1419 में, जब पुर्तगाली समुद्री यात्री उत्तरी अटलांटिक में एक निर्जन द्वीप पर, लगभग 500 मील की दूरी पर हुआ। अफ्रीकी तट हरियाली के घने आवरण को देखकर वे दंग रह गए। 600 साल के मानव अतिक्रमण के बाद भी आज भी उनके आश्चर्य को समझा जा सकता है। वनस्पतियों की विविधता आश्चर्यजनक है: स्थानीय महोगनी के उपवन, घाटी के स्वदेशी लिली के झाड़ीदार किस्में, और एक लॉरेल वन, वनस्पति का सबसे बड़ा जीवित अवशेष जो कम से कम 15 मिलियन वर्ष पहले दक्षिणी यूरोप को कवर करता था। द्वीप पर पहुंचने वाले पहले लोगों ने इसे मदीरा कहा - द पुर्तगाली शब्द लकड़ी के लिए।

लेकिन 15वीं शताब्दी के वे नाविक शायद इस बात के प्रति उदासीन थे कि जब मैं पहली बार वहां गया था तो मुझे सबसे ज्यादा जोर से क्या लगा था: समुद्र की लगातार उपस्थिति। लकड़ी - एक ही नाम के एक द्वीपसमूह में सबसे बड़ा द्वीप - इतनी खड़ी है कि अंतर्देशीय भी, जब मैं एक दाख की बारी के माध्यम से चला गया या एक पहाड़ी पर भोजन किया, तो उज्ज्वल पानी ने दृश्य बना दिया।

राजधानी शहर, फंचल में, दक्षिणी तट पर, होटल और रेस्तरां एक ऐसे विस्टा का पूरा लाभ उठाते हैं जो कभी उबाऊ नहीं होता। लेकिन जमीनी स्तर पर, पारंपरिक क्रीम-एंड-ब्लैक मोज़ाइक से सजे फुटपाथों पर टहलते हुए, मैं अभी भी इमारतों के बीच अंतराल से विचलित था जो नीले रंग की शिफ्टिंग की पेशकश करते थे। अटलांटिक जलवायु, वन्य जीवन और भोजन को प्रभावित करता है। मैंने सोचा कि उन नाविकों को अपनी खोज को मार कहना चाहिए था- ये ए .

इस जगह में मेरी दिलचस्पी मेरे इस अहसास से पहले की है कि यह था एक जगह। मेरे पिता एक धूर्त अंग्रेजी संगीत-हॉल डिट्टी गाते थे, 'हैव सम मदीरा, एम'डियर,' इसलिए जब मैं बड़ा हुआ, तो यह वह शराब थी जिसे मैं आजमाना चाहता था। फिर भी, यह पता चला है कि मदीरा पीने के लिए मदीरा से बेहतर कोई स्थान नहीं है। शराब और स्थान आपस में जुड़े हुए हैं जैसा कि उनके सामान्य नाम से पता चलता है।

अटलांटिक जलवायु, वन्य जीवन और भोजन को प्रभावित करता है। मैंने सोचा, उन नाविकों को अपनी खोज मार — समुद्र कहना चाहिए था।

हर नाव यात्रा, तैरना, और लुभावनी पहाड़ की सैर, जैसा कि मैंने नमक में साँस लिया और लहरों के नीला रंग की प्रशंसा की, मुझे याद दिलाया कि अटलांटिक ने इस शराब के अस्तित्व को आकार दिया है। और शराब, 400 से अधिक वर्षों के लिए मदीरा का प्रमुख निर्यात, ने इसे गहराई से बदल दिया है मातृभूमि की नियति। हमारे लंबी पैदल यात्रा गाइड के रूप में, ओटिलिया 'टिली' कैमारा ने कहा, 'मदीरा समुद्र से पैदा हुआ था।'

हम उस समय पहाड़ियों में ऊँचे थे: कैमारा हमें लेवाडास में से एक के साथ एक शानदार वृद्धि पर ले जा रहा था , मानव निर्मित सिंचाई चैनल जो उत्तर और पश्चिम में जंगलों के पहाड़ों से सूखे दक्षिणी ढलानों तक पानी पहुंचाते हैं। अखरोट, सेब और नाशपाती के पेड़ों से बनी इस छोटी सी, व्यवस्थित जलधारा के साथ-साथ चलते हुए यह बहुत शांतिपूर्ण था। हमने एक वृद्ध महिला को हेडस्कार्फ़ में पास किया, जो गीली घास के रूप में उपयोग करने के लिए पत्तियों की एक बाल्टी ले गई, और तब तक बहुत दूर महसूस किया जब तक हमें एहसास नहीं हुआ कि निकटतम गाँव सिर्फ दो मिनट की पैदल दूरी पर था।

