जब से हाइड्रोफॉइल एक तटीय शहर Anzio से एक घंटे की दूरी पर है, तब से मुझे नींद आ रही थी और मुझे नींद आ रही थी। रेलगाड़ी की सवारी रोम से। नाव की तेज आवाज के बावजूद, टायरानियन सागर इतना शांत था कि सवारी सुस्त साबित हुई। अब जहाज और स्मॉलक्राफ्ट हॉर्न के एक कोरस ने मुझे एक शुरुआत के साथ जगाया। क्या फ़रिश्ते ख़ुद—बहुत ज़ोर से, दखल देनेवाले फ़रिश्ते—हमारे आगमन की घोषणा कर रहे थे?

पोंज़ा। मैं इसे अपनी खिड़की के बाहर देख सकता था। अपने ऊंचे सफेद चट्टानों और टेढ़ी-मेढ़ी भूरी चट्टानों के साथ उस शांत नीले पानी का कितना चौंकाने वाला व्यवधान है, जो समुद्र से उठने वाले सिपाही स्टैलेग्माइट्स से घिरा हुआ है, जैसे कि यस एल्बम कवर के भूमध्यसागरीय संस्करण से कुछ। रोमन साम्राज्य के दिनों में निर्वासित ईसाइयों के लिए यह सुदूर, छोटा ज्वालामुखीय एटोल एक बार एक दंड उपनिवेश रहा था, और हाल ही में, फासीवाद-विरोधी, जिनमें से कुछ द्वीप से इतना प्यार करते थे कि वे निवासियों के रूप में लौट आए जब युद्ध के बाद की सरकार को होश आया और उन्हें रिहा कर दिया।

मोटे और खरोंच वाले प्लेक्सीग्लस के माध्यम से, द्वीप को स्केल करना असंभव लग रहा था (जब तक कि आप स्पाइडरमैन या पहाड़ी बकरी नहीं थे) और फिर भी आमंत्रित कर रहे थे। पोंज़ा की सीढ़ीदार ढलानों को साफ-सुथरे अंगूर के बागों और उलझे हुए जिनस्ट्रा से सजाया गया था, जंगली गोरस झाड़ियों को पीले फूलों से जगमगाया गया था। पहाड़ियों को मामूली विला, दो और तीन मंजिला ऊँची, खाने योग्य नियति रंगों में चित्रित किया गया था।

जैसे ही हाइड्रोफॉइल डॉक किया गया, हम बंदरगाह शहर को देख सकते थे, एक विस्तृत मुस्कान की तरह, पहाड़ी पर चढ़ते हुए कोबब्लस्टोन वाले एस्प्लानेड्स का एक त्रिस्तरीय अर्धचंद्राकार। छोटा बंदरगाह बड़े घाटों, दिखावटी नौकाओं, सेलबोट्स, स्पीडबोट्स, डिंकी आउटबोर्ड मोटर्स के साथ छोटे इन्फ्लेटेबल्स, और यहां तक ​​​​कि अंतरिक्ष के लिए जॉकी करने वाली कुछ नावों से भरा था- ऐसा लगता है कि ये सभी नावें पार्टी से भरी हुई हैं, यात्रियों को पिकनिक कर रही हैं, अपने सींगों को तोड़ रही हैं कर्कश काउंटरपॉइंट में। हमें गर्मजोशी से स्वागत करने का वादा किया गया था, लेकिन यह हास्यास्पद था। मेरे पति, ब्रूस ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुस्कुरा दिया।

