत्सुक हैं। डाउनहिलर्स 12 मील दक्षिण-पश्चिम में मर्मोट बेसिन की ओर जाते हैं, जहां क्वाड चेयर के लिए दो मिनट से अधिक की प्रतीक्षा को अंतरालीय माना जाता है।

लॉज का स्वास्थ्य क्लब, हालांकि बानफ स्प्रिंग्स में सोलेस स्पा के लिए कोई शराबी-तौलिया खतरा नहीं है, पूरे दिन बच्चों के साथ पूल, पिंग-पोंग और शफलबोर्ड खेलने में व्यस्त है। एक इनडोर प्लंज पूल एक आउटडोर पूल की ओर जाता है जहां आप गर्दन से नीचे तक शिकार कर सकते हैं, जबकि आपके गीले बाल दिलचस्प डिजाइनों में जमा हो जाते हैं।

एक शाम मैंने छोटे लेक मिल्ड्रेड पर आधा मील का अंडाकार स्केटिंग किया, पिछले बच्चे पिकअप हॉकी का खेल खेल रहे थे। चीख-पुकार, पक पर लाठियों का थप्पड़, और मेरे ब्लेड की चरमराहट मुझे कनाडा की घाटियों पर मेरे तालाब-हॉकी के दिनों में वापस ले गई। अंधेरे ने जल्द ही लड़कों को घर भेज दिया, लेकिन मैंने अकेले झील का चक्कर लगाते हुए स्केटिंग की, जबकि शाम का तारा एक अस्पष्ट चाँद पर झपका रहा था।

जैस्पर, जैस्पर नेशनल पार्क, अल्बर्टा; 800/441-1414 या 403/852-3301, फैक्स 403/852-5107; से दोगुना।