सदियों से, हवाई यात्रा के आगमन तक, मदीरा में लगभग सभी लोग रुके थे। कोलंबस संक्षेप में द्वीप पर रहते थे। कप्तान कुक आपूर्ति के लिए रुके, पर रवाना हुए रियो डी जनेरियो और टिएरा डेल फुएगो, और पूर्वी में एक ब्रिटिश झंडा लगाने का घाव ऑस्ट्रेलिया . अमेरिका और वेस्ट इंडीज के रास्ते में, व्यापारियों और खोजकर्ताओं ने मदीरा के बैरल खरीदे शराब और पता चला कि यह सिर्फ एक समुद्री यात्रा में जीवित नहीं रहता है: इसमें सुधार होता है। अम्लता बनी रहती है, अखरोट के स्वाद का, कारमेल स्वाद गहरा होता है। एक युग में जब यात्रा करने वाली शराब आमतौर पर सिरका के रूप में आती थी, यह अविश्वसनीय था। और मदीरान अपने शराब के लचीलेपन से समृद्ध हुए।

पर ब्लैंडी वाइन लॉज , मेरे पति, क्रेग, और मैं 16वीं सदी के फ्रांसिस्कन मठ का एक हिस्सा, जो फंचल वाटरफ्रंट के पास एक पूरे ब्लॉक को घेरता है, और मैं बीम वाले कमरों से गुज़रा, उनकी लकड़ी उम्र के साथ काली पड़ गई थी, जहां शराब इतने पुराने बैरल में परिपक्व होती है कि ब्लैंडी के चार कर्मचारी काम करते हैं चल रही मरम्मत को संभालने के लिए इन-हाउस कूपर्स। एक छोटे से संग्रहालय और विशाल लकड़ी के वत्स की एक आलीशान पंक्ति के बाद, हम एक चखने के कमरे में पहुँचे।

उनके परिवार के व्यवसाय के सीईओ क्रिस ब्लैंडी ने समझाया, 'हमारे यहां लगभग चार मिलियन लीटर मदीरा वाइन उम्र बढ़ने वाली है।' उन्होंने आकस्मिक रूप से 2002 में एक सीरियल खोला, जो पांच मदीरा अंगूर किस्मों में से एक से बना था। यह मीठा नहीं था, हालांकि टॉफी और स्टू-सेब के स्वाद के साथ-साथ नींबू की अम्लता भी थी। यह भी पुराना नहीं था। अन्य वाइन के विपरीत, मदीरा लगभग अनिश्चित काल तक रहता है। बचे हुए मदीरास हैं - अमीर, बिटरस्वीट, पूरी तरह से पीने योग्य - जो उस समय के आसपास बनाए गए थे जब जॉन ब्लैंडी इंग्लैंड से उस वाइनरी को खोजने के लिए पहुंचे थे जो अभी भी उनके नाम पर है। और वह 1811 में था।

शायद मैं भावुक था, लेकिन पूरे मदीरा में एक बहुमुखी प्रतिभा थी, चीजों को करने के विभिन्न तरीकों पर विचार करने की इच्छा थी, जो कि आगंतुकों पर निवासियों की ऐतिहासिक निर्भरता की विरासत हो सकती है। शराब की आदरणीय और आधुनिक शैलियाँ थीं; होटल पसंद है क्विंटा दा कासा ब्रांका पुनर्निर्मित क्विंट में बनाया गया , या जागीर घर, और अति-समकालीन रिसॉर्ट जैसे क्लिफ बे में लेस सूट .