मैंने पोंज़ा के बारे में तब तक नहीं सुना जब तक कि मारिया रोमानो, न्यू यॉर्क शहर में न्यू स्कूल में पढ़ाए जाने वाले एक फिक्शन वर्कशॉप में स्नातक छात्र, ने अपने जन्म के मछली पकड़ने के द्वीप के बारे में लिखना शुरू नहीं किया। मारिया से मुझे पता चला कि पोंज़ा का स्वामित्व केवल कुछ मुट्ठी भर परिवारों के पास था, और आज भी यह अविकसित कैपरी और फ्रेंच रिवेरा के भाग्य से सावधानी से सुरक्षित है। पोंज़ेसी ने गर्मियों में, सप्ताहांत में रोमन और नीपोलिटन को नौका से आने दिया, और वे बड़ी संख्या में आते हैं - जुलाई और अगस्त में जनसंख्या ३,१०० से २०,००० तक बढ़ जाती है। लेकिन निवासी दुनिया के अधिकांश हिस्सों को बाहर रखने में भी माहिर हैं। यूरोपीय नौका मालिक सिर्फ लंगर छोड़ते हैं और अपने डेक से धूप सेंकते हैं; छुट्टी मनाने वाले इटालियंस विला किराए पर लेते हैं या गेस्टहाउस में रहते हैं; छोटे होटलों की भरमार है। उच्च सीज़न में उथले जेब वाले वेकेशनर्स खुद को पोंज़ेसी लिविंग रूम में स्थापित एक खाट किराए पर ले सकते हैं। अमीर हों या न हों, ये स्मार्ट लोग पोंज़ा में तैरने और नाव चलाने, स्नोर्कल और स्कूबा डाइव करने, द्वीप की सुंदरता का आनंद लेने के लिए आते हैं। वे कैफे में बैठते हैं और पेस्ट्री खाते हैं और शराब पीते हैं और एक दूसरे के साथ फ़्लर्ट करते हैं। वे मुट्ठी भर दुकानों में महंगे सैंडल और सुंदर स्थानीय गहने खरीदते हैं और दुनिया के सबसे ताज़ी समुद्री भोजन खाने वाले ट्रैटोरिया और रिस्टोरैंट में घंटों बिताते हैं। मैं उनमें से एक होने के लिए दृढ़ था।

हम पोंज़ा के शहीद संरक्षक संत सैन सिल्वरियो के पर्व के अंतिम दिन पहुंचे - इसलिए वह सब हॉर्नब्लोइंग था। मारिया ने दावत का उल्लेख किया था, लेकिन मैं मानवता की लहर के लिए तैयार नहीं थी जिसने हमें बधाई दी, एक पूर्ण जुलूस पानी के नीचे जा रहा था। परेड के शीर्ष पर बच्चे सफेद पहले भोज के कपड़े पहने हुए थे, जो एक क्रूस पर ईसा मसीह को ले जा रहे थे। उनके पीछे एक स्थानीय मार्चिंग बैंड था, जो रविवार की पोशाक में 50 इतालवी विधवाओं की तरह लग रहा था, एक शोकपूर्ण गीत गा रही थी। मछुआरों के जीवन को आशीर्वाद देने के लिए, कुछ पुरुषों के कंधों पर गुलाबों से लदी एक छोटी नाव में, पीछे की ओर खींचकर खुद सैन सिल्वरियो का एक पुतला था।

हम चारों मंत्रमुग्ध खड़े थे और शोर और वैभव से थोड़ा भी विचलित नहीं हुए। हमने मारिया की चाची लिंडा के बोर्डिंग हाउस, कासा वेकेंज़ रोजा देई वेंटी में एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया था। जब मैंने वापस न्यूयॉर्क शहर का पता पूछा, तो मारिया ने मुझे बताया कि पोंज़ा में कोई पता नहीं था। 'बस उस टैक्सी ड्राइवर से कहो कि तुम लिंडा के पास जा रहे हो,' उसने कहा। लेकिन डॉक सैन सिल्वरियो की भीड़ से भर गए थे और मुझे नहीं पता था कि टैक्सी कहां मिलेगी। अचानक सफेद कपड़े पहने एक सुंदर अधेड़ उम्र का आदमी भीड़ में से निकला।

'क्या आप अमेरिकी हैं?' उसने कहा।

मुझे लगता है कि यह स्पष्ट था।

वह मारिया के चचेरे भाई, डॉक्टर जियोवानी माज़ेला थे। किसी तरह उसने हमें एक कैब मिल गई, ड्राइवर को भुगतान किया, और उत्सव देखने के लिए खुद के पीछे रहकर हमें हमारे रास्ते पर भेज दिया। जैसे ही हमारे ड्राइवर ने बंदरगाह की परिक्रमा की, सैन सिल्वरियो और उसकी छोटी नाव को पानी में उतारा गया। हमारी कैब ने हेयरपिन मोड़ और पतली सड़कों को नेविगेट किया, जो हमें प्राचीन रोमनों द्वारा चट्टानी द्वीप से उकेरी गई दो सुरंगों के माध्यम से चलाती है। सुरंगों के अंदर अंधेरा है, लेकिन इसने पूरे परिवारों को बच्चों के साथ घुमक्कड़ और बाइक पर किशोरों के साथ हमें और वेस्पा और ट्रकों को बमुश्किल दो लेन में अंतरिक्ष के लिए जॉकी करने से नहीं रोका। मैंने अपनी सांस रोक रखी थी, बस इसे जाने दिया जब हम एक टुकड़े में उभरे जैसे बंदरगाह के दूर छोर पर पानी के ऊपर आतिशबाजी फटने लगी। उस समय, मुझे एहसास हुआ कि फेलिनी एक कल्पनावादी नहीं थी, वह एक वृत्तचित्र थी।