पर पास्ता दास ईरास हाउस , फंचल के पूर्व में पहाड़ियों में एक अप्रभावी शेड, मैंने एस्पेटाडास की कोशिश की , टेंडर बीफ़ के कटारों को खुली आग पर ग्रिल किया जाता है, फिर प्रत्येक प्लेट में धातु के हुक पर लटका दिया जाता है। यह आधुनिक व्यंजनों के साथ काफी विपरीत था खेत , एक खुली रसोई और एक डाला-ठोस बार के साथ एक गंभीर रूप से हिप फंचल रेस्तरां। हमने पुर्तगाली विशिष्टताओं के परिष्कृत संस्करण जैसे कि एक स्वादिष्ट बोला डे बर्लिम डोनट खाया, जो आमतौर पर मीठा होता है लेकिन यहाँ कोरिज़ो और मशरूम से भरा होता है और पाउडर चीनी के साथ सबसे ऊपर होता है।

शहर से, हम द्वारा सरक गए तार पर लटक कर चलने वाला वाहन पहाड़ियों में, छोटे, मीठे स्थानीय केले की छतों के ऊपर, सफेदी वाली, नारंगी-छत वाले घरों की ओर जाने वाली उपजी सीढ़ियों की उड़ानों के ऊपर, जिनके निवासियों के पास चढ़ाई से उत्कृष्ट जांघ की मांसपेशियां होनी चाहिए। Pátio das Babosas, एक हवादार हिलटॉप रेस्तरां में, हम दोपहर के भोजन के लिए रुके - मिल्हो फ्रिटो के साथ ग्रिल्ड स्थानीय टूना , जड़ी बूटियों के साथ तला हुआ कॉर्नमील के क्यूब्स; lapas , मक्खन, लहसुन, और नींबू के एक झरने के साथ अपने तामझाम वाले गोले में चबाने वाले, स्वादिष्ट लंगड़े - और ढलानों पर चकित। यह वहाँ स्पष्ट रूप से ठंडा था: इन पहाड़ों के चारों ओर बादल जमते हैं, फिर बारिश में संघनित होते हैं जो लेवाडा के माध्यम से कहीं और प्रवाहित होते हैं .

इन पहाड़ियों में ही अमीरों ने अपने गर्मियों के घरों का निर्माण किया। ऐसा ही एक आवास है मोंटे पैलेस मदीरा , 18वीं सदी के कौंसल के लिए निर्मित एक भव्य एस्टेट और अब देशी और आयातित पौधों से भरे 750,000 वर्ग फुट से अधिक वनस्पति उद्यान का घर है। भव्य रूप से सजाई गई पुर्तगाली टाइलें, लगभग 500 साल पुरानी, ​​पत्ते के लिए बल्कि विचित्र रूप से चिपकी हुई लगती हैं।

हम पेचीदा हरियाली और विशाल फ़र्न से अटे हुए रास्तों से नीचे उतरे; मोटे, आधे दबे हुए खजूर के पेड़ वास्तव में साइकैड्स थे, जो दुनिया के सबसे प्राचीन बीज-पौधे परिवार थे, जो लगभग 280 मिलियन वर्ष पहले जीवाश्म रिकॉर्ड में पहली बार दिखाई देते हैं। उस भव्य इमारत के सामने, एक सीढ़ीदार झरने ने मछली से भरी झील और दूर के समुद्र की ओर आँख खींची।

एक केबल कार लग्जरी की तरह लग रही थी, जब एकमात्र मदीरा स्लेज कार के माध्यम से सनी तराई में उतरने का समय आया। स्ट्रॉ बोटर्स और मोटे तलवों वाले जूते पहने हुए दो लोगों ने क्रेग और मुझे एक असबाबवाला विकर टोकरी में ले लिया। मोटे तलवे क्यों? मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि प्रत्येक परिचारक ने हमारे वाहन से जुड़ी एक रस्सी को पकड़ लिया और एक तेज ढलान वाली सड़क के नीचे भाग गया, जो पिछली यात्राओं से कांच की चिकनी पहनी हुई थी। जैसे ही हमने गति पकड़ी, दोनों पुराने जमाने के फुटमैन की तरह पीठ पर कूद पड़े, और मुझे अपना जवाब मिल गया: वे जूते हमारे एकमात्र ब्रेक थे।

कोई समर्पित रास्ता नहीं था: कारों को हमारे लिए रुकना पड़ता था, लेकिन कुछ ही थीं। टोकरी - मूल रूप से माल को नीचे की ओर ले जाने के लिए उपयोग की जाती थी - इस तरह से घूमती थी और सड़क के किनारे की खाई के करीब सांस लेने वाली होती थी। यह मेले के मैदान की सवारी के रूप में प्राणपोषक था, और बहुत अधिक तत्काल। मुझे यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि मैंने चिल्लाया।

रिकवरी तेज थी। हम अपने होटल, क्विंटा दा कासा ब्रांका के खूबसूरत मैदानों से गुजरे। उद्यान अद्भुत थे: ऑस्ट्रेलियाई मैकाडामिया के पेड़, श्रीलंका के दालचीनी के पेड़ उनकी सुगंधित छाल के साथ, चांदी के पत्ते वाले राजकुमारी फूल के अद्भुत नाम के बैंगनी फूल। चौड़े पत्थर की छत पर, जैसे ही डूबते सूरज ने पर्वतों की चोटियों को चराया, हम स्थानीय कूसकूस के साथ जड़ी-बूटी के मेमने के पास बैठ गए।

हमने टिंटा नेग्रा मोल और अरागोनज़ अंगूर से बने प्रसिद्ध, गढ़वाले मदिरन वाइन नहीं बल्कि एक गहरे गुलाबी गुलाब की चुस्की ली, जिसे हम वाइनरी में अगले दिन पहली बार देखेंगे। क्विंटा डो बारबुसानो , एक अकेला घंटाघर - बिना चर्च वाला एक चर्च - और हमेशा मौजूद समुद्र से ठंडा होने वाली अचानक पहाड़ियों पर उगें।

द्वीप चौंकाने वाला प्यारा था: इतना हरा और साफ यह एक ऊर्ध्वाधर उद्यान जैसा दिखता था, पेड़ केले या बेलों के छतों के साथ बारी-बारी से। जैसे ही हम द्वीप के चारों ओर चले गए, सूरज हर बार बंद हो जाता था क्योंकि कार एक सुरंग में घुस जाती थी।

'हम एक स्विस पनीर की तरह हैं, छेदों से भरे हुए!' हमारे ड्राइवर ने खुशी से कहा।

हम जहां थे, उस पर निर्भर करते हुए, आसमान आसमानी से गहरे भूरे रंग में भिन्न था, लेकिन खड़ी चढ़ाई और उज्ज्वल-बैंगनी अफ्रीकी गेंदे जो सड़कों पर भीड़ की तरह पंक्तिबद्ध थीं, ने यह सुनिश्चित किया कि, जब यह बादल था, तब भी दृश्य कभी सुस्त नहीं था। एक सुबह, द्वीप की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, पिको डो एरीरो के ऊपर, हमने अपने ठीक नीचे एक चमकदार सफेद धुंध के माध्यम से सूरज को टूटते हुए देखा। शुरुआती शुरुआत और छोटी, अंधेरे में ठंडी सैर, कंबल में लिपटी और कॉफी के थर्मस को पकड़कर, पहाड़ को अपने आप में देखने लायक था।

लगभग 30 साल पहले पहाड़ियों के बीच से बनी उन सुरंगों ने कैसे द्वीप को बदल दिया! यात्राएं जो कभी हमेशा के लिए होती थीं, अब तेज हैं: मदीरा की 35 मील की पूरी लंबाई को पार करने के लिए एक घंटे से थोड़ा अधिक, पूर्वी माचिको से पश्चिम में छोटे पॉल डो मार तक, जहां आप कभी-कभी पौराणिक हरे रंग की फ्लैश देख सकते हैं, पन्ना की एक दुर्लभ किरण जो सूर्य के अस्त होने से ठीक पहले क्षितिज पर दिखाई देती है।

हालाँकि यात्रा में लगने वाला समय कम था, फिर भी उन छोटी-छोटी यात्राओं ने हमें देखने और भोजन के बीच अपनी भूख को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वपूर्ण खिड़की दी। जो महत्वपूर्ण था जब पहाड़ी की चोटी पर दोपहर का भोजन क्विंटा डो बारबुसानो एस्पेटाडास के मालिक टीटो ब्राज़ाओ द्वारा तैयार किया गया था और रात के खाने की 16 वीं मंजिल पर गैलेक्सिया स्काईफूड में कई पाठ्यक्रम थे। सेवॉय पैलेस , एक चमकदार होटल जो 2019 में खुला। भोजन मदिरन परंपरा के साथ कुशलता से खेला गया। पैनल , स्ट्यूड पोर्क और शकरकंद का एक पारंपरिक भोज, टैको के रूप में पुनर्निमित किया गया था; मिठाई एक केला था जिसे रम में पकाया जाता था और एक कम्यूनियन वेफर के साथ, चुटीले तरीके से एक्सेस किया जाता था।