ड्राइव में सात मिनट लगे। हमें बंदरगाह शहर के ब्लॉकोंग उपनगर, सांता मारिया में, बहादुर जियोवानी की मां चाची लिंडा के पास जमा किया गया था। उसका घर और बोर्डिंग हाउस एक छोटे से समुद्र तट पर बैठा था जहाँ रेत में नावों की मरम्मत की जाती थी। नाव की मरम्मत के बगल में सिल्विया, एक पेंशनभोगी था, जिसकी छत के नीचे एक ओपनएयर रेस्तरां था। ब्लॉक के नीचे ज़ांज़ीबार था, जहाँ मूल निवासी अपनी सुबह की कॉफी और कॉर्नेटी प्राप्त करते हैं। यह दोपहर में जिलेटो और एस्प्रेसो के लिए जगह थी, और शाम को एपेरिटिवी के लिए और, आंगन पर बाहरी टेबल से, सूर्यास्त। उसके बाद पिज़्ज़ेरिया दा लुसियानो था। और क्या?एक भुगतान फोन। गोदी जहां जर्मनों ने अपनी नावें खड़ी कीं। वह सांता मारिया थी। और अगले हफ्ते या तो, लाइन पर कपड़े धोने के साथ, स्थानीय कुत्ते, खेलने वाले बच्चे, दोस्ताना स्थानीय लोग, यह घर था।

अगले दिन, हमने एक पिकनिक पैक की और फ्रंटोन के लिए पानी की टैक्सी में सवार हो गए, जिसे जियोवानी ने कहा कि पोंजा पर सबसे अच्छा पारिवारिक समुद्र तट था। जब तक आप रैपेल करने के मूड में नहीं हैं, तब तक द्वीप के अधिकांश समुद्र तट भूमि से दुर्गम हैं। लोग छोटी नावें किराए पर लेते हैं और कोव से कोव तक जाते हैं या इन टैक्सियों को लेते हैं। फ्रोंटोन एक ने सांता मारिया को हर 15 मिनट में छोड़ा और सवारी में 10 से भी कम समय लगा; राउंडट्रिप ने हमें एक-एक यूरो वापस कर दिया। फ्रंटोन एक चट्टानी तट के साथ एक बड़ा, अर्धचंद्राकार कोव है और लाउंज कुर्सियों और छतरियों को किराए पर लेने के लिए कुछ स्टैंड हैं। जियोवानी ने हमें उस सुबह खरीदारी करने के लिए भेजा था, यहाँ काफी आसान है; हम बस एक सुरंग के माध्यम से चले और सुंदर पनीर, एक बेकरी, एक सब्जी स्टैंड के साथ एक लेटेरिया पाया। इतना छोटा द्वीप होने के कारण, पोंज़ा पानी सहित लगभग हर चीज का आयात करता है। (इससे भरे विशाल टैंकर मुख्य बंदरगाह में प्रतिदिन आते हैं।) फ्रोंटोन में, यदि आपके नए पके हुए रोल, सलामी, अंजीर और खुबानी, भैंस मोज़ेरेला इतना ताज़ा है कि यह दूध रोता है, और बिस्कुट पर्याप्त नहीं है, तो आप भी खा सकते हैं कोव के दोनों छोर पर दो अच्छे रेस्तरां में से एक में। और खुशी से, अगर आप हमारे जैसे परिवार में यात्रा कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चों पर इटालियंस के साथ-साथ अपने दिल की सामग्री के लिए चिल्ला सकते हैं: 'रफैली, सिमोनी, बस्ता!' मेरे बच्चों को इन ज़ोरदार, तन समुद्र तट अर्चिन के साथ जंगली चलने देने के लिए कितनी राहत मिली है। मेरी बेटी ज़ो ने एक दोस्त बनाया, लौरा, जो अंग्रेजी नहीं बोलती थी, लेकिन अपने रोमन पिता की अमेरिकी प्रेमिका गेल के साथ आई थी। तो मैंने भी एक दोस्त बना लिया। देर से दोपहर में गेल और मैं चट्टानों के साथ एक रेस्तरां में ठोकर खाई, एक दूसरे को एस्प्रेसो का इलाज कर रहे थे।

पोंज़ा वास्तव में, वास्तव में छोटा है। एक बार जब हम गेल और लौरा से मिले, तो हम हर समय उनके पास दौड़े - पिज़्ज़ेरिया में, खुले में फल और सब्जी बाजार, कैश मशीन। द्वीप के दूसरी ओर केवल दो शहर हैं (आधिकारिक तौर पर उन्हें 'ज़ोन' कहा जाता है): पोंजा, बंदरगाह, और ले फ़ोर्ना (जो सांता मारिया से थोड़ा बड़ा है)। एक बस उनके बीच मुख्य सड़क के ऊपर और नीचे लूप करती है; इससे पहले कि यह लम्बर हो जाए, आप इसे नीचे झंडी दिखा दें। ले फ़ोर्ना, ले पिसिन नेचुरली का घर है, जो कुटी की एक श्रृंखला है, जो समुद्र के पानी के प्राकृतिक रूप से संलग्न पूल हैं जो लैवरॉक बेसिन में एकत्र हुए हैं। हमने अपना अधिकांश सप्ताह या तो वहाँ या फ्रोंटोन में बिताया, जब हम द्वीप के वक्रों के आसपास समुद्र तटों की सैर के लिए नाव किराए पर नहीं ले रहे थे। पिस्सीन नेचुरली में आपको पानी के लिए एक खड़ी पत्थर की सीढ़ी पर चढ़ना होगा, जबकि शानदार दिखने वाले पोंज़ेसी किशोर आसपास की चट्टानों पर गिड़गिड़ाते और धूम्रपान करते हैं, उनमें से एक अक्सर दूसरों को प्रभावित करने के लिए एक मौत को मात देने वाला हंस गोता लगाता है। चट्टानों के तल पर एक 'समुद्र तट' (लावा भी) है, और किराए के लिए कुर्सियाँ हैं यदि कठोर सतह आपके कशेरुक पर बहुत कठिन साबित होती है। यह चट्टान से समुद्र में फिसलने और समुद्री अर्चिनों को पार करने वाली एक चाल थी, लेकिन फिर लावा पूल में जाने के लिए दिमागी रूप से भव्य ग्रोट्टो और गुफाएं तैरती थीं, जो प्रयास के लायक थीं। ला मेडुसा (जेलिफ़िश) के कुछ डंक भी हमारे आनंद को नष्ट नहीं करते हैं।

रात को गेल का प्रेमी, लुका, सप्ताहांत के लिए आया, वह हम सभी को अपने पसंदीदा रेस्तरां, इल ट्रैमोंटो में अपने परिवार के घर के पास, द्वीप पर उच्चतम बिंदुओं में से एक पर रात के खाने के लिए ले गया। सड़क बहुत खड़ी हो गई क्योंकि टैक्सी ने इसे पहाड़ बना दिया, लुका के साथ, एक आकर्षक चरित्र, कैब को कभी-कभी रोककर हम सभी फूलों को लेने के लिए। जब हम उसके घर से सड़क के उस पार निकले, तो सड़क लगभग खाली थी, और सूरज डूबने के साथ, ऐसा लग रहा था कि हमें सीधे बादल में ले जाएगा।

पूरे रास्ते चेनस्मोकिंग करते हुए, लुका ने गेल और ब्रूस को रेस्तरां में ले जाया, लेकिन बच्चे और मैं पीछे हट गए। उनकी बेटी लौरा हमारे बच्चों को अपने साथ पास के एक यार्ड में कुछ बकरियों को देखने के लिए ले जाना चाहती थी। मैं हिचकिचाया। हम एक पहाड़ की चोटी पर कहीं नहीं थे (शानदार कहीं नहीं, लेकिन अभी भी कहीं नहीं), मेरे बच्चे इतालवी नहीं बोलते थे, लौरा अंग्रेजी नहीं बोलते थे, वे सभी आठ साल या उससे छोटे थे, और, ठीक है, हम मुश्किल से इन अच्छे जानते थे लोग मैंने उनके पीछे-पीछे ट्रेकिंग शुरू की, जब रेस्त्रां का मालिक निकला, प्रोसेको का एक गिलास पकड़कर मुझे अंदर से लुभाया।