अंतरिम रूप से, हम फंचल - पिछले मरकाडो डॉस लैव्राडोर्स, एक गुलजार आर्ट डेको बाजार, गेरू साओ टियागो किले तक, मछुआरों द्वारा उनके संरक्षक संत, पेड्रो गोंसाल्वेस टेल्मो को समर्पित एक नए बहाल किए गए चैपल पर रुके। क्या उसने अपने उपासकों की रक्षा की? ऐसा ही हो। 16वीं शताब्दी में, उन्होंने उन्हें सम्मानित करने के लिए छत को चित्रों से ढक दिया।

अधिक यात्रा विचार : स्पेन और पुर्तगाल में शीर्ष 5 रिज़ॉर्ट होटल

यह विनम्र इमारत भव्य फंचल कैथेड्रल के विपरीत थी, जो गहरे लाल ज्वालामुखी चट्टान से निर्मित थी, जिसे द्वीप के सबसे ऊंचे समुद्री चट्टान काबो गिराओ से तट से नीचे खींच लिया गया था। यह टाइल, मार्बल, पेंट और गोल्ड लीफ की शानदार प्रचुरता है; इसके आंतरिक भाग का एक इंच भी अलंकृत नहीं है। 1490 के दशक में शुरू हुआ, यह एक ऐसे द्वीप के धन और गौरव को विकीर्ण करता है जो दुनिया में सबसे बड़ा चीनी उत्पादक था - कम से कम जब तक पुर्तगालियों को यह एहसास नहीं हुआ कि उनके 'सफेद सोने' का उत्पादन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बेंत उनकी नवीनतम औपनिवेशिक चौकी में बहुत बेहतर होगी। , ब्राज़िल . इस आर्थिक आपदा ने मदीरा को शराब पर फिर से ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया, कृषि रम बनाने के लिए पर्याप्त गन्ना छोड़कर, पोंचा नामक एक हथियार-ग्रेड पेय का आधार .

इस मनगढ़ंत कहानी को बहादुर बनाने के लिए सबसे अच्छी जगह पीने के छोटे-छोटे स्थान हैं, जो मछली पकड़ने वाले गाँव कैमारा डे लोबोस की संकरी गलियों में भीड़ लगाते हैं। में बार नंबर दो , काउंटर पर खड़े होने के लिए बमुश्किल जगह है, लेकिन मालिक एल्मानो रीस पाउंड रम को गन्ने के शहद और विशाल स्थानीय नींबू के रस के साथ देखने लायक है, जब वह मैक्सिलहोट को थपथपाता और घुमाता है तो उसके अग्रभाग की मांसपेशियां लय में उछलती हैं , या लकड़ी का डंडा। उसके उपायों से एक रेगिस्तानी पथिक की प्यास बुझ जाती, अगर यह पानी होता - जो, 100 सबूत पर, यह निश्चित रूप से नहीं था। स्वाद खतरनाक रूप से सुखद था। 'जब हमें जुकाम होता है तो हम इसे सर्दियों में पीते हैं,' मेरी गाइड, सेलिया मेंडोंका ने कहा। निश्चित रूप से शहद और नींबू एक सार्वभौमिक उपाय है, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या इस औषधि से पीड़ित ठीक हो जाते हैं या उन्हें पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं।

हाथ में पेय, हम चमकदार धूप में पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। पड़ोसी बार के संरक्षक टेबल पर आराम कर रहे थे और मछली पकड़ने वाली नावें हमारे सामने लड़खड़ा रही थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि जब विंस्टन चर्चिल ने द्वीप का दौरा किया, तो वह वहां पेंटिंग करने गए। वह रुका रीड का महल , एक चट्टान पर एक विशाल गुलाबी होटल, जिसे समुद्र के सामने सबसे शानदार पक्ष के साथ डिज़ाइन किया गया है। अब बेलमंड द्वारा प्रबंधित, संपत्ति 1891 में धनी विदेशियों को चकाचौंध करने के लिए बनाई गई थी, जो 1960 के दशक तक, सभी जहाज से पहुंचे - और फिर झूला में होटल ले जाया गया।