मेरे बच्चे। प्रोसेको। मेरे बच्चे। प्रोसेको।

जब मैंने अपने विकल्पों का वजन किया तो बच्चे सड़क पर गायब हो गए। मैंने शैंपेन का गिलास लिया और अंदर चला गया।

Il Tramonto की छत पर स्थित टेबलों से पूरे Ponza का बेहतरीन नज़ारा लिया जा सकता है। समुद्र के उस पार - जो अब शाम को एक गर्म चांदी थी, नारंगी डूबता सूरज अपनी किरणों को पानी में बहा रहा था - निर्जन द्वीप पाल्मारोला था। हम वहाँ भी थे, गेल और लौरा के साथ, पहले सप्ताह में। हमें चेतावनी दी गई थी कि पल्मारोला पोंज़ा से भी अधिक शानदार था, जो शायद ही संभव लग रहा था, सिवाय इसके कि यह सच था।

अब, लुका और गेल के साथ पोंज़ा के टिपीटॉप पर बैठे, उच्च और खुश और एक और चार घंटे का भोजन शुरू करने के बारे में, हम क्षितिज के ठीक ऊपर, मुख्य भूमि इटली को अपने दाहिने ओर देख सकते थे। बच्चे भोजन से भरी मेज पर वापस आ गए (तले हुए समुद्री शैवाल कश, कोई भी?) और पूरी तरह से नशे में धुत माता-पिता।

'आप यहाँ से पृथ्वी की आकृति देख सकते हैं,' मेरी बेटी ने कहा।

और यह सच था, मेरे सिर के घूमने पर भी, मैं ग्रह के वक्र को देख सकता था।

अंत में घर जाने का समय हो गया। हमारी आखिरी शाम को, हमें छह बजे विदाई पेय के लिए मैज़ेलस की छत पर आमंत्रित किया गया था। गियोवन्नी की दयालु पत्नी, ओफेलिया ने ज़ेपोल के दो ढेर किए थे, एक पाउडर चीनी के साथ छिड़का हुआ था, दूसरा दालचीनी के साथ। उसने केक भी बेक किए थे और उन्हें नुटेला के साथ काटा था और फिर उन्हें और केक के साथ बिछाया था, जैसे कि वे सैंडविच थे।

वह सिर्फ कर्टेनरेज़र था। बच्चों के लिए कोक और चिप्स। तरबूज। वयस्कों के लिए कॉफी और शराब। मारिया की चाची क्लारा और अंकल जो को आमंत्रित किया गया था, क्योंकि वे अंग्रेजी बोलते हैं। हमने न्यूयॉर्क के बारे में बात की, जहां वे 30 साल तक रहे थे, और पोंजा के बारे में, जहां वे रिटायर होने के लिए घर आए थे, और शाम धीरे-धीरे मिठाई से शराब से अधिक मिठाई में चली गई। तब अंकल जो ने फैसला किया कि बच्चों को आइसक्रीम की जरूरत है। इसलिए हम सीढ़ियों से नीचे उतरे और गली से थोड़ा और नीचे ज़ांज़ीबार गए, जहाँ उन्होंने किड्स जिलेटी खरीदी। मैज़ेलस में वापस, ओफेलिया ने हमें रात के खाने के लिए रहने के लिए आमंत्रित किया (रात का खाना!) और हमने निश्चित रूप से स्वीकार कर लिया।

यह अब शौकिया घंटा नहीं था। बाहर आया पनीर, टूना ओफेलिया ने खुद को संरक्षित किया था - इसमें तीन दिन लगे - जैतून, ऑक्टोपस सलाद, दो अलग-अलग प्रकार की तोरी, एक आलूपरमेसनपेंसेटा का हलवा जिसे मैं केवल अनकोशर कुगेल और ब्रेड के रूप में सोच सकता हूं। वाइन। एक पिज्जा। और फिर मुख्य पाठ्यक्रम।

लाल चटनी के साथ लैंगोस्टीन पास्ता। इसहाक, हमारा छोटा लड़का, बड़बड़ाया, 'मैं और नहीं खा सकता,' जब ओफेलिया ने उसे पास्ता कॉन बुरो (मक्खन के साथ) की पेशकश की। मेज के चारों ओर क्या चोट लगी है! 'क्या उसे इटैलियन खाना पसंद नहीं है?' क्लारा से पूछा।