यह सेवा लंबे समय से बंद है, लेकिन रीड की , अपने भव्य पियानो और झाड़ के साथ, पानी की ओर हरे-भरे उष्णकटिबंधीय उद्यानों के माध्यम से देख रही सुरुचिपूर्ण चेकदार बालकनी पर इसकी क्रीम चाय, अभी भी ऐतिहासिक सज्जनता का गढ़ है। चर्चिल ने निश्चित रूप से घर जैसा महसूस किया होगा; जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, आयरिश होने के नाते, संभवतः कम, हालांकि उन्होंने टैंगो सबक लिया। ('शॉ ने मदीरा में टैंगो सीखना स्वीकार किया, लेकिन इसके लिए न तो समय है और न ही युवा' में एक शीर्षक चला न्यूयॉर्क टाइम्स 1926 में।)

हमने रम बनाने की प्रक्रिया के दूसरे छोर पर भी एक नज़र डाली एंजेनहोस डो नॉर्ट , तांबे के कंटेनरों और 19वीं सदी की मशीनरी से भरे एक विशाल शेड में गन्ने को प्रेस और डिस्टिल करने के लिए अभी भी भाप की शक्ति का उपयोग करने वाला एकमात्र उत्पादक। धातु को सभी चमकीले नीले रंग में रंगा गया था, वही रंग जो डाई के रूप में एक अन्य पारंपरिक द्वीप उद्योग, कढ़ाई में सामग्री पर पैटर्न को चिह्नित करने के लिए उपयोग किया जाता था। शायद यह एक संयोग था। या शायद, मदीरान घर के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वे विशाल मशीनों पर हों या नाजुक सिलाई पर बोर्डल कढ़ाई कार्यशाला , एक अनुस्मारक के लिए तरसें कि समुद्र ठीक बाहर है।

'हेलो सुंदरी!' फुसफुसाए मार्गरिडा सूसा, जैसे ही पहली डॉल्फ़िन हमारे मोटरबोट के साथ सरकती थी। हम पहले से ही एक चमकदार अंधेरे चाप पर अचंभा कर चुके थे कि समुद्री जीव विज्ञान का अध्ययन करने वाली सूसा ने हमें सूचित किया कि वह एक ब्रायड व्हेल की पीठ थी, जो शायद लगभग 40 फीट लंबी थी। जानवरों को ट्रैक करना मना है, इसलिए अलग-अलग चट्टानों पर दो लोगों ने पानी की छानबीन की और कप्तान को सूचित करने के लिए कहा कि कहां जाना है। 'अगर फोन बहुत बजता है, तो यह एक अच्छा संकेत है!' उसने व्याख्या की।

फोन बहुत बज उठा। जब डॉल्फ़िन ने हमें उड़ाया, तो हम छींटे कम करने के लिए रस्सियों से लटकते हुए पानी में फिसल गए। मैंने अपना सिर एक शांत फ़िरोज़ा दुनिया में डुबोया, जहाँ चोंच वाले निवासी उत्साहजनक रूप से मुस्कुराते हुए प्रतीत होते थे, उनकी आँखें काली, क्लियोपेट्रा-शैली में उल्लिखित थीं। एक माँ ने अपने बच्चे को नहलाया; उनके खेलने वाले, काले और सफेद, पीले रंग के पैच के साथ, डूबा हुआ और गुलाब। हमने मास्क पहने लेकिन स्नोर्कल नहीं, और मैं इतना लीन था कि सांस लेना याद रखना एक उपद्रव बन गया।

अनिच्छा से किनारे पर लौटने के बाद, हमने दोपहर में बिताया दो पिता सैश , विशाल काबो जिराओ के नीचे एक साधारण पानी के रेस्तरां वाला एक जैविक खेत। हमने एक प्यारे दोपहर के भोजन में आराम किया - काली खुरपी मछली, एक स्थानीय विशेषता; लापाओं को बाहर चट्टानों पर काटा जाता है; और मालिक कैटरीना विल्हेना कोरिया के बगीचे से सब्जियां। हमने पहले ही इस जगह के एक अत्यधिक असामान्य उत्पाद की कोशिश की थी: एक स्वादिष्ट साइट्रस 1993 Frasqueira, एक एकल-विंटेज मदीरा जिसकी उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। यह संस्करण मालवसिया अंगूर की एक प्राचीन किस्म से बनाया गया था, जिसे कोर्रेया की संपत्ति पर एक बेल के देखे जाने तक खो दिया गया था।

सम्बंधित : पुर्तगाल फलफूल रहा है - लेकिन इस छोटे समुद्र तटीय शहर में, जीवन हमेशा की तरह धीरे-धीरे चलता है

अगले दिन हम पोर्टो मोनिज़ चले गए, जो द्वीप के उत्तर-पश्चिमी छोर पर है, जहाँ काले ज्वालामुखीय चट्टान से बने पूलों में समुद्री जल की तेज़ धार रोमांचक रूप से उड़ेलती है। पानी ठंडा था लेकिन दृश्य शानदार, हर तरफ खड़ी चट्टानें, उन पर लावा के बहाव की तरह छलकती काई - और बेशक, ठीक परे समुद्र।

यह इस यात्रा की मेरी सभी यादों में बहती है, सैर से लेकर असाधारण शराब तक जो इसके बिना मौजूद नहीं होगी। वह शराब मैं अपने साथ घर ले गया, जिसका कम से कम मतलब है कि, जब भी मुझे पसंद है, मैं एक गिलास ठंडा मदीरा डाल सकता हूं, एक पेय जैसा कि मैं यात्रा का शौकीन हूं और इससे भी अधिक आकार का, और संक्षेप में ले जाया जाता है, उन विशिष्ट स्वादों के माध्यम से, उस धूप वाले द्वीप और उसके निरंतर समुद्र में वापस।

मदीरा का अधिकतम लाभ उठाना

कहाँ रहा जाए

क्लिफ बे में लेस सूट : इस आकर्षक नवागंतुक के पास 23 सुइट हैं। $ 708 से सूट।

क्विंटा दा कासा ब्रांका : फंचल के मध्य में एक उद्यान नखलिस्तान। $ 230 से कमरे .

रीड पैलेस, बेलमंड होटल : 19वीं सदी का यह क्लिफ-टॉप आइकन गुलाबी रंग में चमकता है। 6 से कमरे।

कहां खाएं-पिएं

बार नंबर दो : Câmara de Lobos के सबसे आकर्षक पीने के मांद में एक गिलास पोंचा लें।

पास्ता दास ईरास हाउस : क्लासिक व्यंजन और अपराजेय दृश्यों के साथ फुंचल के पास एक विनम्र संयुक्त। ऐपेटाइज़र –।

दो पिता सैश : क्विंटा ग्रांडे के इस जैविक फार्म में उत्कृष्ट स्थानीय भोजन और शराब है। ऐपेटाइज़र –।

स्काईफूड आकाशगंगा : सेवॉय पैलेस होटल के इस रेस्तरां में, डिस्को-लाइट सजावट एक परिष्कृत मेनू को झुठलाती है। प्रवेश -।

खेत : मदीरा के सबसे नवीन रेस्तरां में आश्चर्यजनक, मौसमी किराया पाएं। प्रवेश -।

आँगन दास बाबोसस : तारकीय समुद्री भोजन और फंचल के दृश्यों के लिए इस पहाड़ी स्थान पर जाएँ। ऐपेटाइज़र –।

क्या करें

ब्लैंडी वाइन लॉज : फंचल वाटरफ्रंट पर, ब्लैंडी द्वीप के सबसे मंजिला मदीरा घरों में से एक है।

बोरदल: इस फंचल कारखाने की जटिल कढ़ाई, एक मदीरा परंपरा पर एक नज़र डालने से चूकना नहीं चाहिए।

एंजेनहोस डो नॉर्ट : यह रम आसवनी मदीरा के एक बार प्रमुख गन्ना उद्योग का अंतिम अवशेष है।

मोंटे पैलेस मदीरा : हरे-भरे बगीचों तक सुंदर केबल कार के माध्यम से पहुंचा जा सकता है।

क्विंटा डो बारबुसानो : उत्तरी तट पर इस वाइनरी में अरागोनेज़ का प्रयास करें।

कैसे बुक करें

वीआईपी समय : पूरे द्वीप में गहरे संबंध इस कंपनी को टूर बुकिंग के लिए बुलाते हैं।

इस कहानी का एक संस्करण पहली बार के अक्टूबर 2021 के अंक में छपा था यात्रा + आराम शीर्षक के तहत द बिग ब्लू।