किसी को यकीन दिलाना मुश्किल था कि वह भरा हुआ है। उसने अपना सिर मेरी गोद में रखा और कराहने लगा। इसके बाद चीनी की चाशनी में फल, स्ट्रॉबेरी, कॉफी थी, और भगवान जानता है कि और क्या है, और इस बिंदु पर हमने इसे छोड़ दिया। हमने अपने मेजबानों को बहुत धन्यवाद दिया और सीढ़ियों से नीचे अपने बिस्तरों पर लुढ़क गए, मैज़ेलस के प्रति आभारी और अजीब तरह से महसूस कर रहे थे जैसे कि हम उन्हें विफल कर देंगे।

सुबह जब मैं उठा, तब भी मेरा पेट भरा हुआ था। मैं हमारे आँगन पर ठोकर खाई। एक बच्चे के सिर के आकार के गुलाबी, लाल और सफेद गेरियम के बर्तन थे। एक छोटी छिपकली ने चॉकलेट अनाज की एक गेंद को धक्का दिया जिसे हम सुबह नाश्ते से पहले टाइल के पार उसकी नाक से गिराते थे। मैंने अपनी लॉन्ड्री को लाइन से हटा दिया और हमारे कड़े लेकिन साफ ​​पजामे में समुद्र की हवा को सूँघ लिया, इससे पहले कि मैं उन्हें मोड़कर अपने सूटकेस में रखूँ, खुशबू को याद करने की कोशिश कर रहा था। घर पहुंचने के बाद जब मैंने बैग को खोल दिया, तब भी मुझे समुद्री नमक की गंध आ रही थी।

कब जाना है

घूमने का सबसे अच्छा समय जून या सितंबर में है, भीड़ से पहले या बाद में।

वहाँ पर होना

रोम से, Anzio या Formia के लिए एक ट्रेन लें - या एक टैक्सी पर छींटाकशी करें ($ 160 से Anzio; $ 335 से फॉर्मिया)। फिर पोंज़ा के लिए एक फ़ेरी या हाइड्रोफ़ोइल पर सवार हों। राउंडट्रिप की कीमतें और के बीच हैं; सवारी में 45 मिनट से 21/2 घंटे तक का समय लगता है। कार्यक्रम और जानकारी के लिए caremar.it या Vetor.it पर जाएं।

टी+एल टिप

पोंज़ा पर पतों की तलाश न करें—कुछ मौजूद हैं। बस किसी स्थानीय से पूछें या अपने टैक्सी ड्राइवर को बताएं कि आप कहां जा रहे हैं।

कहाँ रहा जाए

Immobilevante एजेंसी विला और अपार्टमेंट किराए के लिए। ३९०७७१/८२००८३; इमोबिलवेंटे.आईटी ; कीमतें $ 337 से शुरू होती हैं।

रोजा देई वेंटी हॉलिडे होम अब जियोवानी माजेला के स्वामित्व में है। स्पाइगिया एस मारिया के माध्यम से; 390771/801559 (ऑफेलिया के लिए पूछें); $ 107 से दोगुना।

ग्रांड होटल चिया डि लूना बंदरगाह से ज्यादा दूर नहीं है; महान समुद्र तट के दृश्य। पैनोरमिका के माध्यम से; 390771/80113; Hotelchiiadiluna.com ; $ 324 से दोगुना।

1920 के घर में विला लेटिटिया अन्ना फेंडी वेंटुरिनी का बी एंड बी। स्कॉटी के माध्यम से; 390771/809886; विलाएटिटिया.आईटी ; 0 से दोगुना।

कहाँ खाना है

पेंशन सिल्विया वाया स्पाइगिया एस मारिया; 390771/80075; दो $ 108 के लिए रात का खाना।

इल ट्रैमोंटो रेस्तरां दुनिया का सबसे रोमांटिक स्थान है। चर्चा का अंत। कैम्पो इंगलिस, ले फोर्ना के माध्यम से; 390771/808563; रात का खाना दो $ 135 के लिए।

क्या कर 2

सैन सिल्वरियो का पर्व जून के तीसरे सप्ताह में है। सांता मारिया में बंदरगाह से हर 15 मिनट में फ्रंटोन समुद्र तट के लिए एक नाव निकलती है। Piscine Naturali के लिए, पोंज़ा शहर से ले फ़ोर्ना के लिए बस लें और नीचे कुटी तक चलें।